El helicóptero de la Real Fuerza Aérea Británica barre a baja altura sobre un mar de hierba de pantano, luego se inclina bruscamente a la izquierda, arrojándome de mi asiento hacia el áspero piso de metal del helicóptero. Cincuenta pies más abajo, charcos de agua plateada salpicada de flora de color óxido y exuberantes islas de caña en forma de cortador de galletas se extienden en todas las direcciones. Mujeres envueltas en velos negros y túnicas negras llamadas abayas atracan largos botes pasando búfalos de agua en el barro. Destellos de luz bailan en una laguna, y garzas nevadas se deslizan sobre los humedales.
Viajo con una unidad de soldados británicos en las profundidades de Al Hammar Marsh, un mar de agua dulce de 1.100 millas cuadradas ubicado entre las ciudades iraquíes del sur de An Nasiriyah y Basora, la segunda más grande del país después de Bagdad. Los ingenieros y soldados de Saddam Hussein lo convirtieron en un desierto después de la guerra del Golfo Pérsico de 1991, pero durante los últimos tres años, gracias al desmantelamiento de diques y presas construidos por orden de Saddam a principios de la década de 1990, los pantanos han sido parcialmente rejuvenecidos. Ahora, este éxito frágil se enfrenta a nuevos ataques, desde privaciones económicas hasta enfrentamientos mortales entre milicias chiítas rivales.
El helicóptero Merlin aterriza en un campo fangoso al lado de un grupo de casas de cañas y ladrillos de barro. Un joven oficial militar rumano con un pasamontañas blanco alrededor de la cabeza se apresura a saludarnos. Es parte de un grupo de "protección de la fuerza" enviado desde An Nasiriyah en vehículos blindados de transporte de personal para asegurarse de que este equipo de reconocimiento británico, que explora las aldeas para una próxima gira de medios del Día Mundial del Medio Ambiente, reciba una cálida recepción de la población local. A medida que salimos del lodo hacia un camino de tierra, el Merlin vuela a una base militar cercana, dejándonos en un silencio que nunca antes había experimentado en Irak. Unos momentos más tarde, dos docenas de hombres y niños iraquíes de una aldea cercana, todos vestidos con dishdashas (túnicas grises tradicionales) se apiñan a nuestro alrededor. Las primeras palabras que salen de sus bocas son solicitudes de mai, agua. Mientras Kelly Goodall, la intérprete del ejército británico, reparte botellas de agua, un joven me muestra una erupción en el cuello y me pregunta si tengo algo para eso. "Viene de beber el agua en las marismas", me dice. "No está limpio".
Los aldeanos nos dicen que no han visto un helicóptero desde la primavera de 1991. Fue entonces cuando Saddam envió sus cañoneras a los humedales para perseguir a los rebeldes chiítas y atacar y bombardear a los árabes de los pantanos que los habían apoyado. "Regresamos de An Nasiriyah y Basora después de la caída de Saddam, porque la gente decía que era mejor regresar a las marismas", dice ahora el jefe de la aldea, Khathem Hashim Habib. Fumador de cadena de mejillas huecas, Habib dice que solo tiene 31 años, pero parece que tiene al menos 50 años. Tres años después de que el pueblo se reconstituyó, dice, todavía no hay caminos pavimentados, ni electricidad, ni escuelas ni medicinas. Los mosquitos pululan por la noche, y nadie ha venido a rociar con insecticida. El mercado más cercano para la venta de pescado y queso de búfalo de agua, los pilares económicos, está a una hora en camión; Durante los meses lluviosos, el río Éufrates nace, arrasando el camino, inundando el pueblo y dejando a todos en el fango.
"Queremos ayuda del gobierno", dice Habib, guiándonos por el camino a su casa: cuatro hojas de juncos bien tejidos estirados sobre un marco de metal. "Los funcionarios en Basora y Nasiriya saben que estamos aquí, pero no llega ayuda", le dice a un oficial británico.
"Estamos aquí para ver exactamente lo que hay que hacer", asegura el jefe, inquieto. "Trabajaremos con el consejo provincial de Basora y haremos algunas mejoras".
Habib no parece convencido. "Todavía no hemos visto nada", llama a las tropas mientras se dirigen por el camino para esperar el regreso del Merlín. "Hasta ahora solo han sido palabras". Mientras los británicos me empujan, le pregunto a Habib si prefiere volver a vivir en las ciudades. Él niega con la cabeza y sus aldeanos se unen. "La vida es difícil ahora", me dice, "pero al menos tenemos nuestros pantanos de regreso".
Un complejo ecosistema creado por las inundaciones anuales de los ríos Eufrates y Tigris, las marismas de Iraq han sostenido la civilización humana durante más de 5, 000 años. Algunos de los primeros asentamientos de Mesopotamia, "la tierra entre los ríos", se construyeron en islas flotantes de caña en estos mismos humedales. Este fue uno de los primeros lugares donde los seres humanos desarrollaron la agricultura, inventaron la escritura y adoraron a un panteón de deidades. En tiempos más recientes, la lejanía de la región, la casi ausencia de carreteras, el terreno difícil y la indiferencia de las autoridades gubernamentales de Bagdad aislaron el área de los disturbios políticos y militares que azotaron a gran parte del mundo árabe. En su clásico de 1964, The Marsh Arabs, el escritor de viajes británico Wilfred Thesiger describió un ambiente atemporal de "estrellas reflejadas en el agua oscura, el croar de las ranas, las canoas que regresan a casa por la noche, la paz y la continuidad, la quietud de un mundo que nunca conoció un motor."
Saddam Hussein cambió todo eso. Los proyectos de construcción y el desarrollo de campos petroleros en la década de 1980 drenaron gran parte de los humedales; La guerra Irán-Iraq (1980-88) obligó a las personas a huir de las zonas fronterizas para escapar de los ataques de morteros y artillería. Para 1990 la población había caído de 400, 000 a 250, 000. Luego vino la guerra del golfo. Después de que la coalición liderada por Estados Unidos derrotó al ejército de Saddam en marzo de 1991, el presidente George HW Bush alentó a los kurdos y chiítas a rebelarse contra Saddam, luego, cuando lo hicieron, se negó a apoyarlos. Saddam reconstituyó su guardia revolucionaria, envió helicópteros de combate y masacró a decenas de miles. Los rebeldes chiítas huyeron a las marismas, donde fueron perseguidos por tanques y helicópteros. Las tropas terrestres iraquíes incendiaron pueblos, prendieron fuego a cañaverales y mataron ganado, destruyendo la mayor parte de la viabilidad económica de la región.
En 1992, Saddam comenzó la fase más insidiosa de sus pogromos anti-chiítas. Los trabajadores de Fallujah, Tikrit y otras fortalezas baazistas fueron transportados hacia el sur para construir canales, presas y diques que bloqueaban el flujo de los ríos hacia las marismas. A medida que los humedales se secaron, aproximadamente 140, 000 árabes de los pantanos fueron expulsados de sus hogares y obligados a reasentarse en campamentos miserables. En 1995, las Naciones Unidas citaron "pruebas indiscutibles de destrucción generalizada y sufrimiento humano", mientras que un informe del Programa Ambiental de las Naciones Unidas a fines de la década de 1990 declaró que el 90 por ciento de las marismas se habían perdido en "uno de los mayores desastres ambientales del mundo ".
Después del derrocamiento de Saddam en abril de 2003, la población local comenzó a violar los diques y las presas y a bloquear los canales que habían drenado los humedales. Ole Stokholm Jepsen, ingeniero agrónomo danés y asesor principal del Ministro de Agricultura iraquí, dice que "la recuperación ha sido mucho más rápida de lo que imaginamos"; Al menos la mitad de las aproximadamente 4, 700 millas cuadradas de humedal ha sido inundada. Pero ese no es el final de la historia. Alimentadas por el deshielo anual en las montañas de Anatolia, Turquía, las marismas estuvieron una vez entre las más diversas biológicamente del mundo, y soportaron cientos de variedades de peces, aves, mamíferos y plantas, incluida la ubicua Phragmites australis, o la caña de pantano común, que los locales usan para hacer de todo, desde casas hasta redes de pesca. Pero las depredaciones de Saddam, combinadas con proyectos de represas en curso en Turquía, Siria y el norte de Irak, han interferido con el "pulso" natural de las aguas de inundación, lo que complica los procesos de restauración. "La naturaleza se está curando a sí misma", dijo Azzam Alwash, un árabe pantano que emigró a los Estados Unidos, regresó a Irak en 2003 y dirige el grupo ambientalista Nature Iraq, con sede en Bagdad. "Pero muchas fuerzas aún están trabajando en su contra".
Visité por primera vez las marismas en un claro día de febrero de 2004. Desde Bagdad seguí un tramo del poderoso río Tigris de 1.100 millas de largo al sureste hasta la ciudad predominantemente chiíta de Al Kut, cerca de la frontera con Irán. En Al Kut, me dirigí hacia el sudoeste, lejos del Tigris, a través del desierto, hacia An Nasiriyah, que se extiende a orillas del Eufrates de 1, 730 millas de largo. El zigurat de Ur, una pirámide escalonada masiva erigida por un rey sumerio en el siglo XXI a. C., se encuentra a pocas millas al oeste de An Nasiriyah. Al este, el Éufrates entra en el pantano de Al Hammar, reapareciendo al norte de Basora, donde se une al Tigris. La Biblia sugiere que el Jardín del Edén de Adán y Eva yacía en la confluencia de los dos ríos. Hoy en día, el lugar está marcado por un polvoriento parque de asfalto, un santuario a Abraham y algunas palmeras de fecha.
Me uní a An Nasiriyah, una ciudad indigente de 360, 000 y el sitio de una de las batallas más sangrientas de la guerra en curso, por un ex guerrillero chií que usa el nombre de Abu Mohammed. Abu Mohammed, un hombre guapo de anchos hombros y barba gris, huyó de An Nasiriyah en 1991 y pasó cinco años escondido en los pantanos tras la derrota de los rebeldes. A mediados de 1996, él y una pequeña célula de conspiradores chiítas planearon el asesinato de Uday Hussein, el hijo psicópata de Saddam. Cuatro de los camaradas de Abu Mohammed mataron a tiros a Uday, y lo dejaron paralizado, en una calle de Bagdad en diciembre. Los guardias republicanos de Saddam persiguieron a los conspiradores a través de los pantanos, quemando juncos y juncos, derribando bosques de eucaliptos y arrasando y incendiando las chozas de los aldeanos locales que brindaban refugio a los rebeldes. Abu Mohammed y sus camaradas cruzaron la frontera hacia Irán. No comenzaron a filtrarse de regreso a Irak hasta que las fuerzas estadounidenses derrotaron a Saddam en abril de 2003.
Después de media hora conduciendo hacia el este desde An Nasiriyah, a través de un paisaje sombrío y plano de agua estancada, mares de barro, casas de bloques de ceniza marrón y minaretes, llegamos a Gurmat Bani Saeed, un pueblo destartalado en el borde de las marismas. Es aquí donde el río Eufrates se divide en el pantano de Al Hammar, y fue allí donde Saddam Hussein llevó a cabo su ambición de destruir la vida árabe de los pantanos. Su canal de 100 millas de largo, llamado el río Madre de todas las batallas, cortó el Éufrates y privó a las marismas de su fuente principal de agua. Después de su finalización en 1993, "no se permitió que una sola gota de agua entrara en Al Hammar", me dijo más tarde Azzam Alwash. "Todo el pantano se convirtió en un páramo".
En abril de 2003, Ali Shaheen, director del departamento de riego de An Nasiriyah desde fines de la década de 1990, abrió tres puertas de metal y desmanteló un dique de tierra que desvió el Éufrates hacia el canal. El agua cruzó las planicies áridas, inundando decenas de millas cuadradas en pocos días. Casi simultáneamente, la gente local a 15 millas al norte de Basora derribó diques a lo largo de un canal en el extremo sur del pantano, permitiendo que el agua fluya desde Shatt-al-Arab, la vía fluvial a la entrada del Golfo Pérsico. En total, más de 100 presas y terraplenes fueron destruidos en esos primeros días emocionantes cuando todo parecía posible.
Abu Mohammed me condujo por calzadas estrechas que pasaban por mares recién formados moteados por lodos y grupos de juncos dorados. Los coros de ranas surcaban de grupos de nenúfares. "Esto solía ser una parte seca del pantano", dijo. "Solíamos caminar sobre él, pero ves que se está llenando". Los árabes pantanos que regresaron incluso habían formado una fuerza de seguridad rudimentaria: hombres de aspecto robusto armados con Kalashnikovs, que protegían a los visitantes y trataban de imponer la fatiga, emitidos por el Gran Ayatolá Ali Al Sistani, el líder religioso preeminente de los musulmanes chiítas iraquíes. Con las tropas de la coalición reducidas y sin un sistema policial o judicial efectivo, los guardias locales sirvieron como la única ley y orden en la región. Una patrulla estaba peinando las marismas para los pescadores que violaron la prohibición de Sistani contra la "pesca de electrochoque": usar cables conectados a la batería de un automóvil para electrocutar a todos los peces en un radio de tres pies. El método prohibido amenazaba la reanimación del pantano justo cuando se estaba poniendo en marcha.
Cuando volví a las marismas en mayo de 2006, el sur de Irak, como el resto del país, se había convertido en un lugar mucho más peligroso. Una epidemia de secuestros y asesinatos por emboscada de occidentales había hecho que viajar por las carreteras de Iraq fuera muy arriesgado. Cuando anuncié por primera vez que esperaba visitar las marismas sin protección militar, como lo había hecho en febrero de 2004, tanto los iraquíes como los soldados de la coalición me miraron como si estuviera loco. "Todo lo que se necesita es una persona equivocada para descubrir que un estadounidense permanece desprotegido en las marismas", me dijo un amigo chiíta. "Y puede que no salgas".
Así que me conecté con el 51 Escuadrón RAF Regiment, una unidad entrenada en paracaídas e infantería que proporciona seguridad para el Aeropuerto Internacional de Basora. Cuando llegué a su cuartel general a las nueve de la mañana de mayo, la temperatura ya estaba subiendo 100 grados, y dos docenas de soldados, con parches en los hombros que mostraban una pantera negra, una espada sarracena y el lema del regimiento, "Rápido para defender" —Estaban sudando empacando sus Land Rovers blindados con agua embotellada. El teniente de vuelo Nick Beazly, el comandante de la patrulla, me dijo que los ataques contra los británicos en Basora habían aumentado los últimos seis meses a "una o dos veces por semana, a veces con una descarga de cinco cohetes". Justo la noche anterior, los milicianos de Jaish al-Mahdi leales al clérigo renegado Muqtada al-Sadr, habían volado un Land Rover blindado con una ronda de artillería detonada por alambre, matando a dos soldados británicos en un puente en las afueras del norte de Basora. Kelly Goodall, el intérprete británico que se había unido a mí varios días antes en el viaje en helicóptero a las marismas, había sido llamado en el último minuto para hacer frente al ataque. Su ausencia dejó al equipo sin nadie para traducir para ellos, o para mí. Me dijeron que hasta el último traductor local había renunciado durante los últimos dos meses después de recibir amenazas de muerte de Jaish al-Mahdi.
Nos detuvimos al lado de una cerca de malla de alambre que marca el final del campo de aviación y el comienzo del territorio hostil. Soldados de rostro sombrío encerraron y cargaron sus armas. En un puente sobre el Canal Shatt al-Basra, las tropas desmontaron y revisaron el lapso y el área circundante en busca de trampas explosivas. Entonces, un poco más arriba, comenzaron las marismas. Largos botes yacían amarrados en las aguas poco profundas, y los búfalos de agua estaban medio escondidos en las cañas. Mientras salíamos por un camino de tierra que bordeaba el vasto mar verde, los soldados se relajaron; algunos se quitaron los cascos y se pusieron boinas azules más frías, como a veces se les permite hacerlo en áreas relativamente seguras. Después de un viaje de 30 minutos, llegamos a Al Huwitha, una colección de casas de bloques de barro y concreto colgadas a lo largo del camino; Algunas casas tenían antenas parabólicas en sus techos de chapa ondulada. Los niños salieron de las casas y nos saludaron con el pulgar hacia arriba y gritaron "OK". (La batalla británica por los corazones y las mentes realmente ha valido la pena en Al Huwitha: después de la inundación, las tropas arrojaron miles de toneladas de tierra en terrenos anegados para elevar los niveles de tierra para la construcción de viviendas en ciertos lugares, luego mejoraron la electrificación y la purificación del agua ". estamos contentos con los británicos ", dijo un hombre local." No tenemos problemas con ellos, hamdilullah [gracias a Dios] ".
En el centro de Al Huwitha se levantó un gran mudheef, un centro de reuniones comunal de 30 pies de altura hecho completamente de juncos, con un elegante techo curvo. Algunos hombres locales me invitaron a entrar, pude hablar con ellos en árabe rudimentario, y miré el interior, que consistía en una serie de una docena de arcos parecidos a catedrales, espaciados uniformemente, firmemente tejidos de juncos, que sostenían un techo curvo. . Las alfombras orientales cubrían el suelo, y en el otro extremo, brillando bajo la suave luz natural que se filtraba a través de una puerta, pude distinguir retratos de colores vivos del Imam Ali, yerno del profeta Mahoma y su hijo. Imam Hussein, los dos santos mártires del Islam chiíta. "Construimos el mudheef en 2003, siguiendo el viejo estilo", me dijo uno de los hombres. "Si retrocede 4.000 años, encontrará exactamente el mismo diseño".
El mayor problema de Al Huwitha proviene de una disputa tribal sin resolver que se remonta a 15 años. La gente del pueblo pertenece a una tribu que albergó y alimentó a los rebeldes chiítas justo después de la guerra del golfo. En el verano de 1991, unos 2.500 miembros de una tribu rival de Basora y humedales del norte mostraron a los guardias republicanos de Saddam donde se escondían los hombres de Al Huwitha. Los guardias mataron a muchos de ellos, me dijo un oficial de inteligencia británico, y desde entonces ha habido mala sangre entre los dos grupos. "Los hombres de Al Huwitha ni siquiera pueden moverse por el camino hacia Basora por miedo al grupo enemigo", continuó el oficial. "Sus mujeres y niños pueden pasar para vender pescado, queso de búfalo y leche en los mercados de Basora. Pero los hombres han estado atrapados en su pueblo durante años". En 2005, estalló una furiosa batalla entre las dos tribus por una historia de amor: "una historia de Romeo y Julieta", agregó el oficial. La lucha duró días, con ambos bandos disparando granadas propulsadas por cohetes, morteros y ametralladoras pesadas. El oficial le preguntó al jeque de Al Huwitha "si había alguna posibilidad de una tregua, y él dijo: 'Esta tregua solo ocurrirá cuando un lado u otro lado esté muerto'".
La violencia entre los grupos chiítas en Basora y sus alrededores ha aumentado considerablemente en los últimos meses. En junio, el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, declaró el estado de emergencia y envió varios miles de soldados a la zona para restablecer el orden. En agosto, los partidarios de un líder tribal chií asesinado lanzaron proyectiles de mortero contra los puentes y sitiaron la oficina del gobernador para exigir que arrestara a los asesinos de su líder.
Conduciendo de regreso hacia Basora, pasamos por un asentamiento que se está construyendo en un terreno baldío a la vista de la torre de control del aeropuerto. Los colonos, todos los árabes de los pantanos, habían abandonado sus hogares en los humedales dos meses antes y estaban construyendo casas rechonchas y feas con bloques de hormigón y estaño corrugado. Según mis acompañantes británicos, la parte de las marismas donde habían vivido es propiedad de los sayeds, descendientes del profeta Mahoma, quienes les prohibieron construir "estructuras permanentes", solo casas tradicionales de caña. Esto era inaceptable, y varios cientos de árabes de los pantanos habían recogido y trasladado a este parche completamente seco. Es un signo de los tiempos: a pesar de la reconstrucción de unos pocos fangos y algunos árabes de los pantanos que dicen que les gustaría volver a las viejas costumbres, el retrato halcyon de la vida árabe de los pantanos dibujado por Wilfred Thesiger hace medio siglo probablemente haya desaparecido para siempre. . El oficial británico me dijo que les había preguntado a los colonos por qué no querían vivir en cabañas de caña y vivir de la tierra. "Todos dicen que no lo quieren", dijo el oficial. "Quieren sofisticación. Quieren unirse al mundo". Ole Stokholm Jepsen, el agrónomo danés que asesora a los iraquíes, estuvo de acuerdo. "Tendremos que aceptar que los árabes de los pantanos quieren vivir con instalaciones modernas y hacer negocios. Esta es la realidad".
Otra realidad es que las marismas casi nunca se recuperarán por completo. En épocas anteriores, el Tigris y el Éufrates, desbordados por el deshielo de las montañas turcas, se derramaron sobre sus orillas con regularidad estacional. Las inundaciones enjuagaron el agua salobre y rejuvenecieron el medio ambiente. "El momento de la inundación es vital para la salud de las marismas", dice Azzam Alwash. "Se necesita que fluya agua dulce cuando los peces se están reproduciendo, las aves están migrando, las cañas están saliendo de su latencia invernal. Crea una sinfonía de biodiversidad".
Pero en estos días, la sinfonía se ha reducido a unas pocas notas discordantes. En las últimas dos décadas, Turquía ha construido 22 represas y 19 centrales hidroeléctricas en el Eufrates y Tigris y sus afluentes, desviando el agua antes de cruzar la frontera norte de Irak. Antes de 1990, Iraq obtenía más de tres billones de pies cúbicos de agua al año; hoy es menos de dos billones. Las marismas Central y Hammar, que dependen del Eufrates fuertemente represado, obtienen solo 350 mil millones de pies cúbicos, en comparación con los 1.4 trillones de hace una generación. Como resultado, solo el 9 por ciento de Al Hammar y el 18 por ciento de Central Marsh se han reabastecido, dice Samira Abed, secretaria general del Centro para la Restauración de las Marismas iraquíes, una división del Ministerio de Recursos Hídricos de Iraq. "Ambos están todavía en un estado muy pobre". (El pantano de Al Hawizeh, que se extiende hasta Irán y recibe su agua del Tigris, ha recuperado el 90 por ciento de su área anterior a 1980).
Linda Allen, una estadounidense que se desempeña como consultora principal del Ministerio de Agua de Iraq, me dijo que es esencial obtener más agua de Turquía, pero a pesar del "gran interés entre los iraquíes" por llegar a un acuerdo, "no hay un acuerdo formal sobre la asignación y el uso del Tigris y el Éufrates ". Irak y Turquía dejaron de reunirse en 1992. Se reunieron una vez a principios de este año, pero mientras tanto los turcos están construyendo más represas río arriba.
Azzam Alwash cree que la intransigencia en ambos lados condena cualquier negociación. Su grupo, Nature Iraq, está promoviendo una alternativa que, según él, podría restaurar las marismas a algo así como la salud total con tres mil millones de metros cúbicos de agua adicional por año. El grupo hace un llamado para construir puertas móviles en los afluentes del Eufrates y Tigris para crear un "pulso artificial" de agua de inundación. A fines del invierno, cuando se permite que los embalses de Iraq fluyan hacia el Golfo Pérsico en anticipación del deshielo anual, las puertas en el extremo más alejado de las marismas centrales y de Al Hammar se cerrarían de golpe, atrapando el agua y rejuveneciendo una amplia área. Después de dos meses, las puertas se volverían a abrir. Aunque el plan no replicaría exactamente el flujo y reflujo natural de las inundaciones de hace una generación, "si lo manejamos bien", dice Alwash, "podemos recuperar el 75 por ciento de las marismas". Él dice que el gobierno iraquí necesitará entre $ 75 millones y $ 100 millones para construir las puertas. "Podemos hacer esto", agrega. "Recuperar las marismas es enormemente simbólico, y los iraquíes lo reconocen".
Por el momento, sin embargo, Alwash y otros ambientalistas de los pantanos están poniendo sus miras más bajas. En los últimos tres años, Nature Iraq ha gastado $ 12 millones en fondos del gobierno italiano y canadiense para controlar los niveles de salinidad del agua de los pantanos y comparar las áreas de "recuperación robusta" con aquellas en las que los peces y la vegetación no han prosperado. Jepsen, en colaboración con el Ministerio de Agricultura iraquí, administra pesquerías, programas de cría de búfalos de agua y esquemas de purificación de agua: tanto la agricultura como la calidad del agua, dice, han mejorado desde la caída de Saddam. Además, dice, "las temperaturas máximas durante el verano se han reducido significativamente" en toda la provincia de Basora.
Sentado en su oficina en el antiguo palacio de Basdam de Saddam, Jepsen recuerda con tristeza su primer año, 2003, en Irak. En esos días, dice, podía subir a su cuatro por cuatro y aventurarse en las marismas con solo un intérprete, observando la recuperación sin temor. "Durante los últimos seis meses, el trabajo se ha vuelto extremadamente difícil", dice. "Viajo solo con el ejército o un detalle de seguridad personal. No estoy aquí para arriesgar mi vida". Él dice que el descontento entre los árabes de los pantanos también está aumentando: "En los días posteriores a la inundación, estaban muy felices. Pero esa euforia se ha disipado. Exigen mejoras en sus vidas; el gobierno tendrá que enfrentar ese desafío".
En las marismas, como en gran parte de este país torturado y violento, la liberación resultó ser la parte fácil.
