Aunque la gente suele asociar el aceite de oliva más estrechamente con Italia, España es el mayor productor mundial del producto. De hecho, es muy probable que, si ha probado el aceite de oliva, haya probado el aceite de oliva de España.
Hace unos días asistí a una presentación sobre productos agrícolas españoles en una escuela de idiomas y una tienda de comercio justo en el estado de Nueva York donde solía tomar clases de español. El presentador, Thilo Ullman-Zahn, importa aceite de oliva artesanal de España, que tenemos que probar, junto con un poco de queso manchego y vino de Rioja.
Francamente, estaba más ansioso por probar el Rioja y el Manchego, ambos deliciosos, que el aceite de oliva, pero fue interesante aprenderlo. Y, como resultó, interesante al gusto. Probamos dos tipos de aceite de una finca en el suroeste de España: el aceite de oliva virgen extra Marqués de Valdueza, que es el mejor para mojar, rociar o usar en aderezos; y Merula, el aceite de oliva virgen extra para todo uso de la finca, destinado a cocinar. No utilizamos ninguna técnica sofisticada, como la aspiración, que emplean los catadores profesionales: simplemente sumergimos en una cuchara y sorbimos. Pero la diferencia entre los dos aceites era fácilmente discernible, incluso por un novato como yo. La Merula, mezclada para ser más robusta para que el sabor pueda soportar el calor, fue suave al principio, luego "floreció" con un sabor afrutado a aceituna. El aceite de Marqués de Valdueza, nos dijo Ullman-Zahn, tiene una mezcla de aroma, por lo que su fragancia y sabor son evidentes de inmediato. Los aceites están hechos de una mezcla de cuatro variedades de aceitunas, en diferentes combinaciones, cada una con diferentes características: la arbequina es un poco agria con un sabor que se desvanece rápidamente; hojiblanca es "afrutado, dulce y picante"; la morisca es dulce pero difícil de cultivar; y picual tiene el sabor más robusto.
En España, dijo, se ha puesto de moda en los últimos 20 años comer pan tostado rociado con aceite de oliva para el desayuno, no es una mala idea, con un aceite de buena calidad y sabor, ya que se considera una grasa más saludable que, digamos, mantequilla o queso crema.
Italia no produce suficientes aceitunas para satisfacer la demanda interna, y mucho menos alimenta el apetito internacional por el aceite de oliva "italiano", que probablemente tenga más que ver con la percepción que con su superioridad inherente. Por lo tanto, importa petróleo de otros países, incluido España, lo procesa y empaqueta, y lo reexporta con una marca de "importado de Italia". Efectivamente, me fui a casa y miré mi botella de aceite de oliva virgen extra Filippo Berio en el armario. En la esquina superior izquierda de la etiqueta decía: "Importado de Italia", pero en la parte posterior decía: "Empacado en Italia con aceites de oliva virgen extra seleccionados de Italia, España, Grecia y Túnez".
Hasta julio de 2009, la Unión Europea no exigía que las etiquetas de aceite de oliva indicaran el país de origen de las aceitunas utilizadas en el producto; si fue empaquetado en Italia, eso fue lo suficientemente bueno. Sin embargo, según las nuevas reglas, destinadas a combatir el fraude en la industria, las etiquetas deben identificar el origen; Si se trata de una mezcla, la etiqueta debe especificar si proviene de países de la UE o de otros países.
Por supuesto, esto solo se ocupa de la forma más obvia de tergiversación en el negocio: el fraude al aceite de oliva ha sido un problema desde al menos la antigua Grecia. Probablemente no detendrá a aquellos que intentan pasar el aceite de avellana o girasol como aceite de oliva, utilizando métodos desviados, como agregar clorofila y saborizantes, relatados en un artículo de 2007 en The New Yorker .
Sin embargo, acercará el aceite de oliva a la forma en que otros productos agrícolas, como el vino, están etiquetados, e incluso podría dar a los otros países productores de petróleo un poco más de reconocimiento.
