Doree cox y katharine wolfe tienen ropa de cama deportiva, botellas de agua y mochilas repletas de MRE (Meals Ready to Eat) ordenadas de un catálogo militar. Para estos excursionistas salvajes, Maine es un sombrero viejo, el Adirondack da un paseo por el parque. ¿Pero áspero en el medio de Boston Harbour? Ahora estas hablando.
contenido relacionado
- Renovación urbana
"Teníamos toda la isla para nosotros solos", dijo Cox, de 77 años, después de acampar durante dos noches en la isla de 62 acres de Lovell. “Encendimos un fuego en la playa, cenamos y vimos las luces de Boston encenderse”. ¿Su único arrepentimiento? No poder cosechar las moras silvestres que crecen en todas partes en los matorrales enredados. "Las bayas no estarán maduras en unas pocas semanas", dice Wolfe, de 64 años.
"Vimos a las gaviotas arrojar mejillones en las rocas, para romper las conchas", dice Cox. "Los aviones del LoganAirport despegaban justo sobre el campamento cada 70 segundos, por lo que hubo un poco de rugido, pero fue una experiencia absolutamente fantástica".
Para aquellos que se esfuerzan por llegar a ellos, las islas del puerto de Boston ofrecen belleza escénica e historia. Sin embargo, pasan prácticamente desapercibidos a las puertas de la séptima área metropolitana más grande del país.
Para transformar la descuidada costa salvaje en una atracción en el centro del escenario, el gobierno federal creó uno de los parques nacionales más inusuales de la nación en 1996. Los 1, 600 acres de tierra que conforman el Área del Parque Nacional de las Islas del Puerto de Boston abarcan unas 30 islas y varias penínsulas, todo dentro de un radio de 12 millas del centro de la ciudad. Se extienden desde la península de 248 acres del Fin del Mundo, cuyas rutas de transporte fueron establecidas por Frederick Law Olmsted, hasta pequeños afloramientos como ButtonIsland, accesibles solo en barco. El Servicio de Parques Nacionales, comprometido con un enfoque innovador para la administración, administra el parque en asociación con la ciudad de Boston, agencias estatales y un par de grupos privados sin fines de lucro.
Más de 100, 000 pasajeros de ferry visitan anualmente, una cifra que no se ha movido desde los días en que solo era un parque estatal. Las guías turísticas de Boston apenas mencionan la existencia del parque. Una de las razones es su falta de comodidades: las islas comparten un solo snack bar y solo un baño con agua corriente (ambas en la isla de George). El superintendente del parque, George Price, cree que los números subirán después de que el primer centro de visitantes del parque se inaugure en Spectacle Island, posiblemente el próximo verano. "Es una isla que se puede ver desde muchos barrios de Boston", dice. Price espera que nuevas atracciones, desde conciertos al aire libre hasta concesiones de comida, eventualmente atraigan a medio millón de visitantes cada año.
El nuevo parque no está lleno de especies en peligro de extinción ni cuenta con enclaves vírgenes vírgenes. Sus atracciones están ligadas a una historia dramática al margen de la sociedad, como lo sugieren los nombres de las islas: Ahorcado, Bumpkin, Ragged, Shag Rocks, The Graves.
"Durante siglos, las islas del puerto han sido el lugar donde Boston puso lo que no quería ver o tratar, desde prisioneros a enfermos mentales hasta instalaciones para la cría de caballos", dice el ex congresista Gerry Studds, que defendió la creación de El parque a mediados de la década de 1990. Desde antes de la Fiesta del Té de Boston, todo, desde el boxeo con los nudillos desnudos hasta la prostitución, floreció aquí en gran medida fuera de la vista de los bostonios tanto apropiados como no tan apropiados. "Irónicamente, en una ciudad que desde sus inicios se ha ganado el sustento desde el mar", dice Studds, "la mayoría de las personas hoy en día desconocen que tienen un puerto lleno de islas".
Hace cincuenta años, Spectacle Island, la más cercana al puerto interior, era un vertedero de la ciudad que exudaba desechos tóxicos en las aguas circundantes y ardía con incendios subterráneos por la quema de basura. FortWarren, un reducto extenso de mediados del siglo XIX en la isla de George, fue visto como un depósito de desechos radiactivos. Gracias a una protesta pública y una campaña de 13 años dirigida por el historiador local Edward Rowe Snow, las islas se convirtieron en un parque estatal en 1970. Aunque protegidas nominalmente, continuaron languideciendo en la década de 1990, sin fondos, atención y respeto.
Parte del problema era la contaminación; Hasta hace diez años, Boston y otras 43 ciudades estaban vertiendo aguas residuales en el puerto. Hoy, después de los esfuerzos masivos de limpieza, las playas se han reabierto, los almejas están cavando de nuevo y las focas e incluso las marsopas han regresado. No hace mucho tiempo, se vio a una ballena jorobada juvenil retozando a unos cientos de metros de DeerIsland, el sitio de la reluciente nueva instalación de tratamiento de desechos de 150 acres y $ 3.8 mil millones de Boston.
Si DeerIsland alberga un complejo de alta tecnología, ThompsonIsland, con sus bosques de robles y abedules y marismas, es un refugio que invita a la atracción. En manos privadas casi de manera continua desde 1626, cuando el escocés David Thompson construyó un puesto comercial que probablemente fue la primera estructura permanente de Boston, la isla ahora es propiedad del Centro de Educación Outward Bound de Thompson Island, una fundación que opera una escuela para niños en él y alberga Cursos Outward Bound para todas las edades. La isla está abierta para visitas públicas los sábados.
Thompson ha sido el hogar de instituciones de aprendizaje desde 1833, cuando se fundó una escuela para niños indigentes "para la reforma de los niños que. . . están en peligro de convertirse en miembros viciosos o inútiles de la sociedad ”. La mancha de la escuela de reforma se ha ido, pero el énfasis en la juventud urbana continúa. Willauer es la escuela académicamente desafiante de la isla para 50 adolescentes, la mayoría de los cuales viajan en ferry de ida y vuelta todos los días a su campus de despeje en la cima de una colina.
Algunos de los chicos Willauer nunca habían visitado un parque nacional antes, o incluso habían montado en un bote. "Lo bueno de esta isla es que hay tantas aves", dice Anthony Estremera, de octavo grado, de 14 años, inspeccionando las casas de pájaros que él y sus compañeros de clase colocaron en un prado el día anterior. Ahora grita: "¡Esa es mi caja! ¡Hay un pájaro en él! ”No solo cualquier pájaro, resulta ser, sino un pájaro azul del este, sus números se recuperan lentamente de Maine a México. "No puedo creer que un pájaro ya esté viviendo allí". En su casa en Dorchester, su vecindario de Boston, en el centro de la ciudad, las especies amenazadas no son algo cotidiano.
Durante la marea baja extrema, un asador de grava conecta a Thompson con el continente en Quincy. La profundidad de Boston Harbour rara vez supera los 50 pies; Muchas áreas son menos profundas que el fondo de una piscina. No hace mucho (geológicamente hablando) la mayor parte era tierra firme. Muchas de las islas y gran parte de la costa de Massachusetts son montículos de glaciares, o drumlins, depositados por glaciares de la era de hielo durante los últimos 100, 000 años. Hace tan solo 6, 000 años, las islas eran colinas situadas en medio de tierras bajas cubiertas de hierba y bosques. A medida que los glaciares de todo el mundo se derritieron en los próximos mil años, el nivel del mar aumentó dramáticamente. Las tierras bajas se inundaron, dejando uno de los pocos campos de drumlin ahogados del mundo.
En los ricos estuarios alrededor del puerto, los indios pescaban y recolectaban mariscos. En las tierras altas, cazaban ciervos y cultivaban maíz, frijoles y calabaza. Los arqueólogos han encontrado de todo, desde brocas y pesas de piedra, utilizadas para anclar redes de pesca, hasta cuentas hechas de hueso, astutamente martilladas y envueltas en asas de cobre. Sin embargo, en la década de 1600, los colonos ingleses desplazaron a los habitantes nativos por tratado y por la fuerza. Después de un agrio conflicto conocido como la Guerra del Rey Felipe entre los colonos e indios en la década de 1670, los colonos se volvieron contra todos los nativos americanos, incluidos los indios pacíficos cristianizados.
"Fueron detenidos bajo una cadena y mosquete, deportados a Deer Island con nada más que mantas, y fueron dejados allí para morir", dice Mildred McCowan, 61, una asesora de parques nacionales que rastrea su linaje a los sobrevivientes de internamiento. Hasta 3.000 indios pueden haber sucumbido al hambre, la exposición y la enfermedad. "Era un campo de exterminio", dice McCowan. Se planean conmemoraciones para conmemorar a estos nativos americanos, así como a los más de 700 inmigrantes irlandeses que murieron de viruela y fiebre amarilla cuando la isla era una estación de cuarentena a mediados del siglo XIX.
De hecho, gran parte del pasado de las islas del puerto tiene una triste corriente subterránea. Durante siglos, sus costas han sido cementerios para barcos naufragados y marineros ahogados. Las hostilidades han dado forma a la historia de las islas desde la Revolución, como lo demuestran los restos de muchas fortalezas antiguas. FortAndrews, en la isla de Peddock, fue construido en 1900, después de la Guerra Hispanoamericana, para proteger el puerto de Boston. Hoy yace en ruinas.
FortWarren, que domina la isla de George y se puede llegar en ferry desde LongWharf de Boston, es la joya de la corona del parque nacional. En la década de 1830, cuando el ex superintendente de West Point, Sylvanus Thayer, diseñó el bastión, se lo consideró de vanguardia. Hoy, con sus paredes de piedra de tres metros de espesor, escaleras de caracol de granito cortadas a mano y el fantasmal Corredor de las mazmorras, tiene el aire de una reliquia medieval.
En una sala de granito de paredes húmedas que alguna vez albergó a prisioneros confederados, el guía voluntario Charlie Boyer, de 78 años, un ex alguacil adjunto de pelo blanco con un fuerte acento de Boston, cuenta la leyenda de la Dama de Negro, la esposa de un prisionero del sur. Según cuenta la historia, ella se robó a tierra aquí con una pistola en 1862 y fue ahorcada como espía en lo que ahora es el área de picnic. "La han visto aquí 28 veces desde entonces", dice Boyer solemnemente.
A dos millas al este, el punto de referencia más reconocible del puerto, Boston Light, se eleva sobre la roca de cuatro acres conocida como Little Brewster. En funcionamiento desde 1716, la luz es el faro de la Guardia Costera totalmente tripulado más antiguo y más antiguo del país. Después de solo un año en el trabajo, el primer encargado de la luz y sus dos hijas se ahogaron en 1718, remando para aterrizar en un vendaval. Un joven y emprendedor residente de Boston, Benjamin Franklin, rápidamente escribió un poema sobre la tragedia y lo vendió por la ciudad, aunque, confesaría en su autobiografía, el verso era "cosas miserables". Durante la Guerra de 1812, un guardián y su esposa tenían una visión de primera mano de la batalla del buque de guerra estadounidense Chesapeake y la fragata británica Shannon, pero estaban más allá del alcance del oído del comandante estadounidense, el capitán James Lawrence, quien imploró a sus hombres: "¡No abandonen el barco!" (o palabras a ese efecto).
Hoy comparten tareas de mantenimiento de la luz los suboficiales de la Guardia Costera Pedro González, de 28 años, Ben O'Brien, de 25 años, y Carlos agosto de 2003 Smithsonian Colón, de 27 años, que disfrutan de la televisión por satélite, una conexión a Internet, y Sam y Cyrus, los dos faros perros. Colón, oriundo de Puerto Rico, aprecia incluso las noches de invierno aquí. "Cuando hay una tormenta y ves que la luz gira a través de la nieve, es hermoso". El parque realiza excursiones en barco a la luz cuatro días a la semana en verano, si el clima lo permite, a $ 30 por cabeza.
Doce meses al año, cualquiera que no le importe empaparse y esté dispuesto a agarrar un remo puede llegar a las islas por cortesía del HullLifesavingMuseum, ubicado en la ciudad costera de Hull. Temprano un sábado por la mañana, un equipo de seis remeros sale en un concierto de 32 pies, transportando remos de madera astillados. Este era un lugar traicionero, dice Ed McCabe, de 54 años, del museo, "si estuvieras navegando un aparejador cuadrado en Boston Harbour". Está describiendo Brewster Spit, un banco de grava que se extiende hacia el oeste desde la isla de Great Brewster durante casi una milla. Con la marea alta, es invisible. Entre mareas, parece una ruptura espumosa en el puerto.
Después de una hora de remo, McCabe y su equipo van a CalfIsland. Aquí, la actriz Julia Arthur, conocida como la Sarah Bernhardt de América, fue vendida durante la década de 1890. Todo lo que queda del salón de baile en su mansión es un mosaico, hecho de piedras de playa, sobre la chimenea. El vandalismo, incluso más que los elementos, es el culpable: los navegantes han llegado a tierra aquí por generaciones.
Por ahora, Calf y al menos una docena de otras islas, incluida la pequeña Rainsford de 11 acres, siguen siendo destinos de visita bajo su propio riesgo. Rainsford era una estación de cuarentena para inmigrantes del siglo XVIII; Albergaba un hospital de viruela en el 19 y una escuela de reforma en el 20. "Escuché que mi tío abuelo Jack fue uno de los chicos malos aquí entre 1900 y 1910", dice Ellen Berkland, arqueóloga de la ciudad de Boston, junto con la arqueóloga Stefan Claesson y la historiadora Elizabeth Carella para una investigación. "La gente está asombrada de cuánto del pasado reside aquí", dice Carella.
Algunas de las tumbas sin marcar del cementerio de Rainsford, cubiertas de lilas y lirios enloquecidos, datan de principios del siglo XVIII. Más allá del cementerio se encuentran las ruinas del hospital de viruela, una vez un majestuoso edificio de granito. Un poco más adelante, un afloramiento de pizarra liso que sobresale de una cala contiene decenas de nombres y fechas de principios del siglo XIX, algunos rayados apresuradamente en la superficie, otros bordeados y serifados tan elegantemente como un guión incrustado en una lápida.
A poca distancia, en la isla de Peddock, una mujer que cavaba en su jardín descubrió un esqueleto de 4.100 años, los restos humanos más antiguos encontrados en Nueva Inglaterra, a fines de la década de 1960. Que Peddock's tenga una comunidad residencial es una de las peculiaridades del parque. Una vez que un pueblo pesquero de inmigrantes azorianos, el asentamiento es ahora una colonia de verano cada vez menor. El césped y los jardines de flores están bien cuidados, pero la mayoría de las 32 cabañas son espartanas. Es, sin duda, el único barrio de Bostonarea con dependencias en funcionamiento.
Claire Hale, de 68 años, ha pasado el verano aquí desde que era una niña. "En 1939, mi padre y mi madre compraron una cabaña por diez dólares", dice ella, sentada en una mecedora en su porche junto a la batería de un automóvil que usa para encender su televisor. Ella y su esposo, Bill, bombean el agua de su propio pozo y leen a la luz de las lámparas de queroseno.
Los Hales tienen tenencia de vida; después de que mueran, el parque probablemente se hará cargo de su casa de campo de dos pisos. "Estamos tratando de convertir una de las cabañas en un museo", dice ella. "Esta isla tiene una historia real, y la gente necesita saber al respecto".
A pocos pasos de la cabaña de los Hales se encuentra Prince's Head, una franja de promontorio aparentemente nunca habitada. En la década de 1940, un armamento que trabajaba en la cercana NutIsland usaba Prince's Head para la práctica de tiro al blanco, pero las fuertes olas han hecho más daño que los proyectiles de artillería. La pequeña cresta se está reduciendo rápidamente. "Se va a ir en nuestras vidas, fácilmente", dice Peter Rosen, un geólogo costero. De hecho, agrega, todas las islas del puerto se están erosionando.
Entonces, si está considerando una visita, no se demore. "En mil años, no habrá islas portuarias", dice Rosen. Luego se corrige a sí mismo. "En mil años, Beacon Hill, Bunker Hill, las otras colinas de Boston, esas serán las nuevas islas del puerto".
