Si el suelo tiembla y no hay nadie para sentirlo, ¿realmente ocurrió un terremoto? Claro que si. Basta con mirar los registros de Quake Map para Christchurch, muchos de los cuales se sienten hoy como un páramo postapocalíptico abandonado. Desde el 4 de septiembre de 2010, el día del gran terremoto al comienzo de la tormenta, aproximadamente 10, 000 terremotos han sacudido la región alrededor de esta ciudad más grande en la Isla Sur de Nueva Zelanda, y miles de residentes han huido.
Algunos albergues, localmente llamados "mochileros", han cerrado, y pasé uno que era una triste sombra de días más felices, con su letrero tirado en un montón de escombros y sus puertas y ventanas cerradas. Así que me quedé en un sombrío "parque de vacaciones" en la avenida Linwood, donde $ 20 me compraron una parcela de hierba del tamaño de una tienda de campaña entre los vehículos recreativos residentes (recuérdeme que es hora de dejar de viajar si este tipo de lugares alguna vez se convierten en mi destino). Por la mañana cabalgué por la ciudad para echar un vistazo a lo que los terremotos le han hecho a Christchurch. Fue un viaje lleno de baches sobre kilómetros de pavimento dividido y grava derramada de proyectos de construcción. Las cuadrillas de trabajadores parecían trabajar duro, pero gran parte de la ciudad aún está por ser demolida. Un sector del centro de la ciudad ha sido completamente cerrado. Mirando a través de la alambrada por los bulevares abandonados y los bloques de edificios condenados, los espectadores sienten que están mirando un set de película o una escena de un futuro infeliz en el que las ciudades del mundo solo están habitadas por ruinas, fantasmas y silencio.
Incluso en algunos barrios residenciales que están parcialmente ocupados, las cosas están tranquilas. Los lotes vacíos cubiertos de escombros hablan de casas divididas en pedazos por los terremotos más dañinos, que golpearon el 22 de febrero de 2011, y otros simplemente están desocupados, con ladrillos y tejas amontonados alrededor del perímetro mientras estas casas, temblan por terremoto, desintegrarse. En esta pequeña ciudad de 400, 000 habitantes, alrededor de 10, 000 hogares han sido condenados o destruidos y se espera que hasta el 10 por ciento de la población pueda asustarse con el temblor continuo, que los geólogos predicen que persistirá durante años.
Una cerca a lo largo de una intersección marca el perímetro del centro de la ciudad cerrada de Christchurch
Hablé con un par de mujeres locales en la calle que dijeron que no había habido un terremoto en algunos días.
"Pero eso generalmente parece significar que debemos un gran grupo de ellos", agregó uno con un suspiro nervioso.
En una tienda de bicicletas, donde me detuve a tomar una botella de aceite lubricante, el propietario me dijo: "Todos están muy asustados aquí, pero escuchamos que algunos turistas están llegando para sentir un terremoto".
Una anciana con su esposo lamentaba el aislamiento de Nueva Zelanda de la comunidad global en tiempos tan difíciles. "No todos parecen saber lo que sucedió", dijo. "La gente se olvida de nosotros ya que estamos aquí en el fondo del mundo".
Pero los residentes de Christchurch, la mayoría que no ha huido, es decir, se están arrastrando hacia adelante. La ciudad está llevando a cabo actualmente un proyecto de reconstrucción masiva. Y mientras las estructuras se derriban y se reconstruyen desde cero, el centro de la ciudad ha resucitado en una disposición moderna y artística de contenedores de envío, pintados y diseñados y equipados para albergar cafeterías, tiendas de ropa, bancos y otros elementos esenciales de un próspero centro de la ciudad.
No me quedé mucho tiempo, y al mediodía estaba subiendo por Dyers Pass Road hacia el sur. Tan seguro como la penumbra gris de los distritos en ruinas de Christchurch había hundido mi espíritu, ascendieron de nuevo cuando gané elevación y finalmente superaron un poco más de 1, 000 pies. Desde esta silla eché un vistazo a las ondulantes colinas de la península de Banks que había adelante y me despedí de Christchurch y Canterbury Plains al norte, y navegué cuesta abajo hacia Governor's Bay. Había decidido que llegaría a Akaroa en el extremo sureste de la península ese día. Los lugareños me advirtieron que esta ruta escénica del norte era un viaje muy montañoso, pero subestimé el desafío. Estaba contando, por un lado, en los supermercados, pero no había ninguno. También esperaba fuentes de agua. Optando por no tocar a las puertas de las personas, no encontré grifos ni fuentes, por lo que tuve sed durante 40 millas y seis horas tediosas.
El amplio paisaje de la península de Banks es tan agotador como hermoso.
Después de esa primera escalada fuera de Christchurch, golpeé otro de quizás 2, 000 pies verticales entre Diamond Harbour y Port Levy. Luego, el camino se convirtió en grava (una sorpresa) y subió (un fastidio) abruptamente (un rompecorazones). Fue otro ascenso de 1, 500 pies, luego bajó nuevamente al nivel del mar, donde se reanudó el asfalto. Estaba corriendo vacío y no había encontrado nada para comer durante horas, excepto un higo maduro que colgaba sobre una cerca. Encontré una fuente para beber, excepto que estaba rota, por el terremoto. Tenía una botella de vino y estaba tan hambriento, desanimado y agotado que consideré colapsar en la hierba y desenroscar la tapa, aunque eso no me habría llevado a ningún lado más cerca de un montón de plátano o una barra de pan. Sabía que la tienda de comestibles en Akaroa cerraba a las 8, así que tuve que darme prisa, y para mi horror, una señal me dirigió hacia adelante por una carretera cumbre ominosamente llamada. Era otra bestia de 1500 pies, que me arrastré de dolor, con una garganta pegajosa y una lengua gruesa. En la cima, vi la ciudad de Akaroa en la orilla, pero era demasiado pronto para animar; quedaban seis millas de subidas y bajadas costeras.
Llegué a la tienda del pueblo medio muerto y justo a tiempo para comprar algunas frutas, seis huevos, zanahorias y un paquete de nueces de tres onzas, por $ 18. Aproximadamente 4, 000 calorías en el hoyo, reposté antes de tomar las últimas cuatro millas, que incluyeron otros 800 pies de escalada. Mis piernas estaban cerca del punto de dejar de fumar (los atletas llaman a esta condición "bonking") y caminé el último cuarto de milla hasta la puerta. Afortunadamente, el Onuku Farm Hostel, familiar desde mis primeros días aquí en enero, tenía mucho espacio para mí para acampar, y por $ 12 la noche me puse en casa durante dos días de descanso, relajación y cenas de mejillones en la orilla del mar.
