Este viaje comenzó amorfamente, con solo una bicicleta, una tierra extraña y dos meses para matar, pero ha asumido una forma: la de una larga y lenta expedición a Capadocia. De todos los paisajes extraños creados por el agua, el viento y el tiempo, Capadocia se encuentra entre los más extraños. Aquí, las sombrías mesas del desierto se sumergen en los cañones salpicados de agujas como morillas gigantes. Los cristianos una vez se escondieron de los atormentadores romanos en ciudades subterráneas, que permanecen hoy. Pueblos de cuevas fueron excavadas en la roca. Los volcanes residen en el horizonte, tan maravilloso de ver al atardecer, y muchos entusiastas del desierto estadounidense podrían preguntarse si Edward Abbey no salió lo suficiente.
Pero para llegar a Capadocia, debo cruzar la mitad de Turquía, el octavo continente del mundo, si es que hubo un séptimo. Capadocia se encuentra justo en el centro de Turquía, donde las distancias son grandes y tortuosas, la tierra ancha, árida y seca, las montañas calvas y chamuscadas. Desde que abandoné las montañas de Koroglu, donde 200 millas cuadradas podrían haberme entretenido durante una semana si hubiera tenido suficiente comida, me he estado moviendo de 70 a 80 millas al día, principalmente contra vientos en contra o contra viento cruzado, mientras trato de dejar atrás el lento paisaje. yo. Aguanto la respiración y cargo a través de Ankara, la capital de Turquía de más de cuatro millones de personas. Salgo por el lado sur cuatro horas después, con la cara llena de hollín y continúo hacia el sureste por la autopista D260 hacia el desierto.
El alivio viene de abajo cuando el asfalto rocoso da paso a un terreno suavemente pavimentado.
El asfalto es horrible. La mitad de las carreteras en Turquía están pavimentadas con rocas del tamaño de una nuez que sobresalen a media pulgada del alquitrán y han estado sacudiendo mi cerebro y mis huesos durante las últimas 400 millas. Muchos caminos de tierra son más lisos, y este asfalto puede retrasar a un ciclista a gatear.
Después de cinco días de campamento, pago una habitación a las afueras de la ciudad de Kirsehir. Me levanté temprano para mi último viaje a Capadocia, pero la puerta está cerrada y estoy solo, atrapado dentro de esta mugrienta choza, el gerente roncando en algún lugar lejos con la llave en el bolsillo. La naturaleza también está llamando, y aunque aguanto todo lo que puedo, eventualmente sucumbo y enfrento el abominable agujero en el piso conocido como el baño del Este. El gerente del hotel llega a las 9 de la mañana para liberarme.
A última hora de la mañana, me detengo a comer un melón, uno de mis rituales diarios favoritos. Entro en la plaza de un pueblo en un banco vacío debajo de un árbol. Uno por uno, se materializan a mi alrededor: los hombres ociosos del pueblo. Son incansablemente amigables pero sin tener en cuenta la privacidad de uno. Se detienen para mirarme fijamente y murmuran entre ellos en su círculo creciente. “ Dime, Sam, ¿de dónde crees que es este tipo?” “¿Alemania, tal vez? Me pregunto por qué no usa pantalones gruesos, una camisa de manga larga, zuecos de cuero en los pies y un chaleco de lana como nosotros. Parece cansado, ¿no? ¡Hagámosle cien preguntas!
"¿No tienes frío con pantalones cortos y una camiseta?", Exclama uno. Todo el grupo se ríe torpemente.
"¡Está a 75 grados a la sombra!"
"¿Alemania? ¿Inglaterra? ”, Pregunta otro hombre.
"América", suspiro. "Habla Inglés. Pequeño turco Cansado, muy cansado. Tu asfalto me está matando y solo quiero un poco de silencio. Dispersarse ahora. Gracias."
Los niños más pequeños también llegan, gritando tan seguros como un perro que ladra, “¡Hola! ¡Hola!"
"¿Por qué estás solo?", Persisten los hombres. “¿No tienes esposa y un montón de hijos?” “¿Por qué tu bicicleta no tiene motor?” Ahora hay 10 de ellos (todos hombres y niños; las mujeres y las niñas pasan desapercibidas en el país turco). )
"¡¿Qué ?!", sugiere un hombre alegremente.
"Ahorrarme."
No hay más remedio que empacar el melón y correr por él. En las millas finales, encuentro una hermosa carretera lateral que corta directamente a Avanos, en la esquina norte de Capadocias. Este camino no solo es pequeño y tranquilo, es un atajo, eliminando 20 kilómetros de autopista de mi viaje. Mejor aún, está pavimentado suavemente y vuelo como si estuviera sobre rieles. La tierra comienza a cambiar a medida que aparecen signos de agitación geológica. En los campos de girasol y tomate, la roca inclinada en capas rompe la superficie. Algunas protuberancias tienen agujeros que los atraviesan. A treinta millas de distancia, veo el Monte Erciyes de 13, 000 pies en la calurosa bruma. En algún lugar antes de allí, a solo 10 millas mientras el cuervo vuela, aún invisible pero justo debajo de mi nariz, se encuentra el paisaje de la leyenda: Capadocia.
