Solía ser que a la mayoría de la gente le gustaba pensar en la creatividad como un destello en la oscuridad: un rayo repentino, misterioso y epifánico que ponía en marcha la creación de una pintura, un poema o un negocio innovador. Pero hay un creciente interés en diseccionar y analizar el proceso creativo.
Con el lanzamiento del nuevo libro de Jonah Lehrer, Imagine: How Creativity Works, la ciencia de los actos creativos ha estado en la mente de los medios recientemente. Lehrer hizo una gran entrevista con Dave Davies en Fresh Air de NPR la semana pasada sobre su libro, que se enfoca específicamente en la creatividad en el lugar de trabajo.
Al explorar las minucias cognitivas y conductuales de, digamos, el equipo de desarrollo de productos que creó el Swiffer, Lehrer llega a la noción de que la creatividad no es, de hecho, el territorio exclusivo de los genios. Una cadena completa de eventos y montones de personas a menudo están involucradas en avanzar una idea hasta que se convierte en una gran.
Los rumores sobre el libro de Lehrer comenzaron justo cuando estaba leyendo sobre el mismo tema en un dominio mucho más remoto. En cierto modo, Imagine otorga cierta validación de la cultura pop a personas como Naomi Braithwaite, una académica de la Universidad de Nottingham Trent en el Reino Unido, cuya disertación doctoral analiza el papel de la creatividad en el diseño de calzado en la industria de la moda británica. Su investigación "responde a la proclamación de la cultura contemporánea del diseñador de zapatos como 'genio creativo', donde el de lo que implica esta creatividad permanece notablemente ausente. Un síntoma del discurso del diseño es que la creatividad a menudo se equipara a ... la imaginación inspirada del diseñador individual. Sin embargo, en este contexto, la creatividad aparece como un proceso inmaterial que plantea la pregunta: ¿cómo se convierten las ideas en zapatos?
Al igual que Lehrer, Braithwaite sostiene que un producto creativo, en este caso un zapato, no surge de la inspiración de un individuo, sino de "una red que involucra a muchas personas, procesos y materiales; Es a la vez relacional y transformador. Un zapato de tacón alto para mujer, por ejemplo, está compuesto de al menos 12 materiales diferentes y habrá pasado por más de 50 operaciones productivas diferentes ”.
Braithwaite realizó un estudio etnográfico inmersivo en el que no solo observó y entrevistó a diseñadores de calzado, sino que también se entrenó para convertirse en uno en el London College of Fashion. Lo que encontró en el transcurso de su investigación fue que había una fuerte conexión entre los elementos sensoriales de la fabricación de calzado: el olor a cuero, la sensación de la piel de serpiente, el sonido del martilleo, los movimientos físicos de pedalear una máquina de coser o estirar un dedo del pie —Y la forma final del zapato. Cualquiera de estas experiencias basadas en los sentidos puede evocar recuerdos o imágenes que influyen en el estilo, la forma, el color, la textura y el espíritu del diseño. "Los materiales en sí mismos son un desencadenante masivo a través del compromiso corporal", dice, "es la experiencia sensorial la que se apodera y actúa sobre el cuerpo del diseñador individual, estimulando el pensamiento creativo".
El enfoque de Braithwaite sigue el "paradigma de emplazamiento", una teoría presentada por el antropólogo canadiense David Howes en su libro Empire of the Senses, que sugiere que hay algo más allá de la conexión mente-cuerpo para adquirir conocimiento o actuar creativamente, hay una "interrelación sensual de mente-cuerpo-ambiente ". En otras palabras, sus zapatos podrían tener un forro de satén porque el diseñador llevaba una corbata de satén para una actuación teatral particularmente memorable cuando tenía 5 años.
Pero eso no es terriblemente sorprendente. La mayoría de nosotros damos por sentado que nuestra experiencia de vida informa nuestra producción creativa. Lo que encontré interesante de la tesis de Braithwaite fue que la industrialización y la producción en masa de zapatos (u otros productos) no necesariamente disminuye el papel de la experiencia sensorial en la creatividad. El contexto cambia: los zapateros ocupan los pisos de las fábricas, operan prensas de calor gigantes y cortadores láser y sergers, pero nuestros cuerpos y sentidos todavía están completamente involucrados en el proceso. "Aunque la fabricación está impulsada por la tecnología, todas las máquinas y procesos se inician mediante gestos corporales", señala, "se hace en una máquina, pero una persona coloca el zapato allí, envuelve el material y la máquina está siendo guiada, ya sea a pie o con la mano. Es una habilidad, tienes que aprender cómo funciona la máquina, cómo va el movimiento. Tienes que aprender a controlarlo. La artesanía sigue siendo una habilidad muy evidente en la industria moderna de la fabricación de calzado ”.
Debido a que la producción en masa crea productos tan consistentes, es raro que los consumidores detecten los sutiles elementos humanos incrustados en sus zapatos. Pero el diseñador siempre lo ve, dice Braithwaite. “Lo que más me llamó la atención cuando trabajé con diseñadores de calzado fue que nunca usaron sus propios zapatos, excepto en un evento comercial donde era necesario para la promoción. No podían soportar ver sus zapatos con sus propios pies porque lo único que podían ver era que no era tan perfecto como imaginaban ”.
Y esta observación revela lo que, en mi opinión, es la pieza más sorprendente y fascinante de la investigación de Braithwaite (aunque realmente es el tema de un libro completamente diferente, y si nadie lo ha escrito, espero que lo hagan). El fenómeno que describe, de que los diseñadores están constantemente insatisfechos por su creación cuando se los ve por sí mismos, solo fue experimentado por las diseñadoras. Los diseñadores masculinos, por otro lado (al menos la gran mayoría), no pondrían la bomba de una mujer en su propio pie para evaluar su valor estético y, por lo tanto, no experimentarían una conexión entre la autocrítica personal y la crítica de su trabajo. De hecho, dice Braithwaite, los hombres que entrevistó informaron que a menudo se sentían decepcionados con un zapato al verlo salir por primera vez de la fábrica, y que no se veía "correcto" hasta que lo vieron en el pie de una mujer. Me sorprende que este hallazgo tenga algunas implicaciones significativas para la experiencia de los diseñadores masculinos versus femeninos en cualquier industria en la que los productos sean de género. Si alguien tiene investigaciones, recursos o ideas generales sobre el tema, estoy ansioso por escuchar.
