Las habitaciones del segundo piso de las centenarias casas de adobe estaban en voladizo sobre vigas de troncos y casi se tocaban entre sí a través de un callejón pavimentado con piedras hexagonales. Las mujeres con velo oscuro se asomaban por pequeñas ventanas. Las puertas de álamo, pintadas de azul o verde brillante y adornadas con pétalos florales de latón, estaban entreabiertas, una señal sutil de que el dueño de la casa estaba adentro. Los aromas del pan recién horneado y los duraznos maduros surgieron de los carros de madera de los vendedores.
Era temprano en la mañana y estaba explorando las calles secundarias de Kashgar, una ciudad legendaria en el extremo occidental de China, con un periodista chino de Beijing, a quien identificaré solo como Ling, y un joven vendedor de artesanías de Kashgar, a quien yo Llamaré a Mahmati. Mahmati es un uigur (WEE-goor), miembro de la minoría étnica que representa el 77 por ciento de la población de Kashgar. Había viajado a Beijing antes de los Juegos Olímpicos de 2008 para aprovechar la afluencia turística y se había quedado. Lo invité a que me acompañara a Kashgar para actuar como mi guía en una de las ciudades islámicas mejor conservadas y en mayor peligro de extinción en Asia Central.
Los tres seguimos pasillos estrechos bañados por la luz del sol o oscurecidos por las sombras. Encontramos rostros que atestiguaban el papel de Kashgar como encrucijada de Asia Central en la ruta que une China, India y el Mediterráneo. Ancianos de ojos estrechos y barba blanca con gorros bordados charlaron frente a una mezquita de 500 años. Nos cruzamos con hombres de tez pálida con sombreros de fieltro negro; hombres de cara ancha y piel aceitunada que podrían haber pasado por bengalíes; mujeres de ojos verdes envueltas en pañuelos y chador; y la ocasional figura vestida de burka que podría haber venido directamente de Afganistán. Fue una escena presenciada a principios de 1900 por Catherine Theodora Macartney, esposa del cónsul británico en Kashgar cuando era un puesto de escucha en el Gran Juego, el conflicto estratégico Rusia-Gran Bretaña para el control de Asia Central. "Difícilmente se podría decir cuál era el verdadero tipo Kashgar", escribió en una memoria de 1931, An English Lady in Chinese Turkestan, "porque se ha mezclado tanto con la invasión de otras personas en el pasado".
Doblamos una esquina y contemplamos un vacío: un terreno baldío del tamaño de cuatro campos de fútbol. Montones de tierra, montones de ladrillos de barro y unos pocos cimientos irregulares eran todo lo que quedaba de un barrio que alguna vez estuvo animado. "Dios mío, se están moviendo muy rápido", dijo Mahmati. Un transeúnte señaló una hilera de casas en el borde del lote. "Esto va a seguir", nos dijo. Cerca de allí, un equipo de construcción ya había colocado los cimientos de acero y concreto de un edificio alto y estaba desmantelando los edificios circundantes con mazos y cinceles. Los hombres se pararon en las escaleras, llenando el aire de polvo. Una pancarta roja anunciaba que el trimestre se reconstruiría con "verdadero cuidado del Partido [Comunista] y el gobierno".
Durante más de mil años, Kashgar, donde el desierto seco de Taklamakan se encuentra con las montañas Tian Shan, fue una ciudad clave a lo largo de la Ruta de la Seda, la ruta comercial de 7, 000 millas que conectaba el Valle del Río Amarillo de China con India y el Mediterráneo. En el siglo IX, los antepasados uigures, comerciantes que viajaban desde Mongolia en caravanas de camellos, se establecieron en ciudades de oasis alrededor del desierto. Originalmente budistas, comenzaron a convertirse al Islam unos 300 años después. Durante los últimos 1, 000 años, Kashgar ha prosperado, languidecido y ha sido reprimido implacablemente por los ocupantes. El aventurero italiano Marco Polo informó que pasó alrededor de 1273, unos 70 años después de que Genghis Khan lo incautara. La llamó "la ciudad más grande e importante" en "una provincia de muchas ciudades y castillos". Tamerlán el Grande, el déspota de lo que ahora es Uzbekistán, saqueó la ciudad en 1390. Tres dinastías chinas imperiales conquistaron y reconquistaron Kashgar y sus alrededores.
Aún así, sus mezquitas y madrasas atrajeron a eruditos de toda Asia Central. Sus caravanas, o posadas, proporcionaban refugio a los comerciantes que llevaban vidrio, oro, plata, especias y gemas del oeste y sedas y porcelana del este. Sus callejones laberínticos estaban repletos de herreros, hilanderos de algodón, encuadernadores de libros y otros artesanos. Clarmont Skrine, un enviado británico que escribió en 1926, describió mirando "el vasto horizonte de oasis y desierto, de llanuras y cadenas nevadas ... ¡Qué remota y aislada era la tierra antigua a la que habíamos llegado!" En 2007, El director de Hollywood, Marc Forster, utilizó la ciudad como el sustituto de Kabul en la década de 1970 en su película de la novela más vendida de Khaled Hosseini sobre Afganistán, The Kite Runner .
Los uigures han experimentado gustos de independencia. En 1933, declararon la República Oriental de Turkestán, desde las montañas Tian Shan al sur hasta las montañas Kunlun, que duró hasta que un señor de la guerra chino llegó al poder al año siguiente. Luego, en 1944, cuando el gobierno nacionalista chino se acercaba al colapso durante la Segunda Guerra Mundial, los uigures establecieron la Segunda República Oriental de Turkestán, que terminó en 1949, después de que Mao Zedong se hiciera cargo de China. Seis años después de la victoria de Mao, China creó la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, similar a una provincia pero con un mayor control local; Los musulmanes uigures son su grupo étnico más grande.
En la década de 1990, el gobierno chino construyó un ferrocarril a Kashgar y puso tierras baratas a disposición de los chinos Han, la mayoría de la nación. Entre un millón y dos millones de Han se asentaron en Xinjiang durante las últimas dos décadas, aunque Kashgar y otras ciudades en el extremo sur del desierto de Taklamakan siguen siendo predominantemente uigures. "Xinjiang siempre ha sido una fuente de ansiedad para el poder central en Beijing, al igual que Tíbet y Taiwán", me dijo Nicholas Bequelin, un experto uigur de Human Rights Watch con sede en Hong Kong. "Históricamente, la respuesta a eso es asimilar el territorio, particularmente a través de la inmigración de chinos Han". La afluencia Han despierta resentimiento. "Todos los trabajos de construcción y fábrica en Kashgar han sido tomados por Han Chinese", dice el periodista británico Christian Tyler, autor de Wild West China: The Taming of Xinjiang . “Las personas a cargo son Han, y reclutan a Han. Los recursos naturales —petróleo y gas, metales preciosos— se están desviando para beneficio de los Han ”.
Ahora el gobierno chino le está haciendo a la Ciudad Vieja de Kashgar lo que una sucesión de conquistadores no logró: nivelarlo. A principios de 2009, el gobierno chino anunció un programa de "Reforma de la casa peligrosa Kashgar" de $ 500 millones: durante los próximos años, China planea derribar mezquitas, mercados y casas centenarias, el 85 por ciento de la Ciudad Vieja. Los residentes serán compensados y luego trasladados —algunos temporalmente, otros permanentemente— a nuevos edificios de bloques de hormigón que cortan las galletas y que ahora se levantan en otras partes de la ciudad. En lugar de las antiguas casas de adobe vendrán modernos bloques de apartamentos y complejos de oficinas, algunos adornados con cúpulas de estilo islámico, arcos y otros adornos destinados a conjurar los días de gloria de Kashgar. El gobierno planea mantener intacta una pequeña sección de la Ciudad Vieja, para preservar "una versión museizada de una cultura viva", dice Dru Gladney, director del Instituto de la Cuenca del Pacífico en el Colegio Pomona y uno de los eruditos más importantes del mundo de Xinjiang y el Uigures
La destrucción, dicen algunos, es lo mismo de siempre para un gobierno que valora el desarrollo que la preservación de la arquitectura y la cultura tradicionales. En 2005, las nuevas construcciones en Beijing igualaron el total en toda Europa, según el Centro de Protección del Patrimonio Cultural de Beijing (BCHPC), un grupo de defensa financiado con fondos privados. En la capital china, un hutong (callejón tradicional) tras otro ha sido demolido en nombre del progreso. "La destrucción de la Ciudad Vieja [de Kashgar] es un reflejo burocrático, un enfoque filisteo", dice Tyler. "Es devastador para la historia y la cultura".
Otros creen que el plan refleja un sesgo gubernamental contra las minorías étnicas. "El estado realmente no ve nada de valor real en la cultura indígena", dice Bequelin. "[El pensamiento es] que es bueno para el turismo, pero básicamente [los pueblos indígenas] no pueden contribuir a la modernidad de la sociedad". La codicia también puede ser un factor: porque la mayoría de los residentes de la Ciudad Vieja carecen de derechos de propiedad, pueden ser apartados, Bequelin agrega, dando a los desarrolladores una oportunidad desenfrenada para el autoenriquecimiento.
El gobierno chino dice que la demolición es necesaria para fortificar la Ciudad Vieja contra los terremotos, el más reciente de los cuales azotó la región en febrero de 2003, matando a 263 personas y destruyendo miles de edificios. "Toda el área de Kashgar está en un área especial en peligro de terremotos", dijo recientemente Xu Jianrong, vicealcalde de Kashgar. "Te pregunto: ¿qué gobierno de país no protegería a sus ciudadanos de los peligros de un desastre natural?"
Pero muchos en Kashgar no compran la explicación del gobierno. Dicen que los funcionarios no inspeccionaron las casas de la Ciudad Vieja antes de condenarlas y que la mayoría de las personas que colapsaron en los terremotos recientes fueron viviendas de concreto recién construidas, no casas tradicionales uigures. "Estos edificios fueron diseñados para resistir terremotos, y se utilizaron durante muchos siglos", dijo Hu Xinyu, del BCHPC, sobre la arquitectura tradicional. Sospecha que la demolición generalizada tiene un motivo más siniestro: privar a los uigures de su principal símbolo de identidad cultural. Otros ven la destrucción como un castigo para la militancia uigur. La inundación de chinos Han en Xinjiang energizó un pequeño movimiento secesionista uigur; Los ataques uigures contra soldados y policías chinos han ocurrido esporádicamente en los últimos años. El gobierno bien puede ver la Ciudad Vieja como un caldo de cultivo para el nacionalismo uigur y la insurrección violenta. "En sus mentes, estos callejones mazelike podrían convertirse en un semillero para actividades terroristas", dice Hu.
Para detener la destrucción, el BCHPC solicitó recientemente a la Unesco que agregue a Kashgar a una lista de puntos de referencia de la Ruta de la Seda que se consideran para el estatus de Patrimonio Mundial de las Naciones Unidas, lo que obliga a los gobiernos a protegerlos. China dejó visiblemente a Kashgar fuera de la lista de sitios de la Ruta de la Seda que el gobierno presentó a la Unesco. "Si no se hace nada hoy", dice Hu, "el año próximo esta ciudad se habrá ido".
Ling, Mahmati y yo habíamos volado al sudoeste a Kashgar desde Urumqi, una ciudad industrial de 2, 1 millones de habitantes, ahora con un 80% de chinos han. El avión de China Southern Airways había ascendido sobre un mar de campos de algodón y trigo en el borde de Urumqi, cruzó una zona escarpada de cañones almenados y lagos azules translúcidos, luego se elevó sobre las montañas Tian Shan, un vasto dominio de picos de basalto negro., muchos cubiertos de nieve y hielo, que se elevan a 20, 000 pies, antes de establecerse en Kashgar.
Los tres nos subimos nerviosamente a un taxi frente al pequeño aeropuerto. Un aviso del gobierno publicado en el taxi advirtió a los pasajeros que estén atentos contra los terroristas uigures. "Deberíamos aclarar nuestros ojos para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto", aconsejaba tanto en chino como en árabe del idioma uigur (relacionado con el turco).
Dos meses antes, el 5 de julio, la ira uigur había estallado letalmente en Urumqi, cuando los jóvenes uigures se alborotaron, según los informes, apuñalaron y mataron a golpes a 197 personas e hirieron a más de 1, 000. (Los disturbios comenzaron como una protesta contra los asesinatos de dos trabajadores uigures por parte de otros trabajadores Han en una fábrica de juguetes del sur de China). Los disturbios también estallaron en Kashgar, pero fueron rápidamente sofocados. El gobierno culpó de la violencia a los secesionistas uigures y prácticamente cortó el oeste de Xinjiang del mundo exterior: cerró Internet, prohibió los mensajes de texto y bloqueó las llamadas telefónicas internacionales salientes.
Justo a las afueras del aeropuerto, nos topamos con un embotellamiento masivo: la policía había establecido un control de carretera y estaba verificando las identificaciones y registrando cada auto que se dirigía a Kashgar. La tensión fue aún más pronunciada cuando llegamos al centro de la ciudad. Camiones cargados de soldados del Ejército Popular de Liberación retumbaron en amplios bulevares, frente a una desagradable mezcla de vallas publicitarias, bancos de vidrio y acero, el cuartel general de China Telecom y una torre de concreto llamada Barony Tarim Petroleum Hotel. Más tropas se mantuvieron vigilantes en las aceras o comieron sus almuerzos en pequeños grupos en la Plaza del Pueblo, una gran plaza dominada por una estatua de 50 pies de altura del presidente Mao, uno de los más grandes aún en pie en China.
Nos detuvimos en el Hotel Seman, una reliquia de 1890. Los techos moldeados de color rosa y verde, los nichos de pared arqueada de estilo otomano y las alfombras afganas polvorientas que se alinean en los pasillos con poca luz evocaron una época lejana. A fines del siglo XIX y principios del XX, el consulado ruso se encontraba aquí, dominado por el diplomático Nicholas Petrovsky, que guardaba 49 guardaespaldas cosacos. Mientras Rusia intentaba extender su influencia sobre la región, Petrovsky y su homólogo británico, el cónsul George Macartney, pasaron décadas espiándose mutuamente. Cuando la revolución china que puso fin al gobierno imperial y llevó a Sun Yat-sen al poder llegó a Kashgar en 1912, estalló la violencia en las calles. "Mi único pensamiento era que los niños y yo debíamos estar en ropa limpia para que nos asesinaran", escribió la esposa de Macartney, Lady Catherine, en su diario. "¡Todos aparecimos a las 4:30 am como si fuéramos a una fiesta en el jardín, en un blanco impecable!" (La familia regresó a salvo a Inglaterra después de salir de China en 1918).
Los días de gloria del hotel quedaron atrás. En el vestíbulo polvoriento y vacío, un empleado uigur con traje tradicional de brocado y pañuelo en la cabeza nos entregó un registro de hotel en blanco: los visitantes extranjeros casi habían desaparecido desde la violencia de julio en Urumqi. En un cibercafé desierto, el propietario nos aseguró que no estábamos totalmente incomunicados. "Tengo un sobrino en Xian", dijo. "Puedo enviarle su mensaje por fax, y luego lo enviará por Internet a donde usted quiera que vaya".
Para recorrer las calles secundarias de la Ciudad Vieja, Mahmati, Ling y yo tomamos un taxi hasta el río Kashgar, la turbia vía fluvial que divide a Kashgar, y subimos a una colmena de edificios de adobe abrazados a una ladera. A medida que el estruendo de la ciudad moderna se desvaneció, doblamos una esquina y entramos en un mundo de marrones y beiges monocromáticos, oscuridad y polvo, mezquitas en casi todas las esquinas (162 en el último recuento) y ocasionalmente putt putt en los callejones. . Un equipo de funcionarios chinos que llevaban maletines y cuadernos pasó a nuestro lado en un carril. "¿Vas a salir de excursión turística?", Preguntó una de ellas, una mujer de mediana edad, y Mahmati y Ling asintieron nerviosamente; ambos supusieron que los funcionarios estaban haciendo una encuesta puerta a puerta de las familias del vecindario en previsión de desalojarlos.
En un callejón bañado por la sombra perpetua de arcos abovedados, conversamos con un hombre al que llamaré Abdullah. Una hermosa figura con una gorra bordada, bigote gris y penetrantes ojos verdes, estaba parado afuera de la puerta verde brillante de su casa, conversando con dos vecinos. Abdullah vende colchones y ropa cerca de la mezquita Id-Kah, la más grande de la ciudad. Durante los últimos años, nos dijo, había visto cómo el gobierno chino destruía la Ciudad Vieja, derribando la antigua berma de tierra de 35 pies de altura que la rodeaba, creando amplios bulevares a través de densas guaridas de casas, colocando un Plaza de asfalto en lugar de un colorido bazar frente a la mezquita. El vecindario de Abdullah fue el siguiente. Dos meses antes, las autoridades les dijeron a los residentes que serían reubicados en marzo o abril. "El gobierno dice que los muros son débiles, que no sobrevivirá a un terremoto, pero que es lo suficientemente fuerte", nos dijo Abdullah. “No queremos irnos, es historia, tradición antigua. Pero no podemos detenerlo ".
Nos condujo a través del patio de su casa, lleno de ropa seca y rosas en macetas, y subió un destartalado tramo de escaleras hasta un rellano del segundo piso con balaustrada. Podía extender la mano y prácticamente tocar la moteada casa de color canela al otro lado del callejón. Me paré en el balcón de madera y contemplé la escena: mujeres con pañuelos en la cabeza en un salón exuberantemente alfombrado en la planta baja; un grupo de hombres se acurrucó detrás de una cortina medio cerrada al otro lado del balcón. Los hombres eran vecinos de Abdullah que se habían reunido para discutir el desalojo. "No sabemos a dónde nos trasladarán, no tenemos idea", me dijo uno de ellos. "Nadie aquí quiere moverse".
Otro hombre intervino: “Dicen que van a reconstruir mejor el lugar. ¿Quién lo diseña? Nada está claro.
Abdullah dijo que le dijeron que los propietarios podrían rediseñar sus propias viviendas y que el gobierno pagaría el 40 por ciento. Pero uno de sus vecinos sacudió la cabeza. "Nunca antes había sucedido en China", dijo.
Una noche, Mahmati me llevó a un popular restaurante uigur en Kashgar. Detrás de puertas cerradas en una habitación privada, me presentó a varios de sus amigos: hombres uigures de veintitantos años. Como grupo, estaban enojados por la vigilancia estricta de las fuerzas de seguridad chinas y las desigualdades en educación, empleos y distribución de tierras. “No tenemos poder. No tenemos derechos ”, me dijo un hombre al que llamaré Obul durante una cena de pinchos de cordero y albóndigas de repollo.
En 1997, las tropas chinas en la ciudad Xinjiang de Ghulja dispararon contra los estudiantes uigures que ondeaban las banderas del Turquestán Oriental, matando a un número desconocido. Luego, después de los ataques del 11 de septiembre, los chinos persuadieron a Estados Unidos para que enumerara a un grupo secesionista que se hacía llamar Movimiento Islámico del Turquestán Oriental como organización terrorista, alegando que tenía vínculos con Al Qaeda.
Durante la ofensiva liderada por Estados Unidos contra los talibanes en Afganistán en 2001, los cazarrecompensas paquistaníes capturaron a 22 uigures en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Los prisioneros fueron entregados al ejército estadounidense, que los encarceló en la Bahía de Guantánamo, Cuba. La administración Bush finalmente liberó cinco a Albania y cuatro a Bermudas. Seis obtuvieron asilo en la isla de Palau en el Pacífico Sur en octubre pasado. Siete uigures permanecen en Guantánamo, con litigios en curso sobre si pueden ser liberados en este país. (El gobierno federal ha determinado que no representan una amenaza para los Estados Unidos). La Corte Suprema acordó ocuparse del caso.
Justo antes de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, el gobierno chino afirma que dos uigures que conducían un camión chocaron deliberadamente contra una columna de la policía paramilitar china que trotaba por las calles de Kashgar, matando a 16 de ellos. (Los relatos de testigos oculares de turistas extranjeros ponen en duda si esto fue intencional). En los días siguientes, algunos explosivos explotaron 460 millas al sur de Urumqi, en la ciudad de Kuqa, presumiblemente el trabajo de los nacionalistas uigures. Pero, dice Bequelin de Human Rights Watch, “estos son grupos pequeños sin coordinación, sin apoyo internacional. No tienen acceso a armas, ni entrenamiento ”. Los chinos tomaron medidas enérgicas contra todos los uigures, cerraron las escuelas islámicas y reforzaron la seguridad.
Esa noche, uno de los hombres en la cena me dijo que después de ir a La Meca para el Hayy, la peregrinación sagrada anual, en 2006, los agentes de inteligencia chinos lo interrogaron y le ordenaron que entregara su pasaporte. "Si eres uigur y necesitas un pasaporte para fines comerciales, debes pagar 50, 000 yuanes (alrededor de $ 7, 500)", me dijo otro invitado a la cena. Ling sugirió que los uigures eran en parte culpables de sus problemas, diciendo que no valoraban la educación y que sus hijos habían sufrido por ello. Obul reconoció el punto, pero dijo que era demasiado tarde para la reconciliación con la mayoría Han y el gobierno chino. "Para nosotros", dijo, "la palabra más importante es 'independencia'".
No pasó mucho tiempo antes de que yo, como uno de los pocos extranjeros que visitaba Kashgar, llamara la atención de las autoridades chinas. Aproximadamente a las 9 pm en mi segunda noche en Kashgar, llamaron a la puerta de mi habitación de hotel. Lo abrí para enfrentar a dos policías Han uniformados, acompañados por el gerente del hotel. "Déjame ver tu pasaporte", dijo un oficial en inglés. Hojeó las páginas.
"Tu cámara", dijo.
Lo saqué de mi mochila y mostré las fotografías digitales una por una: escenas del mercado de animales del domingo, donde los uigures de la zona rural de Xinjiang se reúnen para comprar y vender burros, ovejas, camellos y cabras; tomas tomadas en los callejones de la ciudad vieja. Luego llegué a una imagen de una casa medio derrumbada, paredes de barro hundidas, techo de tejas desintegrándose, desmintiendo la imagen de floreciente prosperidad que China proyecta al mundo.
"Quiten la foto", ordenó un oficial de policía.
"¿Perdóneme?"
Golpeó con el dedo la pantalla.
"Eliminarlo".
Encogiéndome de hombros, borré la foto.
Mahmati, mientras tanto, había sido llevado al primer piso del hotel para ser interrogado. A la medianoche, me llamó a su teléfono celular para decirme, con voz temblorosa, que lo llevaban al cuartel general de seguridad de Kashgar.
"Es porque es un uigur", dijo Ling con amargura. "Los chinos los destacan por un trato especial".
Ya había pasado la medianoche cuando Mahmati regresó. La policía lo había interrogado durante dos horas sobre su relación con Ling y conmigo y le había pedido que contara todo el tiempo que habíamos pasado juntos. Luego hicieron que Mahmati proporcionara nombres, direcciones y números de teléfono para cada miembro de su familia en Kashgar, y le advirtieron que no volviera a entrar en la "zona prohibida", al parecer, la parte de la Ciudad Vieja no designada zona turística. “Exigieron saber la verdadera razón de nuestro viaje. Pero no les dije nada ”, dijo.
En uno de nuestros últimos días en Kashgar, Mahmati, Ling y yo hicimos un recorrido con licencia gubernamental a través de una pequeña sección de la Ciudad Vieja, alrededor del 10 por ciento, por 30 yuanes (alrededor de $ 4.40). Aquí se vislumbró el futuro desinfectado que el gobierno chino aparentemente imagina: una mujer uigur vestida con un chaleco verde y una larga falda azul nos condujo a casas reconstruidas adornadas con azulejos de cerámica limpios, tiendas de artesanías y cafés que ofrecen comida de estilo occidental, un tidy, versión altamente comercializada de la Ciudad Vieja. Mantuvo una alegre charla sobre las "cálidas relaciones" entre "todos los pueblos de China".
Pero bajo el suave interrogatorio de Mahmati, nuestro guía comenzó a expresar sentimientos menos caritativos hacia el gobierno chino. Se había negado a permitir que se cubriera la cabeza en el trabajo, dijo, y le había negado su permiso para tomar descansos para rezar. Le pregunté si el área por la que estábamos caminando se libraría de la bola de demolición. Ella me miró y se detuvo antes de responder. "Si el cliente pregunta, se supone que debemos decir que no se destruirá", respondió finalmente, "pero lo destruirán con todo lo demás". Por un momento dejó que su ira se manifestara. Luego se recompuso y se despidió. La dejamos parada en la calle, debajo de una pancarta que decía, en inglés: "Antigua residencia, una porción del verdadero Kashgar".
El escritor Joshua Hammer vive en Berlín. Michael Christopher Brown viaja por el mundo por encargo.
Mientras que la cultura uigur perdura en la Ciudad Vieja, la renovación urbana amenaza el tejido de la vida tradicional en una encrucijada legendaria. (Michael Christopher Brown) 
Kashgar es "una fuente de ansiedad para Beijing, al igual que Tíbet y Taiwán", dice un experto. (Michael Christopher Brown) 
Si la destrucción continúa sin obstáculos, los conservacionistas se quedarán sin tiempo para salvar el barrio Uighur de Kashgar (donde la nueva construcción flanquea antiguas mezquitas). "Si no se hace nada", dice el conservacionista con sede en Beijing Hu Xinyu, "el próximo año esta [Ciudad Vieja] se habrá ido". (Michael Christopher Brown) 
Catherine Theodora Macartney, esposa del cónsul británico en Kashgar, escribió en sus memorias de 1931, Una dama inglesa en el Turquestán chino, "porque [Kashgar] se ha mezclado tanto con la invasión de otras personas en el pasado". (Prensa de la Universidad de Oxford) 
En la plaza central de Kashgar, carteles anuncian proyectos de construcción. "La destrucción de la Ciudad Vieja", dice el autor y periodista británico Christian Tyler, es "devastadora para la historia y la cultura" de Kashgar. (Michael Christopher Brown) 
En Kashgar, donde se encuentra una estatua de Mao en una plaza central, la visita del autor Joshua Hammer durante un momento de alta tensión entre los chinos Han y los uigures lo llamó rápidamente la atención del gobierno. (Michael Christopher Brown) 
Un hombre cuenta sus ventas en el bazar de ropa al lado de la Ciudad Vieja de Kashgar. (Michael Christopher Brown) 
Los uigures llevan ganado al mercado dominical. (Michael Christopher Brown) 
Durante los últimos 1, 000 años, Kashgar ha prosperado, languidecido y ha sido reprimido implacablemente por los ocupantes. (Michael Christopher Brown) 
El director de Hollywood Marc Forster usó a Kashgar como suplente de Kabul en la década de 1970 en su película de la novela más vendida de Khaled Hosseini sobre Afganistán, The Kite Runner . (Michael Christopher Brown) 
Las tensiones siguen siendo altas desde que los uigures mataron a 197 personas en julio pasado en Urumqi. En Kashgar, los disturbios fueron sofocados y los soldados chinos aún patrullan allí. (Michael Christopher Brown) 
Las mujeres uigures protestan y confrontan a la policía. (Associated Press) 
El gobierno puede ver el barrio de Uighur como un "semillero de actividades terroristas", dice Hu Xinyu. (Michael Christopher Brown) 
Hasta hace poco, Kashgar permaneció "remoto y aislado", como lo describió un funcionario británico en 1926. (Michael Christopher Brown) 
Un grupo de hombres celebra un aniversario de bodas dentro de una casa uigur en la Ciudad Vieja. (Michael Christopher Brown) 
Este lago artificial limita con la ciudad vieja de Kashgar. (Michael Christopher Brown) 
China planea derribar mezquitas, mercados y casas centenarias, el 85 por ciento de la Ciudad Vieja. Los residentes serán compensados y luego trasladados —algunos temporalmente, otros permanentemente— a nuevos edificios de bloques de hormigón que cortan las galletas y que ahora se levantan en otras partes de la ciudad. (Michael Christopher Brown) 
Kashgar es una ciudad legendaria que se encuentra en el extremo occidental de China. (Puertas de Guilbert)
