Capri puede ser un lugar desconcertante para quienes visitan por primera vez. En verano, multitudes de excursionistas llegan en ferry a Marina Grande e inundan la ciudad de Capri, perdiéndose en el laberinto de carriles torcidos que alguna vez fueron diseñados para confundir a los piratas merodeadores.
Los miradores más famosos sobre el Fariglioni, el trío de agujas de roca gigantes que sobresalen del Mediterráneo, pueden sentirse tan llenos de gente como la estación de tren de Shanghai. Si es posible, pasa la noche en la isla. Aún mejor, permanezca varios días. El tiempo extra le permite explorar los rincones más remotos de la isla, revelando por qué Capri ha hechizado a los escritores a lo largo de la historia, desde el antiguo poeta romano Statius hasta el chileno Pablo Neruda.
EL CENTRO DE CELEBRIDAD
Después de las 5 de la tarde, cuando las multitudes se van, incluso la ciudad de Capri se vuelve maravillosamente tranquila, y puedes pasear por los senderos empedrados flanqueados por vallas de hierro elaboradas y azulejos vidriados, como si estuvieras en una glamorosa sesión de cine italiano, alrededor de 1950. La Piazzetta, o pequeña plaza, se instala en el Bar Tiberio para tomar una copa de prosecco y ver cómo se desarrolla la noche. La Piazzetta es posiblemente el escenario público más querido de Italia, donde los camareros de pelo plateado con esmoquin color crema sirven a celebridades bronceadas en pausa de sus trabajos de modelaje o series de televisión. Luego, repare para cenar en Da Gemma, un restaurante histórico que alguna vez fue frecuentado por el novelista británico Graham Greene, un residente durante largos períodos de la década de 1950 y 60 (según Shirley Hazard en Greene en Capri, favoreció la mesa de la esquina). La entrada arqueada, tallada en una antigua muralla, está cubierta con fotografías desvaídas de Shirley MacLaine, Sophia Loren y una misteriosa mujer rubia de la era de la posguerra apodada "Million-lira", porque, una vez, un maitre me dijo imperiosamente, "ella fue el primero en cobrar un millón de liras por noche!
Las novelas de Greene, así como las ediciones raras de reimpresión de las obras de muchos escritores, artistas y fotógrafos que han hecho de Capri su hogar a lo largo de los siglos, se pueden encontrar en la librería La Conchiglia Libri e Arte, a las 12 a través de le Botteghe. Propiedad de Ausilia y Riccardo Esposito, también es el mejor lugar para conocer los últimos eventos culturales de la isla.
LAS ALTURAS DEL PLACER
Desde la ciudad principal, tome uno de los taxis convertibles blancos de Mercedes ($ 20) hasta las vertiginosas curvas hacia el venerado Hotel César Augusto en el pueblo de Anacapri ("Alto Capri"). Durante las últimas seis décadas, este ha sido el lugar más buscado para quedarse en la isla, en parte debido a que está encaramado en el filo de un acantilado de 1, 000 pies. Hoy, la terraza todavía ofrece una de las mejores vistas del Mediterráneo: un panorama deslumbrante a través de la Bahía de Nápoles hasta el Vesubio, el volcán que enterró a Pompeya y Herculano en el año 79 d. C. Una reluciente estatua de Augusto, el primer emperador romano, gesticula grandiosamente hacia la vista. Si no puede quedarse, asegúrese de tomar un aperitivo al anochecer; El sol que se hunde en el mar espumoso baña toda la costa napolitana en un resplandor dorado de ensueño.
A medida que se aleja del resto de la isla, Anacapri sigue avanzando a un ritmo del siglo XIX. Los escolares con uniformes blancos juegan al fútbol en las calles empedradas, mientras que los residentes mayores cuidan los limoneros de su patio trasero. En la plaza, la Iglesia de Santa Sofía tiene un magnífico piso de cerámica que representa el Jardín del Edén, y puede mirar a través de una rejilla en la antigua casa de Graham Greene, la villa Il Rosaio, ahora una residencia privada cuya entrada está enmarcada por colores duraznos rosas
La Villa San Michele, un refugio lleno de arte creado por el médico, autor y arqueólogo aficionado sueco Axel Munthe, es la atracción más popular de Anacapri. Pocos visitantes se dan cuenta de que el propietario actual de la villa, el Instituto de Cultura de Suecia, organiza visitas todos los jueves por la tarde a una reserva natural única. Los visitantes suben por un sendero empinado hasta las espectaculares ruinas del Castillo Barbarroja, una fortaleza del siglo X en Monte Solaro que ahora funciona como el Observatorio de Aves Capri. Muthe era un amante de los animales, y compró la montaña sobre su casa para proteger su avifauna. Los ornitólogos utilizan hoy un sistema de redes de captura y estudio de aves que migran de África a Europa, una técnica simple que fue introducida por los campesinos hace siglos para que las codornices de Caprese pudieran terminar en las mesas europeas. Hoy, en el campanario barrido por el viento del castillo, los naturalistas locales con gafas de pinceles etiquetan orioles dorados y luego los arrojan al viento.
DENTRO DE LO SALVAJE
Gracias a la tortuosa topografía de Capri, las tres cuartas partes de la isla son un desierto virtual, algo tan precario que algunos excursionistas desaparecen de los acantilados cada año. Pero aquellos con el ocio y la energía para seguir senderos solitarios en el campo pueden descubrir un paisaje que apenas ha evolucionado desde que los antiguos romanos pasaron sus vacaciones aquí.
Muchos caminos comienzan en la ciudad, justo debajo de las narices de todos. El Belvedere de Tragara es el mirador más popular sobre el fenómeno natural de Capri, los Faraglioni. ("Esas famosas catedrales góticas", dijo el incontestable poeta futurista italiano Marinetti de los dedos de piedra, "con sus agujas y sus murallas que se levantan ferozmente del mar"). En una esquina del mirador, ignorada por la mayoría de los visitantes, hay Un camino estrecho llamado Vía Pizzolungo, que fue tallado en tiempos paganos. Diez minutos en el bosque de pinos, una escalera se hunde hasta el nivel del mar, donde un café, Da Luigi, se encuentra en la base de los pilares de piedra, como las Choque de rocas en Jason y los argonautas . Mientras el agua cae a tus pies, los propietarios mostrarán fotografías de la tormenta de invierno de 1986, cuando las olas del tamaño de Poseidón intentaron tirar su pequeño café al mar.
En el noroeste de la isla, un camino empinado desde la Villa Lisis proporciona la ruta de regreso al palacio del emperador Tiberio, la Villa Jovis (Villa de Júpiter). Al ascender por la ladera de la montaña cubierta de flores silvestres de color púrpura y dorado, uno puede imaginar fácilmente que este es el mismo camino que un joven isleño alguna vez subió, según el antiguo autor Seutonio, para ofrecerle a Tiberio un salmonete. El solitario emperador estaba tan furioso que un intruso había penetrado en su guarida que ordenó a sus guardias que frotaran el pescado en la cara del campesino. Aparentemente, cuando el joven emprendedor bromeó (bastante ingeniosamente) que tuvo suerte de no haberle traído una langosta a Tiberio, el emperador sin humor se hizo trizas con los crustáceos. En la cumbre se encuentran las ruinas del famoso palacio, incluido el puro Salto Tiberio desde el que se dice que el emperador arrojó a los senadores desafortunados a su muerte. Las excavaciones solo dan una pista de la antigua gloria del recinto, pero la vista es insuperable. Di lo que quieras de Tiberio, tenía buen ojo para los bienes raíces.
Para mí, la mejor caminata de Capri es el Sentiero dei Fortini, el Sendero de los Fuertes, en la olvidada costa oeste de la isla. Comienza entre terrazas de jardines, pero pronto conduce a una serie de promontorios salvajes coronados por una serie de torres medievales. En esta remota costa cubierta de cactus, el mar tiene un deslumbrante tono verde. Los lagartos están inmóviles a lo largo del camino como las gárgolas de la naturaleza. A intervalos irregulares, los escalones de piedra tallada conducen al agua. No hay playas de arena en la ruta, solo rocas oscuras desde las que puedes saltar al agua cristalina. Al contemplar las melancólicas caras de los acantilados, puedes imaginar a los muchos visitantes de la historia en Capri, el desfile de antiguos aristócratas, victorianos rebeldes y escritores problemáticos, nadando en el mismo lugar. Como el poeta romano Statius escribió sobre Capri en el siglo II dC, "la paz reina sin problemas allí, y la vida es pausada y tranquila, con tranquilidad tranquila y sueño ininterrumpido".
El próximo libro de Tony Perrottet, The Sinner's Grand Tour: A Journey Through the Historical Underbelly of Europe, narra un viaje de Londres a Capri.
