Cualquiera que creció en Nueva York tiene una historia de "recordar cuándo" sobre el paisaje inquieto de la ciudad. ¿Recuerdas cuando Hudson Street en TriBeCa estaba libre de semáforos? ¿O Harlem no tenía un cineplex? ¿O un paseo en bicicleta a través del puente hacia Williamsburg, Brooklyn, significaba correr un grupo de adictos? Gran parte de la energía dinámica de Nueva York se refleja en el flujo y reflujo de los vecindarios a medida que los artistas, empresarios y otros elementos de la vanguardia de la gentrificación se introducen en un nuevo territorio y son pioneros en la transformación de los barrios de almacenes deteriorados y el desierto urbano. en comunidades vibrantes. A veces sabes dónde estás en Nueva York solo porque un vecindario se ha consolidado lo suficiente como para lograr un aspecto característico. Los trajes aseados de Bill Blass definieron el Upper East Side de Babe Paley y compañía en la década de 1960 tan precisamente como los peinados asimétricos y los trajes holgados y totalmente negros de Yohji Yamamoto hicieron el SoHo de 1980, o los modernos hipsters con tren en L con barba, accesorios con mini fedoras y ropa interior. motos, te informamos que estás en un Williamsburg que tu abuelo no reconocería.
Recuerdo a fines de la década de 1970 cuando West 57th Street entre Fifth y Sixth Avenues era una tierra de obras de construcción de nadie, enfermizas tiendas de alimentos saludables y tiendas de ropa de descuento. Es difícil imaginar que el bloque donde mi hermano y yo cedimos nuestras patinetas a un par de asaltantes se ha convertido en una vía glamorosa de boutiques y hoteles de alta gama. Lo que se pone de moda en Nueva York puede salir fácilmente. Parece igualmente difícil imaginar que hubo un momento en que los años sesenta del este, ahora semi-suburbanos, eran geniales: el diseñador de moda Halston estaba organizando fiestas decadentes en su casa de la ciudad de Paul Rudolph; Andy Warhol y Liza Minnelli estaban comprando filetes en Albert & Sons, en Lexington Avenue, y la escena de solteros en lugares como Maxwell's Plum inspiró la película Looking for Mr. Goodbar . Mencione los años sesenta del este ahora y la mayoría de la gente murmurará "ningún lugar para comer", un páramo.
Por el momento, tres de los barrios más dinámicos de la ciudad de Nueva York son TriBeCa, Harlem y Williamsburg. Aunque son muy diferentes en sus historias y demografía, los tres se han convertido en destinos con direcciones codiciadas y habitantes modernos, manteniendo un auténtico sentido de comunidad. De hecho, se podría decir que se han convertido en marcas por derecho propio, claramente definidas no solo por los límites físicos sino también por su arquitectura, actitud, moda y las formas en que ambos adoptan el cambio y lo resisten. Si artistas hambrientos y empresarios con visión de futuro tradicionalmente comienzan el proceso de cambio, los corredores de bienes raíces a menudo lo terminan.
TriBeCa: Hollywood East
"Todo el mundo dice que Nueva York es solo un grupo de pueblos establecidos de principio a fin", dice el escritor Karl Taro Greenfeld, cuya novela Triburbia narra la transformación de TriBeCa de una tierra de nadie de vanguardia de clubes famosos como Area en Hudson Street en la década de 1980 y artistas como Richard Serra y Chuck Close en la década de 1970 en un terreno pisando fuerte para celebridades ricas como Meryl Streep y Gwyneth Paltrow. Cuando mi esposo y yo nos mudamos allí a fines de la década de 1990, el vecindario, con sus edificios de hierro fundido y sus anchas calles adoquinadas, todavía se sentía como un pueblo. Era una pequeña comunidad compuesta principalmente por escritores, artistas, tipos de Hollywood y algunos desarrolladores premonitorios. Había una sensación de separación del resto de la red urbana de la ciudad de Nueva York, en su mayoría forzada por Canal Street y su tráfico en las horas pico. John F. Kennedy Jr. y su esposa, Carolyn Bessette, estuvieron en el quiosco de Hudson Street a cargo de Mary y Fred Parvin, dos pioneros que también fueron considerados los alcaldes no oficiales de TriBeCa. Fred & Mary's, como era conocido, era una parada obligatoria en las rondas diarias de cada residente, si no para comprar el periódico, para ponerse al día con los chismes o echar un vistazo a Julia Roberts, Eric Bogosian, Edward Albee o Adrian Lyne navegando los estantes y escuchar a Mary despotricar sobre George W. Bush y, más tarde, la tragedia del 11 de septiembre. Fue después de la caída de las torres que TriBeCa comenzó su reencarnación como un barrio exclusivo. Muchos de los habitantes originales de loft y familias jóvenes huyeron, pero aún más residentes se quedaron, decididos a ayudar a la comunidad y sus pequeñas empresas a sobrevivir.
Hoy, TriBeCa está teniendo un segundo renacimiento inspirado en una nueva generación de agentes de cambio (el primero es Drew Nieporent, Robert De Niro y David Bouley, quienes transformaron el lugar en un destino culinario en los años 80 y 90 con restaurantes como Montrachet, Nobu y Bouley). Ahora un grupo más joven, que incluye al chef Andrew Carmellini de Locanda Verde y Matt Abramcyk de Smith & Mills, Warren 77, Tiny's & the Bar Upstairs y, más recientemente, Super Linda, están trayendo comida reconfortante y estilo trattoria al italiano y al siglo XIX. Fachadas Beaux-Arts del barrio. En estos días, en lugar de camiones que regresan a los muelles de carga del almacén, es más probable que veas carriolas Bugaboo respaldadas junto a mesas de café con cubierta de zinc fuera de Locanda Verde, mientras que las parejas jóvenes con zapatos Toms y jeans con puños recogen la ricotta de leche de oveja de Carmellini con cuadrados de tostadas quemadas.
Antes de su rezonificación en la década de 1970, TriBeCa (Triangle Below Canal Street) se conocía desde principios de 1800 como Washington Market, después de los negocios y almacenes centrados en los comerciantes que almacenaban productos, mantequilla, huevos y queso y fabricaban todo a partir de jabón. al vidrio Los residentes (los pocos que había: en 1970 solo 370 personas vivían en TriBeCa) y los transeúntes olían los granos de café tostados y los cocos desecados. Si un auto extraviado se aventuraba por la calle Greenwich en un fin de semana, lo más probable es que el conductor se perdiera. Una vez que los comerciantes se mudaron a Hunts Point, en el Bronx, y los artistas comenzaron a emigrar, el vecindario se transformó de zona industrial a enclave creativo. En la década de 1980, los restaurantes nocturnos como El Teddy's y los clubes locales atendían a una gran multitud de artistas y artistas que acudían en masa al área para la apertura de noches temáticas como "Night" y "Gnarly" que presentaban todo, desde un soldador enmascarado a las rampas de skate.
Aunque el quiosco de prensa de Mary y Fred ya no existe, muchos de los edificios industriales del vecindario todavía se ven igual, con muelles de carga de acero y adornos de hierro fundido. Los estacionamientos han dado paso a condominios de tres habitaciones y establecimientos elegantes como el Greenwich Hotel de Robert De Niro. Whole Foods, Barnes & Noble y Bed Bath & Beyond se han abierto. Una cuchara grasienta favorita, Sócrates, ha sido reemplazada por Tamarind Tribeca, un gigantesco restaurante indio de dos estrellas Michelin que sirve masala de langosta por $ 34. Las celebridades todavía se sienten atraídas por TriBeCa, pero ese fresco incógnito, bajo el radar, ha sido reemplazado por el grupo de paparazzi que persiguen a Tom Cruise o Brad Pitt en la caravana de Escalades ronroneando fuera del hotel de De Niro.
Aún así, algunos de los pioneros de TriBeCa se aferran a cierta mística. Matt Abramcyk, quien con su gorra tejida y su barba se parece más a un leñador que a un experto restaurador, se mudó al vecindario después del 11 de septiembre, cuando era más asequible. "Crecí en la ciudad de Nueva York, y TriBeCa siempre fue un poco misterioso", dice Abramcyk, cuya esposa, Nadine Ferber, es copropietaria del salón de manicura TenOverTen sobre Super Linda. "Los edificios eran diferentes, y tenía mucho potencial para ser emocionante". En aquel entonces, los restaurantes elegantes no eran accesibles, por lo que Abramcyk tuvo la idea de abrir establecimientos más pequeños con personalidad, lo que él llama "ambientes cálidos y de vecindad", donde puedes pelar las historias y texturas de los camareros y de las cosas en las paredes. Smith & Mills, un antiguo espacio de almacenamiento y posada de gente de mar, fue el telón de fondo perfecto para tal lugar. El pequeño interior, diseñado por Abramcyk, tiene un baño hecho de un elevador de principios de siglo con un lavabo abatible de un vagón de ferrocarril de la era de la Depresión. Tiny's sigue el modelo de las carnicerías del Lower East Side con azulejos de cerámica blanca hechos a mano y papel tapiz de 60 años. En Super Linda, una parrilla latina que sirve ceviche y carne a la parrilla, las banquetas están cubiertas con sacos de café y arpillera de época, y las guías telefónicas de Buenos Aires de la década de 1940 están apiladas en los estantes detrás de la barra.
Los veteranos que son propensos a las reacciones de "Allá va el vecindario" a la afluencia de banqueros y tipos del Upper East Side podrían oponerse a otra nueva incorporación de TriBeCa: una fábrica textil de 1883 en Franklin Street que se ha transformado en una casa de baños de estilo romano donde los visitantes estresados pueden disfrutar de la tarde o la noche en tinas llenas de vino tinto o cava por $ 450. Un grupo de inversores españoles modeló los Baños Antiguos de Aire después de una avanzada similar en Sevilla, España. El espacio de 16, 000 pies cuadrados, que se ha reducido a las columnas, vigas y ladrillos originales, presenta fuentes españolas del siglo XVI y linternas marroquíes y bancos de madera hechos de andamios originales del Puente Triboro.
Harlem: Renacimiento de la parte alta
Al igual que TriBeCa, Harlem todavía se define por un fuerte sentido de comunidad e historia, sin importar cuántos desarrolladores junten condominios de gran altura. “Harlem siempre ha sido un barrio. La gente se saluda ", dice Bevy Smith, fundadora de Dinner with Bevy, una serie de contactos para VIP, que creció en 150th Street y Frederick Douglass Boulevard. Y esa familiaridad social y vecina es lo que finalmente inspiró al chef Marcus Samuelsson a abrir Red Rooster Harlem hace casi dos años, en la avenida Lenox, entre las calles 125 y 126, a pocas cuadras al sur de la vivienda donde creció Sammy Davis Jr. y no muy lejos de el YMCA donde vivió Langston Hughes en la década de 1930.
"Para mí, Harlem es muy parisino, muy sociable en la calle y con los grandes bulevares", dice Samuelsson. “Quería un lugar con un gran bar donde puedas ser social. Este no es el tipo de lugar donde debe tener su reserva de 8:15. Entra, toma un libro, habla con alguien con quien nunca has hablado antes ”. Lo que molesta a Samuelsson es cuando la gente viene a Harlem pero no interactúa con la gente de Harlem. "Quería que este restaurante estuviera frente a la parada del autobús, para que el chico que se baja del autobús lo vea y diga: 'Quiero llevar a mi chica allí'", explica.
Samuelsson, un gran chef, autor y favorito de Obama, ha encontrado su papel más importante para ayudar a rejuvenecer este vecindario histórico donde los condominios de un millón de dólares están adyacentes a algunos de los bloques más pobres de la ciudad. Cuando era niño, recuerdo tomar el autobús a través de Harlem a la escuela en el Bronx y pasar bloques de areniscas abandonadas del siglo XIX. Todavía se podían ver los huesos de edificios que alguna vez fueron hermosos, pero en ese entonces habían sido ocupados por ocupantes ilegales y guaridas de grietas, sus ventanas tapadas, graffiti garabateado sobre las puertas. Ciertos bloques aún están fuera de los límites, aún plagados de crímenes, pero muchos de los brownstones de Harlem han sido renovados y restaurados a su grandeza anterior.
El último renacimiento de Harlem, que fue un movimiento literario y musical en las décadas de 1920 y 1930, ahora es un auge culinario e inmobiliario, respeta las tradiciones que han convertido al vecindario en el centro histórico de la cultura afroamericana. "Si te vas a mudar al parque Marcus Garvey, es encantador, pero debes saber que los sábados por la mañana habrá bateristas africanos allí", dice Smith. También debe saber que los residentes de Harlem siempre dicen Lenox y nunca Malcolm X Boulevard, y Lenox es como la Quinta Avenida y la Séptima Avenida como los Campos Elíseos de una manera muy tradicional: es el lugar para pasear el domingo de Pascua. En un mapa tejido que cuelga sobre la estantería de libros en Red Rooster, Samuelsson identifica los puntos de referencia de Harlem, incluido el Studio Museum en Harlem, donde destaca su amiga, la elegante directora y curadora en jefe Thelma Golden. Luego está el restaurante de comida para el alma de Sylvia en la calle y Parlor Entertainment en Marjorie Eliot's, una serie de conciertos gratuitos los domingos por la noche en su hogar del norte de Harlem.
"Sabía que el lugar estaba cambiando hace diez años cuando escuché al desarrollador Rodney Propp una mañana en Settepani diciéndole al propietario que estaba invirtiendo en bienes raíces aquí", dice Elaine Griffin, una diseñadora de interiores y autora que vive cerca de Marcus Garvey Park. Sus instintos eran correctos. Desde entonces, han aparecido cines, farmacias Duane Reade y bancos. Hay un Target en East Harlem y un hotel Aloft en Frederick Douglass Boulevard, entre las calles West 123rd y 124th. Frederick Douglass Boulevard, entre 110th Street y 125th Street, ahora se conoce como Restaurant Row, con lugares como Lido, Five & Diamond Harlem y Frederick Café Bistro llenos en las noches de fin de semana. Un nuevo lugar de ramen llamado Jin Ramen, un jardín de cerveza llamado Bier International y un bistró francés llamado Chez Lucienne reflejan la afluencia de residentes multiculturales de Harlem. Según los informes recientes del censo, ahora hay más hispanos, caucásicos y asiáticos en Harlem que de afroamericanos. Sin embargo, sigue siendo la historia del vecindario como sede de la cultura intelectual afroamericana lo que lo convierte en uno de los principales destinos turísticos de la ciudad de Nueva York. Los visitantes, especialmente los europeos, se dirigen a la calle 125 para disfrutar de Harlem Mules y escuchar a Roberta Flack o el Proyecto Rakiem Walker en el Ginny's Supper Club en Red Rooster, o para asistir al servicio del reverendo Calvin O. Butts III en la Iglesia Bautista Abisinia, en Odell. Clark Place.
Cuando Samuelsson abrió Red Rooster, se inspiró en otro innovador restaurante, el Odeon, en TriBeCa. "Ese restaurante cambió para siempre la relación entre el restaurante y la comunidad", dice Samuelsson. "Cualquiera podría sentirse cómodo allí". De hecho, cuando abrió en West Broadway en 1980, Odeon, con su bar de caoba con espejo, se convirtió en una especie de casa club donde todos eran bienvenidos. La comida no tenía pretensiones y el ambiente era impredecible. Podrías sentarte junto a Jean-Michel Basquiat o Martin Scorsese. En muchos sentidos, Odeon se convirtió en un modelo para los restaurantes de agentes de cambio que ayudarían a gentrificar otras áreas marginales de la ciudad de Nueva York en las próximas décadas.
Williamsburg: el nuevo Brooklyn
Andrew Tarlow, un artista que esperaba mesas en Odeon a mediados de la década de 1990, se mudó a Williamsburg hace 17 años por el alquiler barato y el abundante espacio de estudio, pero no pudo encontrar un lugar conveniente para comer. Incluso las bodegas estaban fuera de los límites, principalmente porque los traficantes de drogas las administraban. Entonces, en 2000, Tarlow abrió Diner, en Broadway, en el sur de Williamsburg, y sirvió alimentos orgánicos de origen local en un entorno sencillo. Al igual que Samuelsson, se había inspirado en el poder de restaurantes como Odeon para establecer un vecindario y unir a la comunidad. "La idea era que cualquiera pudiera venir", dice Tarlow. Siguió el éxito de Diner con Marlow & Sons, otro restaurante y tienda, y Marlow & Daughters, una carnicería que sirve carne y aves de corral de origen local. Aunque es reacio a aceptar, Tarlow es considerado el alcalde no oficial del movimiento de alimentos artesanales de Williamsburg. También es un gran defensor de la comunidad, utilizando artesanos y recursos del área para la mayoría de sus proyectos. Los estantes estrechos de Marlow & Sons están llenos de barras de chocolate Mast Brothers (su fábrica está a solo unas cuadras de distancia), los encurtidos de McClure y el jabón de Goldie.
La primavera pasada, en asociación con el hotelero australiano Peter Lawrence y el desarrollador de DUMBO Jed Walentas, Tarlow abrió su quinto restaurante en Brooklyn, Reynards, en el nuevo Wythe Hotel de $ 32 millones, una antigua fábrica de barriles de 1901 en el extremo norte más industrial de Williamsburg. Al igual que los restaurantes de Tarlow, el hotel Wythe tiene un ambiente muy local. La mayor parte de la madera interior del edificio original se recuperó y se utilizó para crear camas y techos. El papel tapiz en cada una de las 72 habitaciones fue hecho a medida por Flavor Paper, en Cobble Hill, Brooklyn. Los artículos de tocador son de Goldie's y los mini-bares ofrecen granola fresca de Marlow & Sons, bebidas pequeñas y helados caseros. Hay un bar en el sexto piso con una enorme terraza y una vista espectacular del horizonte de Manhattan. Las bandas que vienen a tocar en el vecindario o en el festival anual de música de verano pueden colapsar en el segundo o tercer piso, donde las habitaciones con literas de piso a techo cuestan $ 175.
Originalmente, a Tarlow le gustaba el sitio porque tenía una sensación de desolación, no muy diferente de Broadway cuando abrió Diner. Pero en el tiempo que les llevó renovar, el área se ha llenado de salas de música como Brooklyn Bowl, un estudio de diseño que se convierte en un restaurante de inspiración sueca llamado Frej tres noches a la semana, y otro hotel, King & Grove Williamsburg, de El equipo detrás de los puntos calientes en Miami y Montauk. Cuando Tarlow se mudó por primera vez a Williamsburg, no había comodidades. De hecho, era más barato comprar camisas blancas prensadas en una tienda de segunda mano que llevar sus camisas para limpiarlas en otro distrito.
Aunque Bedford Avenue, la arteria principal de Williamsburg, ahora está llena de restaurantes, salones de uñas, bodegas y lavanderías, se pueden encontrar muchas más tiendas esotéricas en las calles laterales que se extienden hacia el río. Moon River Chattel y Sprout Home en Grand Street venden antigüedades restauradas y kits de terrario de bricolaje. En Pilgrim Surf & Supply, una nueva tienda de surf a la vuelta de la esquina, el propietario Chris Gentile vende tablas de surf Andreini, pantalones cortos M. Nii Makaha y una vertiginosa variedad de DVD y libros. Gentile, un artista, se hizo cargo de la antigua tienda de motocicletas el invierno pasado y construyó el interior con madera recuperada que encontró en el sitio.
Todos en Williamsburg parecen estar haciendo algo, ya sean bicicletas de equipo fijo, jabones orgánicos o chocolate. Michael y Rick Mast de Mast Brothers Chocolate fueron de los primeros en apoyar esta idea de fabricación local. En 2006, comenzaron a crear chocolate desde cero. Pronto estaban vendiendo sus barras hechas a mano en los mercados y haciendo pedidos especiales para bodas. Ahora tienen un floreciente negocio de chocolate en su fábrica de North Third Street, donde asan, agrietan y muelen granos de cacao importados de América Central y del Sur. Derek Herbster, un experto en chocolate residente en Mast Brothers que ha vivido y trabajado en el área durante dos años, no puede superar los cambios a Williamsburg. "Es extraño para mí vivir en la ciudad más grande del mundo y hacer que se sienta como un pueblo pequeño", dice.
Un viernes temprano en la noche de junio cené en Reynards con algunos amigos. La cavernosa sala del bar, con sus sillas negras de café Thonet y paredes de ladrillo a la vista, ya estaba llena de amantes de la comida de Brooklyn vestidos con minivestidos con estampado floral, chanclas y pantalones cortos con camisas a cuadros. ¿Era posible que cada comensal en este restaurante tuviera 26 años? Tarlow, con un traje de algodón con pantalones demasiado cortos, estaba manejando el escritorio del maître d, sonriendo a los que caían mientras educadamente los rechazaba. Un camarero tatuado con cabello rubio peróxido explicó que el menú cambia todos los días y que el agua es carbonatada internamente. El menú sencillo, que incluye pescado azul, langosta servida con guisantes y vainilla y pollo a la parrilla, desmintió los ricos y deliciosos sabores de la comida realmente fresca.
Cuando Tarlow se acercó a nuestra mesa para conversar, lo presionamos sobre su idea de abrir un restaurante que era una extraña yuxtaposición de restaurantes elegantes y locales de barrio que servían comida a la parrilla o al horno en una estufa de leña, "tocado por el fuego". Ponlo. ¿Cómo había sabido Tarlow que Upper East Siders cruzaría el puente para comer? El se encogió de hombros. Muchos de los pioneros del vecindario, incluido Tarlow, ya han huido al Greenpoint, más residencial. Artistas como Gentile han trasladado sus estudios al Navy Yard. Y cuando le pregunté a Tarlow dónde podría aventurarse para su próximo restaurante, se encogió de hombros y dijo: "el Upper East Side". Todos nos echamos a reír. "No estoy bromeando", dijo con una sonrisa tímida. "Es un páramo".
