El crimen que aún persigue a Don Browne tuvo lugar en una tarde fría y húmeda en febrero de 1985 frente a un desarrollo de viviendas en un barrio de clase trabajadora de Derry, Irlanda del Norte. Esa noche, dice Browne, entregó un alijo de armas a otros miembros de una unidad paramilitar católica. Los pistoleros que había suministrado se detuvieron en una casa adosada donde Douglas McElhinney, de 42 años, un ex oficial del Regimiento de Defensa del Ulster, la rama del ejército británico en Irlanda del Norte, estaba visitando a un amigo. Cuando McElhinney estaba a punto de irse, un miembro del escuadrón de la muerte lo mató con una escopeta recortada.
Por su papel en el asesinato, Browne, ahora de 49 años, fue sentenciado a cadena perpetua. En ese momento, un miembro del Ejército Irlandés de Liberación Nacional (INLA), una facción separatista del Ejército Republicano Irlandés (IRA), fue enviado a la prisión de Long Kesh en las afueras de Belfast. Pasó más de 13 años tras las rejas. Luego, en septiembre de 1998, fue liberado en virtud de un acuerdo firmado por Gran Bretaña y la República de Irlanda: el Acuerdo del Viernes Santo o Belfast, que había sido respaldado por Sinn Féin, el ala política del IRA, y la mayoría de los otros partidos católicos y protestantes. en Irlanda del Norte Al principio, Browne tuvo dificultades para adaptarse al mundo exterior. Estaba aterrorizado de cruzar las calles porque no podía juzgar la velocidad de los autos. También había perdido habilidades sociales. "Si le pedía a una mujer una taza de café, ¿estaba siendo un pervertido?" recuerda preguntándose.
Dos cosas ayudaron a facilitar su camino hacia la sociedad de posguerra. Browne había estudiado meditación con una docena de "provos ásperos [miembros provisionales del IRA]" en Long Kesh, y después de su liberación, comenzó a impartir clases de yoga en Derry. Una iniciativa llamada Red de Paz Sostenible demostró ser aún más beneficiosa. Hoy, Browne reúne a excombatientes de ambos bandos, y a veces a las familias de sus víctimas, para compartir experiencias y describir las dificultades de adaptarse a la vida en una tranquila Irlanda del Norte. "En los primeros días, algunos combatientes, tanto republicanos como leales, fueron amenazados de no participar [en los esfuerzos de reconciliación]", me dice Browne mientras toma un café en su estudio de yoga fuera de los muros de la ciudad de 400 años de Derry. Pero las amenazas han disminuido. "Escuchar lo que experimentaron tus [antiguos] enemigos es un cambio de vida", dice.
Los problemas, como se conoció la lucha sectaria de Irlanda del Norte, estallaron hace casi 40 años, cuando los nacionalistas católicos irlandeses, favoreciendo la unificación con la República de Irlanda al sur, comenzaron una campaña violenta contra Gran Bretaña y los paramilitares protestantes leales que apoyaban el dominio británico continuo. . Durante unos 30 años, más de 3.500 personas murieron (soldados, presuntos informantes, miembros de la milicia y civiles atrapados en bombardeos y fuego cruzado) y miles más resultaron heridas, algunas mutiladas de por vida. Los residentes de Belfast y Derry fueron encerrados en un mosaico de barrios segregados divididos por alambre de púas y patrullados por guerrilleros enmascarados. Como adolescente católico de 17 años recién llegado del campo en 1972, Aidan Short y un amigo deambularon involuntariamente por una carretera controlada por los protestantes en Belfast. Los dos fueron capturados por pistoleros de la Fuerza de Voluntarios del Ulster (UVF), un grupo paramilitar leal. Acusados de ser miembros del IRA, los adolescentes recibieron disparos a quemarropa, dejando a Short paralizado y su amigo, que recibió un disparo en la cara, todavía traumatizado 35 años después. "Un pequeño error podría arruinar tu vida", me dijo Short.
Hace diez años, el Acuerdo del Viernes Santo puso fin oficialmente a los problemas. El acuerdo, negociado por el presidente Bill Clinton, el senador George Mitchell, el primer ministro británico Tony Blair y la República de Irlanda Taoiseach (equivalente al primer ministro) Bertie Ahern, representó un compromiso histórico. Creó un organismo gubernamental semiautónomo compuesto por católicos y protestantes, y pidió el desarme de los grupos paramilitares, la liberación de combatientes encarcelados y la reorganización de la fuerza policial (en ese momento, el 93 por ciento protestante). El acuerdo también estipulaba que Irlanda del Norte seguiría siendo parte de Gran Bretaña hasta que la mayoría de sus ciudadanos votara lo contrario. Otro avance importante se produjo en mayo de 2007: Martin McGuinness, líder del Sinn Féin (encabezado por Gerry Adams) y ex comandante del IRA en Derry, formó un gobierno de coalición con Ian Paisley, un ministro protestante y presidente del partido sindicalista demócrata de línea dura. hasta junio de 2008. (El DUP se había negado a firmar el acuerdo de 1998). "Todavía me encuentro con personas que dicen que [tuvieron] que pellizcarse al vernos juntos", me dijo McGuinness durante una entrevista en Stormont Castle, un gótico. de estilo clásico que sirve como sede del gobierno.
No todos dan la bienvenida a la paz. Evitando las celebraciones del décimo aniversario en abril pasado, Jim Allister, un ex líder del DUP, declaró que el Acuerdo del Viernes Santo "recompensó 30 años de terrorismo en Irlanda del Norte al socavar la justicia y la democracia". Sorprendentemente, la construcción de los llamados muros de paz (barreras de acero, hormigón y alambre de púas erigidos entre los barrios protestantes y católicos) ha continuado desde el acuerdo. La mayoría de las paredes, que van desde unos pocos cientos de metros hasta tres millas de largo, se extienden a través de los barrios de clase trabajadora de Belfast, donde los protestantes y los católicos viven duro entre sí y las animosidades sectarias no han disminuido. Algunos grupos dispersos del IRA todavía están plantando explosivos y, rara vez, ejecutando enemigos.
Durante los problemas, el IRA y los paramilitares leales funcionaron como fuerzas de seguridad del vecindario, a menudo manteniendo a ambos lados a raya. Ahora esos controles internos han desaparecido, y las comunidades han solicitado que el consejo municipal construya barreras para proteger a los residentes. En una conferencia de negocios en Belfast en mayo pasado, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, elogió el progreso realizado hasta el momento. Pero dijo que los muros de paz tendrían que ser desmantelados antes de que las compañías estadounidenses aumenten la inversión. Paisley respondió que solo las comunidades locales podían decidir cuándo era el momento adecuado. El proceso de paz "no es como entrar en una habitación oscura y encender un interruptor de luz", dice McGuinness. El IRA, el brazo armado del propio Sinn Féin de McGuinness, esperó siete años antes de entregar sus armas. "Va a tomar tiempo".
Sin embargo, incluso en sus etapas embrionarias, el acuerdo de Irlanda del Norte se considera cada vez más como un modelo de resolución de conflictos. Políticos de Israel y Palestina a Sri Lanka e Irak han estudiado el acuerdo como una forma de impulsar un proceso de paz recalcitrante, incluso calcificado. McGuinness viajó recientemente a Helsinki para mediar entre sunitas iraquíes y chiítas. Y Morgan Tsvangirai, el líder opositor de Zimbabwe, elogió los "nuevos comienzos" de Irlanda del Norte cuando visitó Belfast la primavera pasada para dirigirse a una reunión de partidos liberales de todo el mundo.
A medida que se fortaleció la estabilidad política, Irlanda del Norte comenzó a mirar hacia la República de Irlanda para aprender cómo transformarse en una potencia económica. En la República, una población educada, una fuerza laboral calificada, una generosa inversión de la Unión Europea, un fuerte liderazgo y el desarrollo de un sector de alta tecnología crearon una prosperidad sin precedentes. En una década, desde mediados de la década de 1990 en adelante, el "Tigre celta" se convirtió en la segunda nación más rica de Europa (detrás de Luxemburgo).
Hoy, sin embargo, la crisis económica mundial ha afectado duramente a la economía de la República y desaceleró el impulso del desarrollo en Irlanda del Norte. Incluso antes de que ocurriera el colapso financiero mundial, Irlanda del Norte enfrentó serios obstáculos: renuencia entre los capitalistas de riesgo estadounidenses a invertir, sectarismo persistente y malas perspectivas de educación, salud y empleo en las secciones de Belfast y Derry. Sin embargo, McGuinness y otros líderes son optimistas de que los inversores se sentirán atraídos una vez que la economía mundial mejore y se fortalezca la confianza.
Ningún pueblo o ciudad ilustra mejor qué tan lejos ha llegado Irlanda del Norte y qué tan lejos tiene que llegar que su capital, Belfast, que se extiende a ambos lados del río Lagan en el condado de Antrim. El capital de inversión, gran parte de Inglaterra, se ha vertido en la ciudad desde la llegada de la paz. El centro de la ciudad, una vez desierto después del anochecer, ahora es una joya de la arquitectura victoriana restaurada y las boutiques de moda. Un nuevo paseo junto al río pasa por un proyecto de renovación que está transformando los astilleros moribundos, en algún momento el mayor empleador de Belfast, en un distrito revitalizado, el Titanic Quarter, llamado así por el barco de lujo condenado que se construyó aquí en 1909-12. El Lagan, una vez un estuario descuidado, maloliente y contaminado, ha sido rehabilitado dramáticamente; Un sistema de aireación subacuática ha mejorado enormemente la calidad del agua.
"La gente en Belfast se define cada vez menos por la religión", me dijo el empresario Bill Wolsey con una pinta de Guinness en su elegante Merchant Hotel, un restaurado edificio italiano de 1860 en el histórico Barrio de la Catedral. "Hasta que abrió el Merchant, el hotel más famoso de Belfast era el Europa, que fue bombardeado por el IRA docenas de veces", dice Wolsey. "Necesitábamos un hotel del que la gente de Belfast estuviera orgullosa, algo arquitectónicamente significativo. Y está liderando un renacimiento de todo el distrito". En el animado barrio que rodea al comerciante, la música tradicional irlandesa se puede escuchar regularmente en los pubs.
Pero a media milla de distancia, uno entra en un mundo diferente. En Shankill Road, una fortaleza leal en el oeste de Belfast, los jóvenes merodean por las aceras llenas de basura frente a las tiendas de pescado y papas fritas y licorerías. Murales pintados de colores brillantes yuxtaponen imágenes de la difunta Reina Madre y los luchadores por la libertad de Ulster, un notorio grupo paramilitar leal. Otras pinturas murales celebran la Batalla de Boyne, cerca de Belfast, la victoria de 1690 del rey protestante Guillermo III sobre el rey católico James II, el monarca depuesto que intentaba recuperar el trono británico. (La victoria de William consolidó el dominio británico sobre toda Irlanda. La hegemonía británica comenzó a desmoronarse con el levantamiento irlandés de 1916; cinco años después, el Tratado Angloirlandés creó el Estado Libre Irlandés de 26 condados del sur. Seis condados del norte, donde se formaron los protestantes la mayoría de la población seguía siendo parte de Gran Bretaña.) A media milla de distancia, en el barrio católico de Ardoyne, murales igualmente espeluznantes, de huelguistas de hambre del IRA, se ciernen sobre casas de ladrillo donde la lucha armada recibió un amplio apoyo.
En agosto de 2001, el reverendo Aidan Troy llegó como pastor de la parroquia Holy Cross en Crumlin Road, una línea divisoria entre los barrios católicos y protestantes. Anteriormente, en junio, una disputa sectaria se había intensificado y los protestantes intentaron impedir que los niños católicos llegaran a la escuela. Cuando comenzó el nuevo año escolar en el otoño, el Padre Troy atrajo la atención de los medios internacionales cuando acompañaba a niños asustados a través del guante todas las mañanas escolares durante tres meses.
El área permanece tensa hoy. Troy me lleva a la parte trasera de la iglesia, con sus paredes de piedra gris salpicadas de pintura arrojada por los protestantes. "Incluso la semana pasada arrojaron [una bomba de pintura]", dice, indicando una nueva mancha amarilla. La paz ha traído otras dificultades, me dice Troy: la tasa de suicidios entre los jóvenes de Belfast ha aumentado considerablemente desde que terminaron los Problemas, en gran parte porque, según cree el sacerdote, la sensación de camaradería y lucha compartida proporcionada por los grupos paramilitares ha sido reemplazada por el hastío y la desesperación. . "Muchos jóvenes comienzan a beber y tomar drogas desde el principio", dice Troy. Y las persistentes tensiones sectarias desalientan el desarrollo empresarial. En 2003, Dunne's Stores, una cadena británica, abrió una gran tienda por departamentos en Crumlin Road. La tienda reclutó a empleados católicos y protestantes en igual número, pero los intercambios hostiles que involucraron tanto a compradores como a empleados aumentaron. Debido a que las entradas de entrega de la tienda daban al vecindario católico Ardoyne en lugar de a un terreno neutral, Dunne's pronto se consideró una tienda "católica" y fue abandonada por los protestantes. En mayo pasado, Dunne cerró sus puertas.
Troy cree que tomará décadas para que termine el odio. Irónicamente, dice, la mejor esperanza de Irlanda del Norte recae en los mismos hombres que una vez incitaron a la violencia. "No justifico una gota de sangre, pero sí creo que a veces los únicos que pueden [hacer las paces] son los perpetradores", me dice Troy. "El hecho de que no hayamos tenido cien muertes desde esta vez el año pasado solo puede ser bueno". La paz, dice, "es una planta muy delicada". Ahora, agrega, "hay un compromiso" de ambas partes para nutrirlo.
A la mañana siguiente, conduzco desde Belfast a la costa norte del condado de Antrim, donde se está produciendo una especie de auge turístico. Los prados verdes, salpicados de flores silvestres amarillas, se extienden a lo largo de los acantilados golpeados por el mar de Irlanda. Sigo las indicaciones hacia la Calzada del Gigante, una costa escénica famosa por sus 40, 000 columnas de basalto que se elevan desde el mar, el resultado de una antigua erupción volcánica. Algunas de las estructuras se elevan cuatro pisos sobre el agua; otros apenas rompen la superficie para crear una pasarela natural: restos, según el mito irlandés, de un camino trazado a Escocia por el gigante irlandés Finn McCool.
Dos millas tierra adentro se encuentra el pintoresco pueblo de Bushmills, su estrecha calle principal bordeada de antiguas tabernas de piedra y posadas campestres. Me detengo en el estacionamiento repleto de Old Bushmills Distillery, fabricantes del popular whisky irlandés. La destilería recibió su primera licencia del Rey James I en 1608. En 2005, Diageo, un fabricante británico de bebidas espirituosas, compró la etiqueta, triplicó la producción y renovó las instalaciones: más de 120, 000 visitantes cada año. Darryl McNally, el gerente, me lleva a una bodega de almacenamiento, una gran y fresca habitación llena de 8, 000 barriles de bourbon de roble importados de Louisville, Kentucky, en los que el whisky de malta envejecerá por un mínimo de cinco años. En la sala de degustación con paneles de madera, cuatro maltas individuales Bushmills diferentes se colocaron en delicados vasos. Tomo unos sorbos de la "Bestia Rara" de 21 años de edad, la más fina y suave de Bushmills.
Más tarde, desde las murallas de piedra en ruinas del castillo de Dunluce, que data del siglo XIV, miro a través del canal norte del mar de Irlanda hacia la costa suroeste de Escocia, a unas 20 millas de distancia. Los colonos de la Edad de Piedra cruzaron el estrecho aquí, luego los vikingos, y más tarde, los escoceses, que emigraron a principios del siglo XVII, parte de la colonización protestante de la Irlanda católica aún amargamente resentida bajo James I.
Más abajo en la costa se encuentra Derry, una pintoresca ciudad en el río Foyle, cargada de importancia histórica para católicos y protestantes. Cruzo el río turbio por un moderno puente colgante de acero. Una colina empinada está dominada por las murallas de piedra de 400 años de antigüedad, una de las murallas continuas más antiguas de Europa. Dentro del muro se encuentra un imponente edificio de piedra, sede de los Apprentice Boys of Derry, un grupo leal. William Moore, su secretario general, me lleva arriba a un museo del segundo piso, donde las exhibiciones multimedia relatan el establecimiento en 1613 de una colonia protestante inglesa en Derry, anteriormente un asentamiento católico. Los recién llegados construyeron una ciudad amurallada en la colina y la renombraron Londonderry. En 1689, James II, un católico, partió de Francia para capturar la ciudad, una ofensiva clave en su plan para cruzar el Mar de Irlanda y recuperar el trono británico. Durante el asedio de 105 días que siguió, Moore me dice que "los habitantes fueron reducidos a comer perros y gatos, y 10, 000 de 30, 000 protestantes murieron de hambre y enfermedades". Las fuerzas de Guillermo III rompieron el cordón y enviaron a James de regreso a Francia en la derrota. Desde 1714, los Apprentice Boys han conmemorado el asedio con una procesión en las murallas. (El grupo toma su nombre de 13 jóvenes aprendices que cerraron las puertas y levantaron los puentes levadizos antes de que llegaran las fuerzas de James). Los católicos han visto la marcha como una provocación. "Está conmemorando 10, 000 muertes", insiste Moore a la defensiva.
Los católicos tienen sus propias muertes para marcar. El 30 de enero de 1972, domingo sangriento, los paracaidistas británicos que dispararon rifles aquí mataron a 14 manifestantes que se manifestaban contra la práctica británica de internar a sospechosos paramilitares sin juicio. (Un tribunal financiado por el gobierno británico ha estado investigando el incidente durante una década). La masacre está en la conciencia de todos los católicos en Irlanda del Norte, y es una de las razones por las cuales la división sectaria fue tan profunda aquí durante los Problemas. Los protestantes se refirieron a la ciudad como "Londonderry", mientras que los católicos la llamaron "Derry". (La mordedura está saliendo de esta disputa, aunque el nombre oficial sigue siendo Londonderry). Kathleen Gormley, directora del St. Cecilia's College, recuerda haber sido reprendida por las tropas británicas cada vez que usaba su nombre católico. "Estamos obsesionados con la historia aquí", me dice Gormley.
Sin embargo, los tiempos están cambiando, dice ella. Gormley cree que Derry ha progresado más en la desactivación de la animosidad sectaria que Belfast, que visita a menudo. "La gente en Belfast está más arraigada en su mentalidad", me dice. "Aquí hay mucha más participación intercomunitaria".
A diferencia de Belfast, donde ciertos desfiles leales continúan provocando perturbaciones, en Derry las tensiones han disminuido. Los niños aprendices protestantes incluso se han acercado a los residentes de Bogside, un grupo que representa a los católicos de Derry. "Reconocemos que la ciudad es 80 por ciento católica", dice Moore. "Sin su comprensión, sabíamos que [seguiríamos teniendo] grandes dificultades". Los muchachos incluso abrieron su edificio a los católicos, invitándolos a recorrer el museo de asedio. "Nos ayudó a relacionarnos con ellos como seres humanos, a comprender la historia desde su perspectiva", me dijo Gormley.
Pero los viejos hábitos tardan en morir. Una mañana, conduzco hacia el sur de Armagh, una región de colinas verdes, lagos prístinos y pueblos bucólicos a lo largo de la frontera con la República de Irlanda. Es una tierra de antiguos mitos irlandeses y un suelo pedregoso e implacable que históricamente mantuvo alejados a los colonos. Durante los Problemas, esta fue una fortaleza del IRA, donde células locales altamente capacitadas llevaron a cabo bombardeos implacables y emboscadas de las tropas británicas. "Fuimos vistos por primera vez como 'estúpidos arrozales ignorantes', y ellos fueron 'Boinas Verdes'. Luego comenzaron a ser asesinados regularmente ", dice Jim McAllister, un ex concejal de Sinn Féin de 65 años. Nos conocimos en su destartalada urbanización en la aldea de Cullyhanna. Aunque su sección media se está engrosando y su cabello gris se ha adelgazado, se dice que McAllister estuvo entre los hombres más poderosos de Sinn Féin en el sur de Armagh. A fines de la década de 1970, dice en un bribón pesado, "el IRA controlaba el terreno aquí". Las fuerzas británicas se retiraron a campamentos fortificados y se trasladaron solo en helicóptero; carteles omnipresentes en postes telefónicos en esos días mostraban a un pistolero de IRA recortado mirando hacia abajo y el lema "Sniper at Work".
McAllister dice que los paramilitares del IRA se han convertido en una poderosa mafia local que controla el contrabando de combustible diesel y cigarrillos desde el otro lado de la frontera, y no tolera la competencia. Debido a los impuestos más altos, el diesel en Gran Bretaña es más caro que en la República de Irlanda; La frontera abierta aquí hace que sea absurdamente fácil llevar combustible más barato ilegalmente. (Los contrabandistas también transportan combustible para tractores a bajo precio a Irlanda del Norte, donde es tratado químicamente para su uso en automóviles y camiones). "Cuando terminó la guerra, muchos hombres de IRA dijeron: 'Esto terminó, olvídalo'. Pero todavía hay un pequeño número ", dice McAllister.
Manejamos por caminos rurales hasta la cabaña de Stephen Quinn, cuyo hijo, Paul, se peleó con los miembros del IRA en Cullyhanna en 2007, algunos dicen que estaba contrabandeando combustible sin su permiso. (McAllister dice que si bien Paul hizo un pequeño contrabando, fue más su actitud hacia los locales del IRA lo que lo metió en problemas). "Mi hijo no los respetó. Se peleó a puñetazos con ellos", Stephen Quinn, un camionero retirado, me dice. Una tarde de octubre, Paul y un amigo fueron atraídos a una granja al otro lado de la frontera, donde Paul fue golpeado hasta la muerte con barras de hierro y palos con puntas de metal. (Su compañero, también golpeado, sobrevivió). "Somos los jefes de por aquí", dijo el sobreviviente, según dijo uno de los hombres.
A raíz del asesinato, cientos de personas locales, incluido McAllister, desafiaron las amenazas de los "provos" locales para protestar. Mientras conducimos alrededor de la ordenada plaza central en Crossmaglen, el pueblo más grande del sur de Armagh, ahora señala una pancarta con una fotografía de Paul Quinn sobre las palabras: "¿Es esta la paz por la que nos inscribimos? Su comunidad está en manos de asesinos ". "Hubiera sido inaudito poner un póster así hace dos años", dice McAllister. "Al asesinar a Paul Quinn, el IRA ha cambiado las cosas a lo grande". McAllister dice que los asesinos de Quinn, aún sin identificar, serán llevados ante la justicia.
Actualmente se están llevando a cabo cuatro tribunales penales separados en Irlanda del Norte, que examinan las atrocidades pasadas, incluido el Domingo Sangriento. Además, las familias de las víctimas del bombardeo de Omagh del 15 de agosto de 1998, en el que murieron 29 personas, persiguen una demanda civil histórica contra miembros del "verdadero" IRA, un grupo disidente disidente del IRA. (El grupo "se disculpó" por los asesinatos varios días después). En 2007, Irlanda del Norte también estableció el Grupo Consultivo sobre el Pasado, para explorar formas de esclarecer la verdad sobre las miles de muertes. Presidido por un ex arzobispo anglicano, Lord Robin Eames, y un ex sacerdote católico, Denis Bradley, el grupo emitió sus recomendaciones a fines de enero. Entre sus propuestas estaban establecer una Comisión de la Verdad y la Reconciliación al estilo sudafricano y hacer pagos a las víctimas de ambos lados.
Pero como todo lo demás en este país, el problema es complejo. Los leales sostienen que tal comisión permitiría que el IRA fuera demasiado fácil. Mientras tanto, los católicos quieren que se investiguen todos los asesinatos, incluidos los de combatientes republicanos por parte de soldados británicos. "La definición de qué es una víctima sigue siendo uno de los temas más polémicos en Irlanda del Norte", me dijo Bradley. "Hemos superado conflictos armados y disturbios civiles. Pero no hemos superado los problemas políticos en los que se basaron estas cosas".
Aun cuando la disputa continúa, los individuos están haciendo sus propios intentos de confrontar el pasado. De vuelta en el estudio de yoga en Derry, Don Browne, el ex miembro de un escuadrón de éxito, me dice que no se opondría a una reunión privada con la familia de McElhinney, el ex hombre de la UDR asesinado hace 24 años. Admite que está ansioso por la perspectiva: "Estoy preocupado por volver a traumatizar a la familia. No sé si han encontrado un cierre", dice. Una década después del final de los Problemas, es un problema con el que toda Irlanda del Norte parece estar lidiando.
El escritor Joshua Hammer vive en Berlín.
El fotógrafo Andrew McConnell tiene su sede en Nairobi.
La paz duradera (simbolizada por una escultura en Derry) "llevará tiempo", dice el líder del Sinn Féin, Martin McGuinness. (Andrew McConnell / WPN) 
En un vecindario de Belfast, una vez desgarrado por la lucha (donde los murales de hoy dramatizan un mensaje de esperanza), la reconciliación se está consolidando. Aun así, dice el padre Aidan Troy, ex parroquia de Belfast, el progreso debe ser alimentado día a día: "La paz es una planta delicada". (Andrew McConnell / WPN) 
El centro de Belfast (donde los puntos de referencia incluyen el Ayuntamiento, construido en 1906 y la noria Belfast Eye) se está convirtiendo en una meca del turismo. (Andrew McConnell / WPN)
