¿Cómo debe una ciudad conmemorar a un pueblo que alguna vez intentó aniquilar? ¿Qué forma debería darle a su dolor, sin que parezca absolverse de los pecados pasados, y mucho menos crear lo que los alemanes llaman Kranzabwurfstelle, una "zona de descarga de coronas"? Berlín se ha enfrentado a estas preguntas espinosas de muchas maneras, incluido el gran bosque de granito del recientemente inaugurado Memorial del Holocausto de Peter Eisenman. La respuesta más audaz de la ciudad es el Museo Judío de Berlín. El rayo de zinc de un edificio del arquitecto Daniel Libeskind es una de las estructuras más revolucionarias construidas desde la guerra en Alemania o en cualquier otro lugar. Más de 200, 000 visitantes llegaron en las primeras ocho semanas después de su apertura el 9 de septiembre de 2001, y unos tres millones más lo han seguido.
El primer museo de arte y cultura judía de la ciudad se fundó en enero de 1933, una semana antes de que Adolf Hitler se convirtiera en canciller, y proclamó audazmente los hechos que los nazis negaron: la influencia duradera de la cultura judía en Berlín y Alemania. Después de que la colección fue destruida durante el pogromo de la Kristallnacht del 9 de noviembre de 1938, tomó otro medio siglo de angustiado debate antes de que Berlín estuviera lista para construir una colección judía independiente una vez más. Al anunciar el concurso internacional para el diseño del museo, los planificadores de la ciudad declararon la paradoja: el nuevo museo, como su predecesor de 1933, tuvo que ilustrar la simbiosis de la cultura judía y alemana a lo largo de los siglos, pero al mismo tiempo subrayó la casi ausencia de judíos. en Alemania hoy
La respuesta de Libeskind a este enigma fue un diseño que se destacó de las otras 164 presentaciones por su complejidad, belleza artística y franca audacia. Es tanto una escultura gigante como un edificio, el exterior de zinc cortado en docenas de líneas aparentemente al azar y formas geométricas. Las explicaciones de Libeskind de estas formas — ha comparado la configuración con una Estrella de David explotada — se suman al aura casi cabalística de misterio y simbolismo que impregna todo el edificio.
Después de admirar el exterior, uno se enfrenta a la primera de muchas preguntas planteadas por la estructura: ¿cómo se entra? No hay puertas; uno entra a través de un edificio vecino y desciende un largo tramo de escaleras. Aquí, a 30 pies bajo tierra, una encrucijada de tres avenidas divergentes conduce a distintas partes del museo. El Jardín del Exilio es una parcela de 49 columnas de concreto espaciadas uniformemente que miden unos 20 pies de altura y están coronadas con robles de sauce, creando un dosel frondoso en lo alto. El suelo está inclinado en ángulos extraños, creando una sensación de desorientación.
El segundo camino termina en la Torre del Holocausto, un silo vacío de concreto en bruto iluminado por una sola ventana. Una puerta pesada se cierra al entrar, como en una prisión; el áspero piso de concreto se inclina y se inclina, y los sonidos resuenan de manera extraña en las paredes desnudas, contribuyendo a la atmósfera siniestra. Aún así, el juego de luces y sombras en las paredes, y las líneas del lugar asombrosamente nítidas, son absolutamente hermosas.
La tercera avenida subterránea asciende la Escalera de la Continuidad al museo propiamente dicho. La colección permanente, "Dos milenios de historia judía alemana", documenta el flujo y reflujo del estatus judío en la sociedad alemana: cómo la riqueza y la influencia se alternaron con los pogromos en la Edad Media, cómo el patrnoísmo judío abierto durante la Primera Guerra Mundial fue recompensado por el genocidio durante Segunda Guerra Mundial. La exhibición enfatiza el papel prominente de los judíos en la música, el comercio, el teatro y la filosofía de Berlín, y termina con una nota esperanzadora, con el resurgimiento de la cultura judía en una Alemania unida.
El Museo Judío tiene sus críticos, algunos de los cuales objetan que la colección está abrumada por el edificio en sí. A otros no les gusta el comentario escrito de Libeskind en ciertas partes del museo, que funciona en contra del poder sin palabras del lugar. Sin embargo, en general, el Museo Judío de Libeskind es un triunfo. Hace que Berlín se vea diferente: visto a través de las cintas oblicuas, triángulos y trapecios de las ventanas, el paisaje urbano es sesgado y ligeramente surrealista, su estado de ánimo cambia rápidamente con una nube que pasa de una manera que permanece en la memoria mucho tiempo después.
Tom Mueller tiene su sede en Vezzi San Filippo, Italia.
