Todos tienen un sándwich favorito, a menudo preparado con un grado de especificación exacto: ¿pavo o jamón? A la parrilla o tostado? ¿Mayo o mostaza? Trigo blanco o integral?
Contactamos a cinco historiadores de alimentos y les pedimos que contaran la historia de un sándwich de su elección. Las respuestas incluyeron productos básicos como mantequilla de maní y mermelada, así como platos regionales como el sándwich de chow mein de Nueva Inglaterra.
Juntos, muestran cómo los sándwiches que comemos (o solíamos comer) hacen más que llenarnos durante nuestras pausas para el almuerzo. En sus historias hay temas de inmigración y globalización, de clase y género, y de ingenio y creatividad.
Sandwich De Ensalada De Atún
Una muestra del hogar para las mujeres trabajadoras (Megan Elias, Universidad de Boston)
El sándwich de ensalada de atún se originó por un impulso de conservación, solo para convertirse en un símbolo de exceso.
En el siglo XIX, antes de la era de los supermercados y los abarrotes, la mayoría de los estadounidenses evitaban desperdiciar alimentos. Los trozos de pollo, jamón o pescado de la cena se mezclarían con mayonesa y se servirían sobre lechuga para el almuerzo. Las sobras de apio, encurtidos y aceitunas, servidas como "sabores" de la cena, también se doblarían en la mezcla.
Las versiones de estas ensaladas que incorporan pescado tienden a usar salmón, pescado blanco o trucha. La mayoría de los estadounidenses no cocinaban (ni siquiera sabían) atún.
A fines del siglo XIX, las mujeres de clase media comenzaron a pasar más tiempo en público, patrocinando grandes almacenes, conferencias y museos. Como las convenciones sociales mantenían a estas mujeres fuera de los salones donde los hombres comían, los restaurantes de almuerzo se abrieron para atender a esta nueva clientela. Ofrecieron a las mujeres exactamente el tipo de alimentos que se habían servido en casa: ensaladas. Mientras que las ensaladas hechas en casa a menudo se componen de sobras, las de los restaurantes de almuerzo se hicieron desde cero. Las ensaladas de pescado y mariscos eran platos típicos.
Un anuncio de 1949 en Ladies 'Home Journal anuncia una' Revolución en el atún '. (Imágenes de libros de Internet Archive) Cuando más cambios sociales y económicos llevaron a las mujeres al público como trabajadoras de oficinas y grandes almacenes, encontraron ensaladas de pescado esperándolas en los mostradores de almuerzos asequibles patrocinados por trabajadores urbanos ocupados. A diferencia del almuerzo de damas, la hora de almuerzo de la oficina tenía límites de tiempo. Así que a los mostradores de almuerzo se les ocurrió la idea de ofrecer las ensaladas entre dos pedazos de pan, lo que aceleró la rotación de la mesa y alentó a los clientes a almorzar.
Cuando se introdujo el atún enlatado a principios del siglo XX, los mostradores de almuerzo y los cocineros caseros podían saltarse el paso de cocinar un pescado e ir directamente a la ensalada. Pero hubo inconvenientes: la inmensa popularidad del atún en conserva condujo al crecimiento de una industria global que ha agotado severamente las poblaciones y ha llevado a la matanza involuntaria de millones de delfines. Una forma inteligente de usar los restos de la cena se ha convertido en una crisis global de conciencia y capitalismo.
Me gusta el mío en centeno tostado.
Sandwich Chow Mein
El este se encuentra con el oeste en Fall River, Massachusetts (Imogene Lim, Universidad de la Isla de Vancouver)
"Voy a conseguir un gran plato de chow mein de carne de res", canta Warren Zevon en su éxito de 1978 "Werewolves of London", un guiño al popular plato chino de fideos salteados.
Durante esa misma década, Alika y los Happy Samoans, la banda de la casa de un restaurante chino en Fall River, Massachusetts, también rindieron homenaje a Chow Mein con una canción titulada "Chow Mein Sandwich".
Chow mein en un sándwich? ¿Es eso algo real?
Me presentaron por primera vez el sándwich Chow Mein mientras completaba mi doctorado en la Universidad de Brown. Incluso como hijo de un restaurador de Chinatown de Vancouver, vi el sándwich como algo misterioso. Condujo a una beca posdoctoral y un documento sobre el espíritu empresarial chino en Nueva Inglaterra.
El sándwich chow mein es la comida por excelencia "Oriente se encuentra con Occidente", y está asociado en gran medida con los restaurantes chinos de Nueva Inglaterra, específicamente, los de Fall River, una ciudad llena de fábricas textiles cerca de la frontera con Rhode Island.
El sándwich se hizo popular en la década de 1920 porque era abundante y barato: los trabajadores comían en los comedores de las fábricas, mientras que sus hijos los comían para almorzar en las escuelas parroquiales, especialmente los viernes sin carne. Seguiría estando disponible en algunos mostradores de almuerzo "cinco y diez centavos", como Kresge's y Woolworth, e incluso en Nathan's en Coney Island.
El famoso sándwich chow mein de Fall River (Roadfood) Es exactamente lo que parece: un sándwich relleno de chow mein (fideos planos fritos, cubiertos con una cuchara de salsa marrón, cebolla, apio y brotes de soja). Si desea hacer su propio sándwich auténtico en casa, le recomiendo usar Hoo Mee Chow Mein Mix, que todavía se hace en Fall River. Se puede servir en un bollo (à la sloppy joe) o entre pan blanco en rodajas, como un sándwich de pavo caliente con salsa. La comida clásica incluye sándwich, papas fritas y refresco de naranja.
Para aquellos que crecieron en el área de Fall River, el sándwich chow mein es un recordatorio del hogar. Pregúntele al famoso chef (y nativo de Fall River) Emeril Legassé, quien ideó su propia receta "Fall River Chow Mein".
Y en un momento, los expatriados de Fall River que viven en Los Ángeles celebrarían un "Día de Fall River".
¿En el menú? Chow mein sandwiches, por supuesto.
Club Sandwich
Un aperitivo para las élites (Paul Freedman, Universidad de Yale)
A diferencia de muchas tendencias de comida estadounidense de la década de 1890, como la ensalada Waldorf y los platos de frotamiento, el sándwich club ha perdurado, inmune a la obsolescencia.
El sándwich se originó en los clubes de caballeros carnosos del país, que son conocidos, hasta el día de hoy, por un conservadurismo que incluye la lealtad a la cocina obsoleta. (El Wilmington Club en Delaware continúa sirviendo terrapin, mientras que las especialidades del Philadelphia Club incluyen pastel de ternera y jamón). Por lo tanto, el sándwich del club se extendió al resto de la población, junto con su popularidad duradera, es un testimonio de su inventiva y atractivo.
Un asunto de dos capas, el sándwich club requiere tres piezas de pan tostado con mayonesa y relleno de pollo o pavo, tocino, lechuga y tomate. Por lo general, el sándwich se corta en dos triángulos y se mantiene unido con un palillo pegado en cada mitad.
Algunos creen que se debe comer con un tenedor y un cuchillo, y su combinación de elegancia y suavidad hacen que el sándwich club sea una característica permanente de la cocina del club de campo y ciudad.
El club sandwich: una combinación perfecta de elegancia y suavidad. (Alena Haurylik) Ya en 1889, hay referencias a un sándwich de pavo o jamón tostado de Union Club. El Saratoga Club-House ofreció un sándwich club en su menú a partir de 1894.
Curiosamente, hasta la década de 1920, los sándwiches se identificaron con los lugares de almuerzo para damas que servían comida "delicada". La primera receta de sándwich de club proviene de un libro de 1899 de “ensaladas, sándwiches y golosinas para frotar platos”, y su defensora más famosa fue Wallis Simpson, la mujer estadounidense con quien Eduardo VIII abdicó al trono de Gran Bretaña para casarse.
No obstante, un artículo de 1889 del New York Sun titulado "Un sándwich apetitoso: un dulce refinado que ha hecho popular a un chef de Nueva York" describe el sándwich Union Club como apropiado para una cena después del teatro, o algo ligero para comer antes de un gorro de dormir. Este era un tipo de sándwich en el que los hombres podían disfrutar, parecía decir el artículo, siempre que no se comiera para el almuerzo.
Union Club de la ciudad de Nueva York sirvió una versión temprana del sándwich club que fue un éxito. (Gryffindor, CC BY-SA) Mantequilla de cacahuete y mermelada
'La combinación es deliciosa y original' (Ken Albala, Universidad del Pacífico)
Si bien el sándwich de mantequilla de maní y mermelada finalmente se convirtió en un elemento básico de las cafeterías de las escuelas primarias, en realidad tiene orígenes en la corteza superior.
A fines del siglo XIX, en los elegantes almuerzos de damas, un bocadillo popular consistía en pequeños sándwiches de té sin corteza con mantequilla y pepino, fiambres o queso. Alrededor de este tiempo, los defensores de alimentos saludables como John Harvey Kellogg comenzaron a promocionar productos de maní como reemplazo de alimentos de origen animal (mantequilla incluida). Entonces, para una opción vegetariana en estos almuerzos, la mantequilla de maní simplemente reemplazó la mantequilla normal.
Una de las primeras recetas conocidas que sugería incluir gelatina con mantequilla de maní apareció en una edición de 1901 de la revista Boston Cooking School Magazine.
"Para variar", escribió la autora Julia Davis Chandler, "algún día intente hacer pequeños sándwiches, o dedos de pan, de tres capas muy finas de pan y dos de relleno, una de pasta de maní, cualquier marca que prefiera, y gelatina de grosella o de manzana. para el otro. La combinación es deliciosa, y que yo sepa, original ".
El sándwich pasó de las fiestas en el jardín a las loncheras en la década de 1920, cuando la mantequilla de maní comenzó a producirse en masa con aceite vegetal hidrogenado y azúcar. Los vendedores de la marca Skippy se enfocaron en los niños como una nueva audiencia potencial y, por lo tanto, se forjó la asociación con los almuerzos escolares.
La versión clásica del sándwich está hecha con pan blanco suave en rodajas, mantequilla de maní cremosa o gruesa y gelatina. Fuera de los Estados Unidos, el sándwich de mantequilla de maní y mermelada es raro: gran parte del mundo ve la combinación como repulsiva.
En estos días, muchos intentan evitar el pan blanco y las grasas hidrogenadas. Sin embargo, el sándwich tiene un atractivo nostálgico para muchos estadounidenses, y las recetas para versiones de alta gama, con maní recién molido, pan artesanal o mermeladas inusuales, ahora circulan en la web.
Scotch Woodcock
Las Hijas de la Confederación se vuelven creativas (Andrew P. Haley, Universidad del Sur de Mississippi)
La polla de madera escocesa probablemente no sea escocesa. Podría decirse que ni siquiera es un sándwich. Un plato favorito de los estudiantes de Oxford y miembros del Parlamento hasta mediados del siglo XX, el plato generalmente se prepara colocando pasta de anchoa y huevos sobre pan tostado.
Al igual que su primo más cursi, el conejo galés (más conocido como rarebit), su nombre es fantástico. Quizás había algo en el nombre, si no en los ingredientes, que despertó la imaginación de la señorita Frances Lusk de Jackson, Mississippi.
El libro de cocina de las Hijas Unidas de la Confederación presenta una versión de la leña escocesa. (Biblioteca y archivos McCain, Universidad del Sur de Mississippi, CC BY-SA) Inspirada para agregar un poco de sofisticación británica a su entretenimiento, elaboró su propia versión de la leña escocesa para un libro de cocina de recaudación de fondos de United Daughters of the Confederacy de 1911. El emparedado Woodcock de Miss Lusk mezcló tomates colados y queso derretido, agregó huevos crudos y untó la pasta entre capas de pan (o galletas).
Como la historiadora de alimentos Bee Wilson argumenta en su historia del sándwich, los sándwiches estadounidenses se distinguieron de sus homólogos británicos por la escala de su ambición. Imitando los horizontes en ascenso de las ciudades estadounidenses, muchos eran asuntos altísimos que celebraban la abundancia.
Pero esos emparedados eran los emparedados de los comedores urbanos y, más tarde, de los comensales. En los hogares de las mujeres del club del sur, el emparedado era una forma de unir la sofisticación británica con la creatividad estadounidense.
Por ejemplo, el libro de cocina de las Hijas unidas de la Confederación incluía “sándwiches de pan dulce”, hechos calentando despojos enlatados (recortes de animales) y untando la mezcla de puré entre dos tostadas. También hay un "sándwich de pimiento verde", elaborado con rebanadas de pan "muy delgadas" y rebanadas de pimiento "muy delgadas".
Tales combinaciones creativas no se limitaron a las élites de la capital de Mississippi. En las plantaciones del Delta del Mississippi, los miembros del Coahoma Woman's Club sirvieron sándwiches de nueces inglesas, nueces negras y aceitunas rellenas molidas en una pasta colorida. También reunieron "Sandwiches de la amistad" a partir de pepinos rallados, cebollas, apio y pimientos verdes mezclados con requesón y mayonesa. Mientras tanto, la élite industrial de Laurel, Mississippi, sirvió sándwiches de tocino y huevos y sándwiches de sardina en crema.
No todas estas amalgamaciones estaban cubiertas por una rebanada de pan, por lo que los puristas podrían negarse a llamarlos sándwiches. Pero estas mujeres sí, y orgullosamente ataron sus creaciones originales con cintas.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.
Paul Freedman, Chester D. Tripp Profesor de Historia, Universidad de Yale
Andrew P. Haley, profesor asociado de historia cultural estadounidense, Universidad del Sur de Mississippi
Imogene L. Lim, Profesor de Antropología, Universidad de la Isla de Vancouver.
Ken Albala, Profesor de Historia, Director de Estudios de Alimentos, Universidad del Pacífico.
Megan Elias, profesora asociada de la práctica de gastronomía, Universidad de Boston.
