El camino a los gorilas de montaña no es para los pusilánimes. Durante casi dos horas aquí en el Congo, he escalado casi verticalmente por un sendero rocoso a través de la densa jungla, siempre receloso de encontrarme con las milicias rebeldes antigubernamentales que pululan por estas montañas. Liderando el camino hay dos rastreadores y tres guardabosques armados que, encargados de garantizar la seguridad de las cuatro familias de gorilas que viven en estas laderas, hacen este viaje de forma rutinaria.
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A unos 10.000 pies sobre el nivel del mar, en las laderas del Monte Mikeno, un volcán inactivo en las montañas Virunga, los rastreadores recogen señales de un clan de gorilas liderado por un lomo plateado, llamado así por la distintiva silla plateada que aparece en una madurez espalda masculina, llamada Humba. Los hombres cortan un camino a través de paredes de enredaderas, bambú y enredaderas, siguiendo un rastro dejado por los gorilas. De repente, el rastreador principal levanta una mano para detenernos. Lanza una tos ronca, habla gorila para decirle a los grandes simios que venimos en paz.
Momentos después, unos diez metros más adelante, Humba tira a un lado de las enredaderas para mirarnos con imperiosa gracia. Su cuerpo musculoso se ondula con poder, y su enorme cabeza tiene la seriedad de un presidente del Monte Rushmore. Él descubre sus temibles dientes caninos. "No tengas miedo", susurra un guardabosques, "está acostumbrado a la gente".
Son los gorilas los que tienen motivos para temer. Solo quedan unos 750 gorilas de montaña en el mundo: 350 en Uganda, 270 en Ruanda y solo 150 aquí en el Congo (anteriormente Zaire). Han sido devastados por la caza furtiva, la pérdida de hábitat, las enfermedades y la violencia de la guerra. Muchos viven en regiones sin ley, compartiendo territorio con rebeldes armados de Uganda o los restos de las milicias hutus responsables del genocidio de tutsis étnicos de Ruanda en 1994. Hoy la mayor amenaza proviene del área congoleña de su área de distribución. Los grupos rebeldes opuestos al presidente del Congo, Joseph Kabila, controlan el territorio en el turbulento este. El grupo más poderoso está liderado por un tutsi étnico llamado Laurent Nkunda, que dirige a miles de rebeldes bien armados en las Virungas. No muy lejos de aquí en enero, las tropas del grupo de Nkunda mataron y presumiblemente comieron dos espalda plateada. Una mujer recibió un disparo en mayo, otro hombre y cuatro mujeres fueron asesinados en julio; sus asesinos no habían sido identificados cuando fuimos a la prensa.
Es la situación desesperada de los gorilas de montaña lo que me ha llevado al otro lado del mundo para ver qué se está haciendo para protegerlos. Durante una hora (aplicada estrictamente para minimizar la exposición de los animales a las enfermedades humanas), observamos al lomo plateado y a tres hembras adultas y cinco jóvenes mientras comen, juegan y duermen en su peligroso paraíso. Cada 10 o 15 minutos, Humba camina hacia la pendiente en busca de comida, seguido por su familia. Me tropiezo tras ellos.
Cuando se acabó nuestra hora y comenzamos a bajar la montaña, oigo voces y vislumbro uniformes de camuflaje a través de los huecos del espeso follaje. En un momento, nos encontramos cara a cara con unos 40 soldados blandiendo rifles de asalto, granadas propulsadas por cohetes y ametralladoras. Las bandoleras de balas están colgadas de sus cofres. "Son tropas del ejército de Ruanda", dice Emmanuel de Merode, director ejecutivo de WildlifeDirect, una organización sin fines de lucro con sede en Nairobi que ayuda a financiar a los guardabosques y rastreadores. "Cruzaron ilegalmente al Congo, así que no tomes ninguna foto, o probablemente te disparen".
Mi viaje a los gorilas de montaña aislados del este del Congo comenzó en Nairobi, Kenia, donde conocí a Richard Leakey, de 62 años, presidente de WildlifeDirect. En las décadas de 1950 y 1960, el padre paleoantropólogo de Leakey, Louis, mejor conocido por su investigación sobre los orígenes humanos en África, eligió a Dian Fossey, Jane Goodall y Biruté Galdikas para estudiar a nuestros parientes animales más cercanos: gorilas de montaña, chimpancés y orangutanes, respectivamente. La esposa de Richard, Meave, y su hija Louise, recientemente ayudaron a descubrir (con Fred Spoor, ver "Entrevista") dos fósiles que cambian nuestra comprensión del árbol genealógico de los homínidos.
A Richard Leakey se le atribuye haber salvado a los elefantes de Kenia. En 1989, como jefe del Servicio de Vida Silvestre de Kenia, llamó la atención mundial cuando incendió 2.000 colmillos de elefante escalfado y ordenó a sus guardabosques que dispararan a los cazadores furtivos a la vista. Hoy Kenia tiene alrededor de 25, 000 elefantes, en comparación con 16, 000 en 1989. Leakey perdió ambas piernas en un accidente de avioneta y recibió dos trasplantes de riñón. Sin desanimarse, ha canalizado su energía para construir WildlifeDirect, que creó en septiembre pasado. La organización paga los salarios y suministros de los guardaparques. Hasta hace poco, los guardabosques no recibían pago por años. "Desde el comienzo del conflicto armado en el este del Congo [una guerra civil comenzó en 1994], más de 150 guardabosques han muerto en servicio activo", dice Leakey. "A pesar del apoyo mínimo, los guardabosques del Congo arriesgan sus vidas a diario".
Como llegar a los gorilas de montaña congoleños es difícil y peligroso, Leakey asignó a De Merode y a Samantha Newport, otro miembro del personal, que se reunieran conmigo en el Congo y me ayudaran a alcanzar a los gorilas allí.
Mi primera parada es a un corto vuelo de distancia, a la capital de Ruanda, Kigali, donde pasaré la noche en el Hotel des Mille Collines, también conocido como el Hotel Ruanda. (El edificio alto y moderno no se parece en nada al hotel safari de dos pisos en la película del mismo nombre, la mayoría de la cual fue filmada en Sudáfrica.) Duermo inquieto, pensando en las familias tutsi que pueden haber ocupado la habitación mientras el La milicia hutu arrasó afuera hace más de una década. Decidí no darme un chapuzón en la piscina, que durante un tiempo fue la única fuente de agua potable de los refugiados tutsis.
Al día siguiente, en camino a unirme a algunos turistas para visitar los gorilas de montaña de Ruanda, paso por la prisión de Kigali, donde un guardia armado vigila a unos 30 hombres vestidos con pijamas. "Lo más probable es que sean Interahamwe [los que actúan juntos]", dice mi conductor, refiriéndose a la milicia hutu que asesinó a la mayoría de los 800, 000 a un millón de tutsis y hutus moderados, hombres, mujeres y niños, durante tres meses en 1994, La mayoría de ellos con machete.
Después de un viaje de dos horas, llegamos a la ciudad de Ruhengeri a la sombra de las montañas Virunga, una cadena de ocho volcanes que empujan hasta 14, 000 pies sobre el nivel del mar en un arco de 50 millas. En 1861, el explorador británico John Speke fue advertido de que las laderas de las Virungas estaban habitadas por monstruos parecidos a hombres. Pero solo en 1902 un oficial alemán, el capitán Oscar von Beringe, se convirtió en el primer europeo en informar haber visto gorilas de montaña, en las laderas del monte Sabyinyo sobre Ruhengeri. Disparó a dos de ellos, y la subespecie se llamaba Gorilla beringei beringei . Durante las siguientes dos décadas, las expediciones occidentales mataron o capturaron 43 más. Cinco disparos del naturalista estadounidense Carl Akeley en 1921 se pueden ver en un diorama en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.
"Mientras yacía en la base del árbol", escribió Akeley sobre uno de sus trofeos, "se necesitó todo el ardor científico para no sentirse como un asesino. Era una criatura magnífica con la cara de un gigante amable que lo haría". sin daño, excepto tal vez en defensa propia o en defensa de sus amigos ". Para proteger a los animales, Akeley persuadió a Bélgica, el poder colonial en lo que entonces se llamaba Ruanda-Urundi, de crear el Parque Nacional Albert en 1925, el primero de África. Fue renombrado Parque Nacional Virunga en 1969.
Hace cuarenta años, Dian Fossey huyó de una sangrienta guerra civil en el lado congoleño de las Virungas, donde había estado estudiando gorilas de montaña, para armar una carpa en el lado de Ruanda. Pasó gran parte de los siguientes 18 años allí con sus amados gorilas, hasta que en 1985 fue asesinada por un asaltante, aún desconocido. Las memorias más vendidas de Fossey, Gorillas in the Mist, y la película basada en ella, demolieron la creencia de que los gorilas eran bestias asesinas. También provocó un auge multimillonario en el turismo de gorilas de montaña. Hoy en día, los visitantes están confinados en gran medida a las reservas ruandesas y ugandesas debido al peligro de las milicias congoleñas.
Poco después del amanecer, en la sede del Parque Nacional de los Volcanes en las afueras de Ruhengeri, unos 40 turistas, la mayoría estadounidenses, se reúnen para una caminata a las siete familias de gorilas de montaña del lado de Ruanda. Cada visitante paga $ 500 por una visita de una hora. A pesar del costo, el jefe de guardia del parque, Justin Nyampeta Rurangirwa, me dice que hay una lista de espera de un año. Los ingresos son vitales para la débil economía de Ruanda. "Ganamos alrededor de $ 8 millones anuales de las tarifas de entrada, y más millones de los costos de hotel, viaje y comida de nuestros visitantes", dice.
Cuando estuve por última vez en Ruhengeri, hace una década, informando sobre el destino de los gorilas de montaña después del genocidio de Ruanda, el Interahamwe estaba usando el hábitat del gorila para moverse entre Ruanda y lo que en aquel entonces todavía se llamaba Zaire en las incursiones. La milicia hutu también sembró los puertos de montaña con minas terrestres para evitar que sus enemigos los persiguieran. Nyampeta Rurangirwa suspira al recordarlo. "A pesar de los combates", dice, "solo un gorila de montaña murió en nuestro lado de la frontera. Un espalda plateada llamada Mrithi fue asesinado a tiros porque un soldado tropezó con él durante una patrulla nocturna y pensó que era un rebelde".
Hace diez años, la milicia todavía estaba aterrorizando a Ruhengeri y las aldeas a su alrededor. Unos meses después de que me fui, asesinaron a tres trabajadores humanitarios españoles e hirieron gravemente a un estadounidense. Semanas después, mataron a un sacerdote canadiense. Pero Nyampeta Rurangirwa dice que en estos días la ciudad y los gorilas del lado de la frontera con Ruanda están a salvo. Incluso la caza furtiva, un problema grave hace una década, se ha reducido a un nivel insignificante, al menos en el parque nacional. Las trampas de cuerda y alambre, utilizadas para capturar pequeños antílopes pero también muy peligrosos para los gorilas, también son un problema menor. "Nuestros guardaparques patrullan vigorosamente en el parque, y esa es una razón importante por la que rara vez se encuentran trampas hoy en día", me dice Nyampeta Rurangirwa.
Los gorilas de montaña también se benefician de la supervisión del Proyecto Veterinario de Gorilas de Montaña (MGVP), un programa de conservación propuesto por Fossey poco antes de su muerte y ahora afiliado al Zoológico de Maryland. Cuando vine aquí por primera vez, el proyecto empleó a solo dos veterinarios que trabajaban en un bungalow. Ahora tiene una base moderna equipada con un laboratorio y más de 20 miembros del personal en tres países, incluidos seis veterinarios.
La veterinaria principal es Lucy Spelman, ex directora del Zoológico Nacional en Washington, DC. Sube las laderas cada dos días para controlar a los gorilas, en busca de síntomas como cojera, tos, pérdida de cabello y diarrea. Debido a que los gorilas de montaña están tan estrechamente relacionados con los humanos, me dice que pueden contraer enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la faringitis estreptocócica, la tuberculosis y el herpes, así como la salmonella y la rabia de los animales. Si es necesario, los trabajadores de MGVP anestesian a los gorilas con dardos y luego les inyectan antibióticos para tratar infecciones.
Spelman dice que los gorilas de montaña en la región de Virunga han aumentado en un 17 por ciento desde 1989, gracias en parte a las patrullas de guardaparques y al MGVP. "El nuestro es el primer servicio veterinario que cuida una especie en peligro de extinción en su entorno natural", dice ella. Ella está criando a una huérfana de 4 años, Maisha, que fue secuestrada de los cazadores furtivos. Solo unos pocos gorilas de montaña están en cautiverio (la mayoría de los gorilas en los zoológicos son gorilas de las tierras bajas occidentales). Spelman espera devolver a Maisha a la naturaleza, una primicia mundial si tiene éxito.
Paul Raffaele explora el turismo de gorilas, criando gorilas en cautiverio y el futuro de los gorilas de montaña del CongoEl cruce fronterizo de Ruanda a Congo está a una hora en coche hacia el oeste, y llegar a él es como descender de un paraíso terrenal a las puertas exteriores del infierno. El monte Nyiragongo entró en erupción en enero de 2002, arrojando lava fundida hacia la ciudad de Goma, en el Congo. Medio millón de personas huyeron cuando la erupción destruyó el 80 por ciento del distrito comercial de Goma, sofocándolo con una capa de lava de hasta 15 pies de profundidad.
"No se debe reconstruir Goma donde está ahora", declaró el vulcanólogo de la Universidad de Nápoles, Dario Tedesco, después de inspeccionar la devastación unos días después del desastre. "La próxima erupción podría estar mucho más cerca de la ciudad, o incluso dentro de ella". A pesar de su advertencia, la mayoría de los residentes de Goma regresaron, no tenían otro lugar adonde ir, solo para verse obligados a huir nuevamente en diciembre pasado cuando el señor de la guerra Nkunda amenazó con ocupar la ciudad. Un contraataque de las fuerzas de paz de la ONU con sede en Goma envió a los rebeldes a las selvas.
Las 4.000 tropas de la ONU, la mayoría de ellas de la India, están dirigidas por Brig. General Pramod Behl. En su cuartel barricada, me dice que la región sigue siendo inestable y peligrosa y que las tropas de Nkunda "siguen violando y saqueando". También me alerta sobre la presencia de rebeldes de Mai Mai, feroces disidentes ugandeses que aguantan a lo largo de la frontera entre Ruanda y Congo, y unos 5.000 Interahamwe, que no están dispuestos a regresar a Ruanda por temor a ser encarcelados o algo peor. Claramente, agrega, los gorilas "necesitan toda la ayuda que puedan obtener".
De vuelta en la ciudad, me arden los ojos y se me tapa la nariz por el polvo volcánico que levanta un fuerte viento y ayuda a los SUV de los trabajadores. La policía congoleña de rostro sombrío patrulla las calles en una sola fila; tres hombres presuntamente mataron a un sacerdote y un carpintero la noche anterior, y la policía tuvo que rescatar a los hombres de una mafia. "Las autoridades presentaron esta muestra de fuerza por temor a que el resentimiento ardiente se convierta en violencia", dice Robert Muir, quien ha vivido en Goma durante cuatro años como conservacionista de la Sociedad Zoológica de Frankfurt.
En las afueras de Goma, los barrios marginales dan paso a campos verdes a ambos lados de una carretera llena de baches que patrullan cientos de soldados congoleños con rifles de asalto. Pasamos por los vastos campos fangosos donde un millón de refugiados hutus vivieron en tiendas durante años después de huir del ejército tutsi. Casi todos han regresado a sus aldeas, y solo quedan unas pocas tiendas dispersas.
En un desvío, nuestra camioneta con tracción en las cuatro ruedas sube por una pista salpicada de roca de lava, y nos balanceamos como pinballs. Las colinas están salpicadas de aldeas de chozas de barro, cuyos campos volcánicos florecen con cultivos, principalmente papas y maíz. Sobre este paisaje engañosamente pacífico se alza Mikeno, el volcán de 14, 557 pies en cuyas laderas nubosas viven Humba y su familia, así como otros gorilas de montaña del Congo.
Dos horas más tarde, llegamos a nuestro destino, el puesto de patrulla de Bukima, una cabaña en mal estado que alberga a los guardabosques que acompañan a los rastreadores de gorilas cada día. Jean Marie Serundori, jefe de guardabosques del puesto, ha pasado 17 años con los gorilas. "Muchos de nuestros guardaparques han sido asesinados por rebeldes y cazadores furtivos en el parque", me dice mientras traduce Newport. "Hace dos meses, cientos de las tropas de Nkunda ocuparon este lugar y lo saquearon, permaneciendo hasta hace solo dos semanas. Huimos en ese momento y acabamos de regresar. [Los rebeldes] todavía están a unas pocas millas de aquí". Le pregunto por qué arriesga su vida al regresar. "Los gorilas son nuestros hermanos", responde. "Los conozco tan bien como a mi propia familia. Si no comprobamos que están a salvo todos los días, los soldados y los cazadores furtivos podrían dañarlos". Los guardabosques a veces nombran a los gorilas recién nacidos después de los líderes de la comunidad que han muerto recientemente.
Serundori nos conduce a través de campos en terrazas donde los aldeanos están volcando el rico suelo con azadas. Serundori dice que un gran Silverback llamado Senkekwe, pero más conocido como Rugendo, está cerca con su familia, 12 miembros en total. "A los gorilas les gusta atacar los campos, especialmente para comer maíz".
Cuando entramos al parque, el denso dosel arroja a la jungla a una penumbra verde. Me cuesta respirar mientras subimos una pendiente empinada y rocosa. Minutos después, Serundori profiere el gritón que dice que los gorilas interpretan como "paz". Señala los matorrales por delante. " Le Grand Chef, el gran jefe, está allí".
En unos instantes, escuchamos el golpe, el golpe, el golpe de una espalda plateada golpeando su pecho de barril, un sonido emocionante que resuena en la jungla. Me tenso cuando el Rugendo de seis pies de alto, que pesa probablemente 450 libras, avanza a través del matorral, luego me relajo mientras pasa junto a nosotros en la jungla. Le sigue un hombre joven, impío, llamado Noel, llamado así, susurra Serundori, "porque nació en la víspera de Navidad hace tres años". Los guardabosques pueden distinguir un gorila de otro por la forma de sus narices.
Otro joven macho atraviesa las ramas, realiza un rol perfecto de gimnasta y corre tras su gigantesco padre. Una hembra madura con barriga se pasea, apenas mirándonos. Serundori me lleva más cerca de Rugendo, que se sienta junto a un grupo de pequeños árboles que mastican puñados de hojas.
Los gorilas de montaña están envueltos en el pelaje negro y peludo que los mantiene calientes en su hábitat a gran altitud, entre 7, 300 y 14, 000 pies sobre el nivel del mar. Los gorilas de montaña, una subespecie del gorila oriental, son herbívoros, aparte de la fiesta ocasional de las hormigas. Un silverback tiene que comer hasta 75 libras de vegetación al día para mantener su gran volumen. Las hembras, que pesan aproximadamente la mitad, abandonan sus grupos natales entre las edades de 6 y 9 para buscar una pareja y tener su primera descendencia alrededor de los 10 años. Los machos jóvenes se llaman espinillas. Una vez que comienzan a mostrar plata, aproximadamente a los 12 años, la mayoría se van o son forzados a abandonar el grupo, pero algunos se quedan y esperan una oportunidad en el lugar del macho dominante.
Un macho dominante liderará el grupo, generalmente alrededor de diez gorilas fuertes, durante unos diez años antes de ser derrocado. Los Silverbacks son padres devotos. Si una madre muere o abandona a su bebé, la espalda plateada se hará cargo de su crianza, dice Serundori, y agrega: "Lo he visto muchas veces". Un Silverback mantiene a su familia bajo su ojo vigilante en todo momento. Los despierta alrededor de las 5 am golpeándose el pecho y atacando contra ellos. Luego los lleva a su primer lugar de alimentación para el día. "La familia se alimenta durante aproximadamente dos millas por día, comiendo plantas, hojas, apio silvestre, frutas e incluso cardos", dice Serundori. "Juegan mucho y toman siestas a media mañana y media tarde. Alrededor de las 6 pm, el Silverback elige un lugar para que duerman por la noche".
Como si fuera una señal, Rugendo rueda sobre su costado para una siesta a media tarde, saciado por su voluminosa merienda. Se convirtió en el maestro de este grupo en 2001, cuando su padre fue asesinado por el fuego cruzado entre el ejército congoleño y el Interahamwe. La fácil aceptación de Rugendo de nuestra presencia permite a los guardabosques vigilarlo a él y a su familia. Pero también permite que los cazadores furtivos y los soldados se acerquen peligrosamente.
Me acerco, impresionado por sus brazos musculosos, muchas veces más gruesos que los de un levantador de pesas, y dedos del tamaño de un salami. Su enorme cabeza con cresta peluda sostiene enormes músculos de la mandíbula. Mientras el gran jefe dormita, Noel y otros dos hijos se pelean en simulacros de combate, un pasatiempo favorito de los gorilas: dar vueltas, gruñir, abofetear y tirar. El pelaje de Kongomani y Mukunda, hombres de 10 y 12 años, todavía es negro. Noel es especialmente agresivo, enseñando los dientes mientras golpea repetidamente sus puños contra el suelo y ataca a sus hermanos. Salta sobre ellos, tira de su pelaje, les muerde los brazos y las piernas y los golpea en la cabeza. Pronto se cansan de las travesuras de Noel. Ahora, cada vez que ataca, uno de los hermanos lo agarra con un brazo y lo arroja a los arbustos. Después de algunos lanzamientos, Noel se da vuelta para mirar al extraño de piel pálida. De cerca, sus ojos marrones oscuros brillan.
A lo largo de la caminata para conocer a la familia de Humba unos días más tarde, Serundori señala varios parches circulares de hierba aplanada y doblada que se extiende alrededor de un rocío de bambú alto. "Los gorilas durmieron aquí anoche", dice. Un año antes, había estado con algunos bonobos parecidos a los chimpancés en el Congo, a unas 500 millas al oeste. Los pequeños bonobos viven en lo alto de los árboles y construyen nidos elaborados entrelazando ramas. Los gorilas adultos construyen nidos en el suelo que Dian Fossey describió como "bañeras ovales y frondosas".
Después de que Humba nos haya mirado a través del matorral y haya reanudado la alimentación, nos instalamos para observar a su clan. Las hembras y los jóvenes salen de la maleza, nos miran por unos momentos y luego comienzan a meterse hojas de parra en la boca. Una hembra infantil salta sobre la espalda de su hermano mucho mayor y lo golpea repetidamente en la cabeza, gruñendo de placer, hasta que se escapa. De vez en cuando, Humba deja de alimentarse y se sienta con una mano debajo de la barbilla y la otra apoyada sobre un codo. Con su barriga abultada, parece un luchador de sumo que imita la pose de la escultura de Rodin, The Thinker .
Cada vez que el clan se mueve, un blackback de 12 años llamado Nyakamwe se deja caer entre nosotros y los miembros de su familia, manteniéndonos bajo vigilancia hasta que todos hayan desaparecido cuesta arriba. Luego deambula tras ellos. "Él es el centinela", me dice Serundori. "Está allí para verlos a salvo y para dar la alarma si cree que representamos un peligro". Una y otra vez, Nyakamwe toma su puesto, bloqueando nuestro camino hasta que ve que los demás están fuera de la vista.
Escucho atentamente los aproximadamente 20 sonidos que forman el "vocabulario" de los gorilas: gruñidos, gruñidos y gruñidos. WildlifeDirect's de Merode, que ha estudiado gorilas durante ocho años, me interpreta. Un solo gruñido o un eructo rotundo significa que todo está bien con el mundo. Pero tenga cuidado, dice Merode, si un gorila emite lo que los investigadores llaman gruñido de cerdo: gruñido y gruñido en parte pronunciados con dientes descubiertos. Significa que está molesto.
Al final de la hora, me dirijo a regañadientes cuesta abajo. Cuando nos encontramos con la patrulla del ejército de Ruanda que había cruzado el territorio congoleño, escuché la advertencia de De Merode de no tomar ninguna fotografía. Pero me acerco al soldado de aspecto más importante y le ofrezco un apretón de manos. Parece inseguro de qué hacer y toca la culata de su ametralladora. Después de unos momentos tensos, mi amplia sonrisa y "G'Day compañero, ¿cómo te va?" Evoca una sonrisa cautelosa. Cuando el soldado me da la mano tentativamente, de Merode dice: "Será mejor que nos vayamos antes de que suceda algo malo".
El futuro de los gorilas de montaña del Congo depende en gran medida de las milicias. En el cuartel general de las tropas de mantenimiento de la paz de la ONU en Goma, el general de brigada Behl me dice por qué es poco probable una resolución rápida del conflicto. "Es una tarea muy difícil para el gobierno [del Congo]", dice, frunciendo el ceño. "Es un largo camino antes de que puedan volver a incorporar a todos estos grupos a la corriente principal".
Paulin Ngobobo, el principal director del sector sur del Parque Nacional Virunga, dice que a pesar de que el presidente Kabila ha prometido proteger a los gorilas de montaña, "después de dos guerras civiles, nuestro país es muy pobre y necesitamos apoyo externo para salvarlos". WildlifeDirect, la Sociedad Zoológica de Frankfurt y otras organizaciones de conservación están ayudando financieramente al parque, dice, pero se necesita hacer mucho más para combatir la amenaza militar.
Dejando a Ruhengeri, echo un último vistazo a las montañas Virunga, brillando como un cristal azul en el aire brumoso. Al otro lado de esas empinadas laderas, Humba, Rugendo y sus familias están jugando, apareándose, cuidando a sus crías o durmiendo un fuerte refrigerio. La duración de su serenidad depende del coraje de las personas que los protegen, la buena voluntad del mundo para ayudar y la voluntad de las milicias rebeldes y las tropas del ejército para dejarlos en paz.
La impactante noticia llegó a fines de julio. Cuatro gorilas de montaña en el Congo habían sido asesinados por asaltantes desconocidos, por razones desconocidas. A medida que se filtraron los detalles, supe que los muertos estaban entre los gorilas de montaña que había visitado: Rugendo y tres hembras de su grupo, Neeza, Mburanumwe y Safari. En agosto, se encontraron los restos de la última mujer adulta del grupo; su bebé se presume muerto. Fue la peor masacre de gorilas de montaña en más de 25 años. Los guardabosques localizaron a seis sobrevivientes, incluidos Noel, Mukunda y Kongomani, que estaba cuidando al bebé de Safari. Los veterinarios de MGVP ahora están cuidando al joven en Goma.
Rugendo tenía lo que yo percibía como una naturaleza gentil, permitiéndome acercarme a él mientras comía hojas y mientras su descendencia jugaba cerca. Él confiaba tanto en los humanos que incluso se durmió frente a mí. Los aldeanos y los guardabosques que conocían a Rugendo obviamente lo respetaban. Unos 70 aldeanos llevaron los enormes cuerpos de los gorilas de montaña del bosque para enterrarlos cerca del puesto de patrulla de Bukima.
Paul Raffaele ha escrito sobre bonobos, perros salvajes, hipopótamos, piratas, caníbales y polo extremo para Smithsonian.
