El guardaparque Robert Régina y yo estábamos caminando por una cresta en la península de Caravelle, muy por encima del resplandeciente océano Atlántico, cuando me preguntó: "¿Qué sabes sobre Martinica?" Luego respondió por mí con perverso orgullo galo: "¡Rien, je crois! ¡Nada, creo!" Bueno, no del todo nada. Una vez escribí un libro sobre la vida romántica de Napoleón Bonaparte, así que supe que su legendario amorío, Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie, más conocida como la emperatriz Josephine, nació y creció en Martinica. Pero Régina estaba bastante cerca, lo cual supe después de un vistazo a la espléndida belleza de esta espectacular reserva natural, donde el hermoso bosque cae en cascada por las laderas de las montañas hasta las playas de arena blanca. Nunca había oído hablar de la península de Caravelle antes. Mi conocimiento de Martinica era casi inexistente .
Régina y yo finalmente nos dirigimos a las ruinas del Château Dubuc, una enorme plantación de azúcar y hoy un claro ejemplo de la complicada historia de Martinica. Los franceses se establecieron por primera vez en la isla en el siglo XVII y rápidamente establecieron muchas plantaciones como Dubuc, todas trabajadas por mano de obra esclava. (La esclavitud fue ilegalizada en 1848). Actualmente, un departamento de ultramar de Francia, Martinica sigue estrechamente vinculada a la patrie: en su idioma, su uso del euro, su cocina y su apertura a ideas progresistas inusuales para la región. Esta cosmovisión francocéntrica, y el hecho de que los vuelos desde los EE. UU. Solían involucrar tantas escalas que a veces parecía más rápido ir a través de París, ha mantenido a Martinica fuera del radar de la mayoría de los estadounidenses.
Todo eso cambió en los últimos años, cuando Norwegian Airlines comenzó a ofrecer vuelos directos asequibles desde Nueva York, Boston y Fort Lauderdale. Algunos amigos que llegaron a Martinica me contaron sobre la deslumbrante variedad de paisajes tropicales que hacen que el país se sienta mucho más grande que sus 436 millas cuadradas. La costa norte es volcánica, con playas de arena oscura, mientras que la costa sur está ondulada con calas de arena blanca. Las costas orientales del Atlántico son salvajes; Las aguas occidentales del Caribe se mantienen serenas. En el corazón de la isla hay montañas llenas de selva tropical donde los aventureros pueden practicar senderismo, barranquismo y rafting. Y uno también puede retirarse a pueblos que ofrecen un encanto relajado y exclusivamente criollo.
Y entonces me dirigí al sur para mi propio curso intensivo sobre todas las cosas de Martinica. Aquí hay algunos de los encantos de vanguardia de la isla que descubrí en el camino.
Tiene Glamping de ciencia ficción.
Una publicación compartida por LMG Management (@lmg_management) el 17 de octubre de 2017 a las 8:07 a.m. PDT
He sido acusado de estar absorto en mí mismo antes, pero en mi primera noche estaba literalmente viviendo en una burbuja. El inventivo Domaine des Bulles (se duplica desde $ 175) es un excelente ejemplo de cómo Martinica hace las cosas de la manera inesperada: estas tres burbujas transparentes, ubicadas en el bosque cerca de la ciudad de Le Vauclin, ofrecen acampar como Jules Verne podría haberlo imaginado. Mi glóbulo de alta tecnología tenía aire acondicionado, con una cama enorme perfecta para observar las estrellas. Afuera había una ducha al aire libre y una piscina de piedra rellenada por un fresco arroyo de montaña. Para la cena, llamé a un walkie-talkie para que me sirviera una buena comida francesa y una botella de Côtes du Rhône en mi mesa al aire libre. Sin embargo, los exhibicionistas pueden estar decepcionados: cada burbuja se mantiene privada por cercas y follaje grueso. Martinica es muy francesa, pero hay límites para la autoexposición.
Es un enclave de arte de vanguardia.
Una publicación compartida por Mlle Lovemuggen (@mlle_lovemuggen) el 15 de agosto de 2017 a las 8:08 a.m. PDT
La gente no suele pensar en el Caribe para el arte contemporáneo, pero los visitantes de Martinica pueden ver una impresionante colección de obras, todas alojadas en una destilería de ron. Habitation Clément, en Le François, comprende una casa de plantación histórica, un parque de esculturas de 40 acres y una elegante galería que muestra artistas de la región. Las obras pueden ser provocativas: una de las esculturas más llamativas es la palabra sangre en enormes letras rojas, una referencia al brutal impacto de la esclavitud en la isla. Además del arte, la mayoría viene aquí para probar el ron agricole, el espíritu característico de Martinica, que está hecho de caña de azúcar prensada en lugar de melaza, lo que le da un sabor más ligero y menos almibarado. La destilería Clément original, que data de 1917, se conserva como una obra de arte específica del sitio en sí misma, y el ron se almacena en bodegas perfumadas. Me encantó descubrir que la última parada era una elegante sala de degustación.
Es un paraíso de Gastronome.
La comida se toma en serio en la isla, pero el cociente de estilo culinario se subió de nivel con la reciente apertura de French Coco (se duplica desde $ 518; entradas de $ 30 a $ 35), un hotel boutique en La Trinité cuyo diseño es tan brillante y aireado como cualquier elegante nueva posada provenzal. El comedor es su corazón y su alma: el chef, Michel Benaziz, un veterano de los restaurantes en Toulouse y St. Martin, le da a sus platos franceses un toque caribeño con hierbas orgánicas del jardín del lugar. (Su marlin confitado con nabos y "salsa virgen", hecha de limón, tomate, albahaca y cilantro recién molidos, fue sobresaliente). La contraparte urbana de French Coco en la capital, Fort-de-France, es la Mesa de 24 asientos. Marcel (precio fijo desde $ 105), del chef martinicano Marcel Ravin, quien recientemente llegó a casa después de dirigir el restaurante con estrellas Michelin en el Monte-Carlo Bay Hotel. Un día, me dirigí a almorzar a una alegre cabaña de playa en Le Carbet llamada Le Petibonum (platos principales de $ 21 a $ 27) dirigida por Guy Ferdinand, a quien le gusta que lo llamen "Chef Hot Pants" debido a sus pantalones cortos muy cortos. Después de un plato de cangrejo de río local fresco junto a las aguas del Caribe, levanté un vaso de Sauvignon Blanc a la actitud francesa ante la vida.
Una publicación compartida por Matthias (@mattyess_) el 28 de diciembre de 2017 a las 8:27 a.m. PST
Es un gran lugar para conducir.
Esta es una de las mejores islas del Caribe para alquilar un automóvil. La autopista A1, financiada por Francia, desde el aeropuerto está tan bien mantenida que prácticamente califica como una atracción turística en sí misma. Pero tome cualquier desvío desde la A1 y una de las carreteras principales, y se encontrará siguiendo una telaraña de caminos rurales a través de exuberantes tierras de cultivo. Cuando reservé la cena en el Hôtel Plein Soleil (se duplica desde $ 235) , en Le François, el maître d 'me envió por correo electrónico un conjunto de instrucciones de manejo de una página, aunque la ausencia de señales de tráfico significaba que era más fácil detenerse y preguntar direcciones de los lugareños. Valió la pena el esfuerzo: la durísima finca colonial tiene impresionantes vistas sobre la costa atlántica, una cocina creativa y, lo mejor de todo, un bar retro lleno de obras de arte sensuales, que incluyen un lujoso desnudo que preside las botellas de licor.
Está lleno de historia.
Mi creciente reconocimiento de que solo había arañado la superficie de Martinica se confirmó cuando visité los sitios relacionados con la hija famosa de la isla, Josephine Bonaparte. Los restos de su lugar de nacimiento, Domaine de la Pagerie (Rte. 38, Les Trois-Îlets; 596-596-68-38-34), están cuidadosamente conservados, con jardines que muestran las dalias, hibiscos y camelias que introdujo en Europa. como emperatriz Los recorridos en barco desde Le François, en la costa este, incluyen visitas a La Baignoire de Joséphine - "Josephine's Bathtub" - un banco de arena poco profundo en el medio de la bahía cerca de donde, según la leyenda, ella vacacionó cuando era niña. Los catamaranes de Les Ballades du Delphis pesan el ancla para que los pasajeros puedan comer aperitivos criollos y tomar cócteles en el agua a la altura de la cintura. Pero la historia de amor es compleja. Se le ha cortado la cabeza a la estatua más prominente de la isla de la emperatriz, en la plaza principal de Fort-de-France. Los pocos martinicanos que creen que la isla debería ser independiente ven a Josephine como un símbolo de la opresión francesa. Fue ella quien convenció a Napoleón de restablecer la esclavitud en la isla en 1802, según creen los lugareños, después de que se abolió después de la Revolución Francesa. En 1991, activistas de la independencia "guillotinaron" la estatua. "Al gobierno le han tallado otra cabeza, pero no quieren volver a ponérsela", me dijo un viejo caballero en el parque con una sonrisa. "¡Si lo hacen, esos coquins [bribones] han prometido cortarlo de nuevo!" Obviamente, todavía tenía más profundidades ocultas para explorar.
Esta historia apareció originalmente en Travel + Leisure.
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