El marqués de Sade, vilipendiado durante mucho tiempo por sus espeluznantes escritos eróticos, vuelve a estar de moda. Mientras los franceses continúan celebrando el bicentenario de su muerte el 2 de diciembre de 1814, un número cada vez mayor de peregrinos literarios están explorando París en busca de una tradición sádica poco convencional. Por supuesto, esto requiere un poco más de imaginación que, por ejemplo, volver a visitar el París de Hemingway o Picasso. Gran parte del París prerrevolucionario se desvaneció en el siglo XIX, cuando la ciudad se transformó del laberinto medieval de la época de Sade en la abierta "Ciudad de la Luz" por el urbanista Baron Haussmann. La mansión de la familia Sade, el Hotel de Condé en la orilla izquierda, fue demolida, y el sitio ahora se encuentra bajo una concurrida vía cerca del Boulevard St. Germain.
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Pero todavía es bastante posible, y extremadamente agradable, canalizar a Sade explorando la capital francesa con los ojos de un aristócrata del Antiguo Régimen . Un hombre de apetitos voraces, el marqués estaba obsesionado con los lujos galo que los viajeros todavía buscan hoy en día: modas, vinos y comidas gourmet. (Incluso exigió a su esposa que llevara a su celda de la cárcel delicias culinarias, como aceitunas regordetas, queso provenzal, codornices asadas y jamones ahumados). Hoy, las supervivencias del mundo del siglo XVIII de Sade incluyen algunos de los rincones más románticos y atmosféricos de París: - Y ninguno de ellos, me apresuro a agregar, involucra mazmorras secretas o asistentes depravados que llevan látigos.
El barrio más evocador de la época es Le Marais en la margen derecha, que se extiende por los distritos tercero y cuarto. Los visitantes deben comenzar en la majestuosa Place des Vosges. Que data de 1612, sus frondosos tilos sombrean los jardines y los senderos de grava, con una serie de casas del siglo XVII en un diseño coherente en cada flanco. En su lado norte, un arco conduce al grandioso Pavillon de la Reine, el Queen's Pavilion, un lujoso hotel en una mansión del siglo XVII cuyos muros de piedra del patio están en cascada con una exuberante hiedra verde. Un oasis de calma lejos del tráfico a menudo caótico de París, lleva el nombre en honor a Ana de Austria, que se quedó cerca, y sus habitaciones contemporáneas han mantenido su estilo histórico, muchas de ellas ocultas en amplios áticos con camas con dosel y lujosos papeles pintados de terciopelo. (De hecho, en una versión contemporánea de los escándalos de Sade, el político francés Dominique Strauss-Kahn eligió el discreto hotel como su refugio en París después de su escape de Nueva York, donde fue acusado de agredir sexualmente a una criada en 2011.) El espléndido Pavilion es una atracción turística en sí misma, y aquellos que no pueden pagar sus costosas habitaciones pueden disfrutar de una comida o un café en el patio, imaginando el ruido de los cascos de los caballos en los adoquines.
Para descender más profundamente en la tradición sádica, pasee unos minutos hasta el hotel más decadente del Marais, ubicado en el antiguo presbiterio de una iglesia gótica renovada, el Saint-Merry. Las habitaciones todavía tienen las paredes de piedra en bruto que albergaban a los monjes medievales, con ventanas que se abren sobre los tejados del distrito, donde casi se espera ver a Quasimodo balanceándose de torre en torre. Incluso los muebles antiguos se sienten pesados y melancólicos. En mi visita, mi cama estaba coronada por una gárgola de madera tallada, y cada mañana, me despertaba con las campanas de la iglesia en un campanario a solo 20 pies de mi cabeza. Sade, cuya imaginación literaria fue disparada por las imágenes religiosas (sacerdotes depravados y monjas que son un elemento básico en sus novelas) ciertamente lo habría aprobado.
Place des Vosges en otoño. (© Atlantide Phototravel / Corbis) 
El grandioso Pavillon de la Reine recuerda una especie de régimen de lujo de l'ancien que habría enorgullecido al Marqués de Sade. (Tony Perrottet) 
El Hotel Saint-Merry, ubicado en el distrito de Marais de París, en el antiguo presbiterio de una iglesia gótica renovada. (Tony Perrottet) 
Museo Carnavalet, patio Luis XIV. (© SONNET Sylvain / Hemis / Corbis) 
Musée de la Nature et la Chasse, o el Museo de la Naturaleza y la Caza. (Wikipedia) 
Le Grand Véfour, uno de los restaurantes más opulentos (y más antiguos) de París. (Wikipedia) 
La Boutique Maïlle, en la Place Madelaine, donde las famosas mostazas de Dijon se han vendido desde 1757. (Irick, usuario de Flickr) 
Rue Mouffetard, Barrio Latino. (© Jon Arnold / JAI / Corbis) 
El Café Le Procope, en la orilla izquierda de París, fue el lugar donde frecuentaron figuras revolucionarias, entre ellas Danton y Marat. (Wikipedia) 
Chateau de Vincennes. (© Harald A. Jahn; Harald Jahn / CORBIS) 
Chateau Sade y estatua en Lacoste. (Tony Perrottet) El área circundante, un laberinto poético de callejones torcidos y mansiones grandiosas, sigue siendo muy similar a lo que sucedió en la década de 1760, cuando Sade era un apuesto aristócrata de cabello rubio y joven de unos 20 años que frecuentaba teatros, cafés literarios y bordellos. También disfrutó de una larga temporada de libertad en París durante la tumultuosa era revolucionaria de la década de 1790, cuando era el famoso autor de mediana edad de novelas escabrosas como Justine y Juliette, e intentó en vano encontrar el éxito como dramaturgo. Sade escribió una serie de dramas sociales sorprendentemente sólidos antes de caer en conflicto con Napoleón en 1801 y fue desterrado a un manicomio (el tema de las películas Marat / Sade y Quills ).
La atmósfera eléctrica de esa época todavía se puede capturar entrando en una de las mansiones más espléndidas de Le Marais, que ahora alberga el Museo Carnavalet, dedicado a la historia de París. A menudo descuidado por los viajeros a favor del Louvre y Orsay más famosos, es uno de los museos más atractivos de Francia. Sus exhibiciones sobre la Revolución contienen artefactos íntimos y emocionantes de celebridades históricas: las diminutas zapatillas de Marie Antoinette, por ejemplo, y el estuche de tocador favorito de Napoleón. Existen modelos históricos de la guillotina desde la época del Terror, y el caso de agregado de Robespierre, en el que llevó los decretos de ejecución al temido Comité de Seguridad Pública. (Sade mismo escapó por poco del "beso de la guillotina"). Y la conexión Sade es más vívida en un modelo de la Bastilla, tallado por un artista de uno de sus bloques de piedra originales. (La odiada prisión real, donde Sade pasó cinco años a partir de 1784 y escribió 120 Días de Sodoma y el primer borrador de su obra más notoria, Justine, fue destruida después de la Revolución y ahora existe solo de nombre).
Aún más peculiar es el Musée de la Nature et la Chasse, el Museo de la Naturaleza y la Caza, dedicado a la cultura aristocrática de la caza en Francia desde principios de la Edad Media. Ubicado en un antiguo club de caza, es mucho más creativo de lo que el tema podría sugerir: sus ingeniosas instalaciones de sala que usan animales de peluche, reliquias y bandas sonoras inquietantes, son obras de arte modernas en sí mismas.
El marqués de Sade había refinado los gustos culinarios, y durante su vida los parisinos estaban experimentando con una nueva institución, le restaurant. Estas primeras encarnaciones competían entre sí en una decoración opulenta, y ofrecían a sus clientes menús del tamaño de periódicos, con docenas de platos para elegir, así como especiales del día señalados en los márgenes. No hay un registro seguro, pero es casi seguro que Sade habría visitado la cocina de funcionamiento continuo más antigua de París, Le Grand Véfour (en ese momento llamada Café de Chartres), y hoy sigue siendo una experiencia maravillosa. Para encontrarlo, dirígete a los arcos abovedados del Palacio Real, que en la década de 1780 era el corazón y el alma de París, un bullicioso centro de entretenimiento lleno de actos de circo y burdeles.
Es cierto que el Palais Royal no está lleno de iniquidad hoy en día: es un elegante parque cubierto de guijarros, bordeado de tiendas de antigüedades en lugar de casas de asignación. Pero escondido en una esquina, Le Grand Véfour es una joya teatral de opulencia de época, con banquetas de terciopelo, espejos brillantes y deslumbrantes murales de estilo pompeyiano. Uno de los restaurantes más caros de París por la noche, también ofrece un menú de almuerzo a precio fijo de 96 euros ($ 111) que, aunque no es exactamente una ganga, ofrece una inmersión en una gran institución francesa.
Desde aquí, es un corto paseo hasta la Boutique Maïlle en la Place Madelaine, cuyas famosas mostazas de Dijon se ofrecen desde 1757. (Thomas Jefferson era incluso un mecenas cuando estaba en París). Hoy, los parisinos acuden aquí para probar las mostazas, que vienen en docenas de sabores, desde chardonnay hasta roquefort, y todavía se venden en las mismas bañeras de loza encantadoras que en el siglo XVIII. No muy lejos se encuentra la pastelería más antigua de París, Stohrer, cuya tienda de 1730 es un palacio irresistible de dulces, con espejos de plomo originales que reflejan una variedad multicolor de pasteles y frutas glaseadas. Stohrer ya no se especializa en "arte comestible" como era la moda en los días de Sade - intrincadas esculturas de mesa de jarrones egipcios, templos griegos o escenas de jardín hechas enteramente de azúcar hilada - pero uno puede saborear la deliciosa baba au rhum, ron baba, inventada en Estas premisas hace dos siglos.
Cruce el Sena, preferiblemente a través del Pont Neuf, que una vez estuvo repleto de vendedores ambulantes de frutas y carne. Hoy, la orilla izquierda tiene varios establecimientos antiguos frecuentados por los contemporáneos de Sade, comenzando con el venerable Café Le Procope, la guarida de figuras revolucionarias como Danton y Marat, así como Voltaire y Ben Franklin en su día. Hoy, Le Procope es un santuario ligeramente turístico de la Revolución, con el símbolo de la Libertad, el gorro frigio rojo, en la cubierta del menú y los baños marcados Citoyens y Citoyennes. Pero la guarida de conejos de suntuosos salones de comidas es una delicia para explorar, decorada con artefactos que incluyen una copia de la Declaración de los Derechos del Hombre de dos siglos de antigüedad y un cheque de cena conservado de 1811.
A partir de aquí, los verdaderos devotos de Sade podrían desviarse a la Rue Mouffetard, una de las calles más antiguas de París, donde el joven aristócrata mantuvo uno de sus varios apartamentos para citas secretas después de su matrimonio. Hoy, la calle es un encantador centro comercial peatonal repleto de cafés, pero fue el escenario del primer escándalo de Sade en 1763, cuando el joven de 23 años atrajo a una joven llamada Jeanne Testard a sus habitaciones y la retuvo durante la noche por su extraño erotismo. fantasías condimentadas con sacrilegio. (Los registros policiales descubiertos en el siglo XX revelan que pisoteó un Crucifijo y gritó blasfemias mientras se abusaba de un gato de nueve colas). La denuncia de Mademoiselle Testard resultó en su primer período de prisión en Vincennes de 15 días, aunque la familia rica de Sade pudo conseguir su liberación.
Este no sería el último término de Sade en el castillo de Vincennes del siglo XII, que todavía se puede visitar en las afueras de la ciudad. Ahora, una atracción turística imponente, se cierne al final de la línea 1 del metro, y los guías turísticos muestran con orgullo la celda número seis, donde Sade pasó siete años, a partir de 1777. (De hecho, incluso los guardias lo llamaron "Monsieur le Seis. ") Aunque la celda está hoy desnuda y fría, se le permitió al aristocrático Sade calentar sus paredes y piso de piedra con coloridas alfombras turcas, sus propios muebles y su biblioteca personal de 600 volúmenes.
Pero la excursión más pintoresca a Sade requiere varios días. La casa ancestral del marqués en Provenza, donde a menudo se refugió de las autoridades de París, fue comprada en 2001 por el ícono de la moda francesa Pierre Cardin y está abierta a los visitantes. Una vez que fue un viaje difícil de más de una semana en carro, el tren de alta velocidad TGV ahora corre a Aviñón en 2 horas y 40 minutos; desde allí, alquile un automóvil y conduzca aproximadamente 30 millas hacia el este hasta el pequeño pueblo de Lacoste. Es una aldea provenzal clásica, excepto que está coronada por el Chateau Sade.
Lacoste ha sido popular durante mucho tiempo entre los artistas, y aquí ahora se encuentra el único monumento conmemorativo del mundo a Sade, una estatua de bronce con la cabeza del escritor en una jaula, que simboliza sus largos años de prisión y censura. Cuando Cardin lo erigió, a los lugareños les preocupaba que el pueblo se convirtiera en una especie de Sade Mecca. ("Al principio, pensamos que atraería a la multitud de la esclavitud", me confesó un artista que ha vivido aquí durante décadas. "¿Qué pasaría si el pueblo se convirtiera en un lugar de peregrinación para los bichos raros? Por suerte, eso no ha sucedido").
La visita al castillo en sí proporciona una visión íntima de Sade viviendo su fantasía de ser un señor feudal en estilo medieval. Por 7 euros ($ 10) es posible explorar las cámaras llenas de antigüedades y obras de arte. (El castillo fue saqueado en la Revolución, pero Cardin lo renovó y lo volvió a amueblar en las tiendas locales). Queda una pared de la habitación del Marqués, con vistas panorámicas de los verdes viñedos provenzales.
En uno de los extraños ecos de la historia, Pierre Cardin ha comenzado un festival de teatro en Lacoste, que se celebra cada mes de julio en honor de Sade. Los eventos glamorosos tienen lugar bajo las estrellas en un anfiteatro especialmente diseñado. El propio Sade pasó gran parte de su tiempo escenificando su propio trabajo, e incluso organizó una compañía de teatro para recorrer Provenza en carruaje. Su gran deseo de ser reconocido como dramaturgo era un objetivo que siempre lo eludiría. En cambio, siempre será recordado por sus novelas eróticas escabrosas, que publicó de forma anónima y de las que a menudo negaría la autoría, soñando con objetivos literarios superiores.
Hoy, cuando la rehabilitación de Sade se completa, el Festival de Lacoste quizás sería el evento al que más le habría cosquilleado asistir.
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Le Grand Véfour - 17, rue de Beajolais, 33-1-42-96-56-27. www.grand-vefour.com
Au Rocher de Cancal - 78, rue Montorgueil, 33-1-42-33-53-15, www.aurocherdecancale.fr
Le Procope - 13, rue de l'Ancienne Comédie, www.procope.com
Lapérouse, 51, Quai des Grands-Augustins, 33-1-43-26-68-04, www.laperouse.fr
Mostazas: Maïlle, 8, Place de la Madeleine, 33-1-40-15-06-00, www.maille.us
Chocolates: Debauve et Gallais, 30, rue des Saints-Pères, 33-1-45-48-54-67, www.debauve-et-gallais.com
Pastelería: Stohrer, 51, rue Montorgueil, 33-1-42-33-38-20 - www.stohrer.fr
