Era nuestra segunda mañana en Tínos, Grecia, cuando vimos a nuestro primer peregrino. La mujer, que parecía tener unos 60 años, se arrastraba sobre sus manos y rodillas por la calle que conduce desde el puerto hasta una colina hacia la majestuosa iglesia de Nuestra Señora de Tínos. Aunque se sentía irrespetuoso ver su lucha íntima, era imposible no volverse para seguir su progreso insoportablemente lento pero deliberado.
Desde que un icono de la Virgen María acreditado con poderes curativos milagrosos se encontró en el sitio de la iglesia en 1823, miles y miles de peregrinos cristianos se dirigieron a esta isla virgen y bellamente virgen, a menudo para presentar el icono con plata y plata. placas votivas de oro y orar por una bendición. El mayor número de creyentes llega en marzo, para la Fiesta de la Anunciación, y en agosto, para la Fiesta de la Dormición de la Virgen. Muchos de ellos se arrastran casi media milla hasta la iglesia de estilo renacentista, el lugar de peregrinación ortodoxa oriental más importante de Grecia.
"La Virgen María ha salvado a Tínos", me dijo Maya Tsoclis, una personalidad de la televisión griega que vive en Atenas pero pasa más de la mitad del año en la isla. Y aunque se rió, en realidad no estaba bromeando. Casi todas las personas con las que hablé le dieron crédito a la Virgen por proteger a Tínos del destino que sucedió en Mykonos, a solo 30 minutos en ferry pero a un mundo de distancia. "Los peregrinos han asustado tanto a los extranjeros como a los griegos", dijo Tsoclis. "Cuando era niño, todos asociaban a Tínos con ser arrastrados por sus abuelos a la Virgen María en botes malolientes con comida empacada en Tupperware. Las personas en el ferry que iban a Mykonos, que es la próxima parada, estaban felices de pasar Tínos por allí. ".
El programa de televisión de Tsoclis, Viajando con Maya Tsoclis, funcionó de 2007 a 2013, y durante tres de esos años también sirvió en el parlamento griego. Ahora ella y su esposo, Alex Kouris, son dueños de la exitosa Microcervecería de las Cícladas en Tínos, y publica una ambiciosa revista anual sobre la isla, Tama, que significa "votivo" en griego. "He estado en tantos lugares hermosos, pero a veces hay una voz que te susurra que perteneces a un lugar", dijo, describiendo la influencia que Tínos tiene sobre ella. "Otras islas griegas son solo sobre la playa, pero aquí también se trata de los increíbles pueblos que se encuentran tierra adentro".
Una mañana seguí a Tsoclis en mi automóvil fuera del puerto principal, también llamado Tínos, lejos de las calles bordeadas de tiendas turísticas que venden parafernalia religiosa. Tomando un camino estrecho y sinuoso, nos dirigimos hacia las colinas, hacia el pueblo de Kampos, donde su padre, el reconocido artista Costas Tsoclis y su madre, Eleni, pasan todos los veranos. Era principios de abril, y los campos rocosos por los que pasamos estaban cubiertos por una neblina de hierba verde y salpicados de flores silvestres, en contraste con el verano, cuando la tierra es seca y árida. Seguimos subiendo hacia arriba, y ocasionalmente veía un palomar construido en una pendiente o barranco. La isla alberga cientos de estas torres de piedra, con fantásticos patrones geométricos cortados en sus fachadas, algunas mantenidas meticulosamente y pintadas de blanco brillante, otras desmoronadas. Fueron construidos por los venecianos, que gobernaron Tínos durante más de 500 años, que terminaron en 1715, y fueron utilizados para criar palomas para carne y fertilizantes hechos con excrementos de pájaros.
(Julian Broad) Cuando llegamos a Kampos, estacionamos al borde de la aldea y entramos a pie (casi todas las aldeas en Tínos están libres de automóviles, porque las calles antiguas son demasiado estrechas). A lo lejos pudimos ver el escarpado Monte Exomvourgo, el pico más alto de la isla. Al lado de la antigua casa de piedra de la familia Tsoclis se encuentra el Museo Costas Tsoclis, una antigua escuela encalada con una extensión hecha de piedra local, que muestra docenas de obras del artista. Los visitantes del museo (abierto de junio a septiembre) son recibidos en el patio delantero por San Jorge y el Dragón de Tsoclis , una escultura de varias partes en la que el santo está representado en un relieve de pared de tamaño natural y la bestia con un pie de 20 pies. larga cola de serpiente metálica. A pesar de ser ateo, Tsoclis, que tiene más de 80 años y continúa haciendo nuevos trabajos, dice que usa símbolos cristianos porque "llevan las esperanzas de millones y millones de almas".
Tínos ha atraído a artistas desde la antigüedad, gracias en parte a sus famosas canteras de mármol. En las afueras del encantador pueblo de Pyrgos, el elegante Museo de Artesanías de Mármol de piedra y vidrio lleva a los visitantes a través de exhibiciones que van desde cómo se extrae la piedra hasta cómo se talla. Más interesante aún es pasear por Pyrgos y disfrutar de todas las esculturas de mármol que salpican las calles, desde bustos hasta campanarios, y los símbolos cristianos elaboradamente tallados en los dinteles arqueados que adornan casi todas las fachadas. La plaza principal, rodeada de edificios encalados con ventanas de color azul aciano y anclada por un antiguo plátano, es increíblemente hermosa, pero el día que la visité no había turistas a la vista. Pasé una hermosa hora sentado en un café disfrutando de una porción de galaktoboureko, una tarta de sémola y crema, e intercambiando miradas con la única otra persona sentada en la plaza, un sacerdote ortodoxo barbudo.
Ese tipo de quietud es lo que hace de Tínos un santuario tan preciado para personas como Mareva Grabowski, cofundadora de la marca de moda griega Zeus & Dione. La casa de su familia aquí, una estructura cúbica que parece surgir de una colina rocosa, mira hacia el mar hacia la isla de Siros. Grabowski descubrió a Tínos hace casi 20 años, cuando hizo una peregrinación a la iglesia para agradecer la recuperación de su hijo de las complicaciones después de un parto prematuro. "Prometí rendir homenaje al ícono todos los años si mis oraciones fueran respondidas", dijo. En su segunda visita, perdió el ferry de regreso a Atenas y se encontró con una espera de 10 horas hasta la próxima. Contrató un taxi para conducirla por la isla y quedó "hipnotizada", recordó, "por las vistas, los pueblos, las playas escondidas. Han pasado diez años desde que construí nuestra casa, y todavía estoy descubriendo playas".
El hallazgo culinario favorito de Grabowski en la isla es una modesta taberna llamada To Thalassaki, que se encuentra de forma atractiva en la pequeña Bahía de Ysternia. En dos semanas hice el viaje tres veces, y felizmente habría comido allí todos los días. En mi primera visita, me acompañó Maria Nikolakaki, fundadora de la empresa de alquiler de casas de vacaciones Beyond Spaces Villas. Cuando entramos en la pequeña habitación, se tomaron las ocho mesas dispuestas casualmente. La multitud era claramente sofisticada, y la escena elegante y sin esfuerzo parecía reflejar lo que Nikolakaki quería decir cuando me dijo: "No hay nada pretencioso en Tínos. Esta es una isla para la persona que busca el lujo de la simplicidad".
En el menú de Thalassaki aparecían unos 20 platos, y los quería todos. El risotto de sepia, cantando con ralladura de limón, fue el mejor que he probado. Mejillones con alcaparras y anís fueron servidos con una guarnición de hinojo silvestre. Una ensalada de pepinos frescos y melón fue rociada con queso feta y polen de abeja. "Agregamos cuatro o cinco platos nuevos cada año", dijo la chef Antonia Zarpa, que ha dirigido To Thalassaki con su esposo, Aris Tatsis, desde el año 2000. "Cuando creo recetas, me baso en recuerdos culinarios de Tínos. Cocino platos inspirados en los recuerdos de mis abuelos ".
(Julian Broad) Para conocer realmente esta isla, es esencial salir y caminar. Es la única forma de acceder a algunas de las playas más espectaculares y explorar los pueblos donde vive la gente casi como si la Revolución Industrial nunca hubiera sucedido. Una mañana, Dimitris Papageorgiou, un guía de senderismo, me llevó a mí, a mi esposo y a nuestras dos niñas a una excursión de cuatro horas por senderos antiguos entre pueblos pintorescos.
"Hay más de setecientas iglesias en Tínos", explicó Papageorgiou cuando pasamos por una capilla en la ladera apenas lo suficientemente grande para una persona. "La mayoría de ellos son mantenidos por familias locales". En el pequeño pueblo de Volax, encontramos una tienda de cestas artesanales hechas de ramitas. La anciana adentro nos dijo que el secreto para cosechar las ramitas era "recogerlas durante la luna llena, porque entonces no tienen insectos". No pude evitar apreciar cómo, en esta isla irresistiblemente peculiar, los ciclos lunares y los milagros siguen siendo fundamentales para la vida cotidiana.
Una tarde, cerca del final de mi estadía, visité el convento en el Monte Kechrovouni llamado Hermana Pelagia en sus sueños, diciéndole dónde estaba enterrado el famoso ícono de la isla. Dentro del complejo medieval fortificado, me encontré con docenas de casas antiguas y varias iglesias, todas las cuales parecían estar vacías. Pasaron unos 15 minutos antes de que me encontrara con alguien. Una monja me acompañó a la oficina del convento. La hermana Iouliano, la madre superiora, una mujer mayor y genial que hablaba poco inglés, me mostró la biblioteca, que contenía magníficos textos iluminados, así como otros espacios donde se exhiben preciosos tesoros donados a las hermanas. Ella me llevó a la pequeña habitación donde se dice que la Virgen María se le apareció a la hermana Pelagia. La hermana Iouliano me invitó a tocar la almohada. Mientras intentaba imaginar las visitas sagradas, la hermana me bendijo.
Caminando hacia mi auto, las brisas siempre presentes (como más de una persona me dijo, para amar a Tínos, tienes que amar al viento) de repente se levantaron y me dieron un escalofrío. A pesar de haber sido criado como un cristiano no practicante, mi visita al convento, que se había sentido como un viaje a un mundo perdido, me conmovió profundamente. Y mientras conducía a través del paisaje agreste, pasando por pueblos centenarios, estaba seguro de haber escuchado ese susurro del que Tsoclis había hablado: la isla lanzó suavemente su hechizo y me instó a regresar.
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