San Antonio de Padua no es el santo patrón de los enólogos, esa distinción es para San Vicente o San Martín de Tours o, si se encuentra en Bulgaria, San Trifón el Podador, pero tal vez debería serlo, al menos en el sur de California Porque cuando Santo Cambianica llegó a Los Ángeles desde Lombardía y fundó la Bodega San Antonio, fue su devoción a ese santo y su iglesia lo que salvaría el negocio.
De esta historia
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Antigua bodega de San Antonio alrededor de la década de 1930. (Bodega San Antonio) 
Barriles centenarios se alinean en el restaurante de la bodega, construido dentro de su sala de tanques de vino de secoya de 1940. (Gilles Mingasson) 
La bodega "era una empresa basada en la fe", dice Steve Riboli, sobrino nieto del fundador Santo Cambianica. (Gilles Mingasson) 
Fundador Santo Cambianica (segundo desde la izquierda, con sus hermanos). (Bodega San Antonio) 
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Como la mayoría de sus compatriotas, Cambianica era católico, un católico muy devoto en todos los sentidos, y por eso nombró a su bodega como San Antonio, el santo patrón no de los enólogos sino de las cosas perdidas, de los viajeros, de los pobres. Si Cambianica era un viajero, no lo siguió siendo. Tampoco terminó siendo pobre y perdido, como lo hicieron muchos de sus compañeros enólogos, cuando en 1920 la Prohibición golpeó la industria del vino como una jarra pesada golpeando una mesa de comedor.
Cambianica emigró al centro de Los Ángeles en 1914, estableciendo su hogar y comenzando su bodega en medio acre de tierra en lo que entonces era Little Italy, una próspera red de miles de inmigrantes de Europa occidental. Fue entonces uno de los mayores focos de italoamericanos al oeste del Mississippi. Los italianos se establecieron en Lincoln Heights y en lo que ahora es Chinatown, viniendo aquí debido a una próspera industria agrícola y al Ferrocarril del Pacífico Sur. Era una buena ubicación para una bodega, ya que había viñedos en los valles cercanos, un ferrocarril para transportar el producto (la Red Car Line corría a las puertas de la bodega) y muchos inmigrantes acostumbrados al vino para beberlo.
La prohibición transformó el floreciente negocio del vino de California en una industria en crisis repentina, unida con cuerdas, alambres y listones de roble y lagunas. La Ley Volstead, que hizo cumplir la Enmienda 18, eximía el alcohol que se usaba con fines medicinales o cosméticos, como tónicos para el cabello y aguas y elixires para el baño, y con fines religiosos, específicamente vino sacramental.
Cuando se fundó San Antonio Winery en 1917, tres años antes de la Prohibición, era una de las aproximadamente 90 bodegas en Los Ángeles; cuando se derogó la Prohibición, en 1933, era una de aproximadamente media docena. Santo Cambianica literalmente salvó su bodega de la misma manera que la Iglesia Católica salvó metafóricamente a sus feligreses: transformando el vino de mesa ordinario en algo sagrado, en el vino del altar usado en la misa.
Que la bodega había sido nombrada por un santo católico y que Cambianica tenía fuertes lazos con la iglesia hizo que la transición fuera lógica desde ambos lados, y así la bodega llegó a un acuerdo para continuar haciendo vino sacramental durante la Prohibición. (Muchas bodegas ya hacían vino para vender a iglesias y sinagogas; durante la Prohibición, esa práctica entró en marcha).
“La mayoría de las otras marcas no eran espirituales; tenían nombres como Sunny Side o Sunny Slope ", señala Steve Riboli, el sobrino nieto de Cambianica y ahora vicepresidente de San Antonio Winery. San Antonio "era una empresa basada en la fe", dice Riboli. "Literalmente."
Cambianica adaptó rápidamente su negocio para adaptarse a la situación, en sí mismo una especie de proceso transformador que se convirtió en emblemático para la empresa. Antes de la Prohibición, San Antonio era una pequeña bodega, que producía alrededor de 5, 000 cajas de vino tinto, el tipo de vino que se vendía "tamaño familiar", o en forma de jarra, a inmigrantes locales y cinco iglesias del área. Cuando terminó la Prohibición, estaba produciendo 20, 000 casos. Hoy, San Antonio Winery es el mayor proveedor de vino sacramental en el país.
Si el centro de Los Ángeles era un lugar lógico para construir una bodega hace casi un siglo, ciertamente no es donde esperaría encontrar una ahora. La bodega ocupa tres bloques de lo que en 2012 es un paisaje horizontal en gran parte industrial. Las huellas de Little Italy son tenues, del color fantasmal del hormigón: el pequeño mercado Lanza Bros., que todavía opera calle arriba desde la bodega, y la bodega misma, con sus pancartas y una entrada cuidadosamente mantenida. ¿Aparte de eso? No queda mucho de los bungalows y las tiendas, los fabricantes de pasta y las pescaderías que conformaban la próspera comunidad.
Pero camine por el umbral de la bodega hacia el vasto complejo (100, 000 pies cuadrados de sala de exposición y restaurante, salas de degustación e instalaciones de embotellado, bodegas de fermentación y envejecimiento y almacenamiento) y encontrará la historia donde quiera que mire. Está en las fotos en blanco y negro de Cambianica; de su sobrino Stefano Riboli, el padre de Steve, quien vino de Italia en 1936 a los 15 años para ayudar a administrar el negocio; de la esposa de Stefano, Maddalena, una adolescente conductora de un tractor de una familia italiana que había emigrado a Guasti, en Ontario, California. Puedes ver la historia en las hileras de botellas de vino y en los enormes barriles de secoya de cuatro pulgadas de grosor, tan grandes que podrían contener hasta 25, 000 galones de vino, que pueblan las habitaciones como los restos de un bosque antiguo.
En una tarde reciente, Steve Riboli caminó alrededor de los barriles gigantes tocando las superficies bruñidas y recordando cuando jugaba dentro de ellos: los barriles fueron reemplazados por tanques de acero inoxidable en 1963, lavando los interiores con bicarbonato de sodio y emergiendo, manchados de vino y ligeramente rosados. . "No nos hemos divorciado del pasado en absoluto", dice Riboli. "Hemos evolucionado, desde el vino sacramental hasta el vino 92-93 [punto] Wine Spectator ".
Riboli ahora opera el negocio ("Soy el lavador de botellas") con su hermano Santo; Los hijos de Santo, Michael y Anthony, uno de los cuatro enólogos de la bodega; su hermana Cathy y sus padres, que todavía están activos en las operaciones diarias. Y lo hacen en el mismo edificio, aunque tan ampliamente transformado como la operación misma.
San Antonio todavía produce y embotella gran parte de las más de 500, 000 cajas de vino que produce anualmente en Los Ángeles. Tiene otra instalación en la costa de Paso Robles. Las uvas ya no provienen de Pasadena y Glendora y Burbank, sino que se cultivan en 500 acres de viñedos en los condados de Napa y Monterey y en Paso Robles. A principios de los años 60, San Antonio se había convertido en la última bodega en Los Ángeles, y en 1966, fue designada como uno de los hitos culturales de la ciudad.
Toda esa historia llena las botellas del vino sacramental que todavía constituye cerca del 15 por ciento de la producción anual de San Antonio. Los gustos han cambiado a lo largo de los años, a medida que la Iglesia ha cambiado (el uso del vino del altar en los servicios católicos se expandió después del Concilio Vaticano II, en la década de 1960) y a medida que su clero y sus feligreses se han acostumbrado a vinos más allá de las variedades utilizadas para los religiosos. ceremonias Hoy San Antonio elabora seis vinos sacramentales, siendo cuatro los más populares: un tinto, un rosado, un moscatel ligero y una angélica.
Los vinos sacramentales alguna vez fueron muy dulces y en su mayoría fortificados: la ley canónica estipula que el vino para la Eucaristía debe ser "del fruto de la vid". Riboli dice que la gran mayoría del vino del altar ahora es medio seco y que sus vinos no tienen agua agregada. o azúcar
Desde principios de los 90, los sacerdotes y los líderes de la parroquia han estado pidiendo a la industria vinos más secos y colores más claros. Antes de eso, el vino sacramental era oscuro, valorado por su color profundo que sugería la sangre de Cristo que representaba. Pero los vinos más ligeros no solo han atraído a los paladares tanto del clero como de los feligreses, sino que también han tenido un valor pragmático, ya que los vinos más ligeros son más fáciles de limpiar cuando se derraman inevitablemente y, por lo tanto, es menos probable que manchen los paños del altar. Imagine sus propias facturas de limpieza en seco después de una noche de, digamos, pot-au-feu y Cabernet Sauvignon.
La Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles en el centro de Los Ángeles ha utilizado los vinos sacramentales de San Antonio exclusivamente desde su apertura e incluso tiene cuatro etiquetas diferentes de San Antonio en su tienda de regalos. Monseñor Kevin Kostelnik, el pastor de la catedral, dice que los feligreses compran el vino no solo para beber, sino también como recuerdo.
Kostelnik dice que antes de que la catedral abriera en 2002, formó un comité de cata de vinos para elegir los vinos sacramentales. El comité fue a la cercana San Antonio para una sesión de degustación y finalmente decidió la comunión rosada (“Está basada en el paladar: era una rosa con cuerpo”), que es el único vino que la catedral usa para la Eucaristía. Y pasa por muchas cosas: 25 cajas al mes, o más de 300 botellas, a un costo aproximado de $ 1, 500.
"San Antonio es un tesoro", dice Kostelnik. “No hay muchas áreas urbanas que tengan una bodega, y apoyarlas ha sido un ministerio importante. Son un modelo de sacrificio por permanecer en la ciudad ”. En cuanto al vino en sí, el monseñor dice que la calidad del vino es importante tanto por razones teológicas como estéticas. “No usamos vino barato. Es la sangre de Cristo: queremos usar el mejor vino que podamos encontrar ".
Hecho bajo la ley canónica, San Antonio produce su grupo de vinos sacramentales a partir de uvas cultivadas en el norte del Valle de San Joaquín de California a partir de vides más antiguas con sabores intensos: el rojo es una mezcla que incluye uvas Barbera y Cabernet; el rosado está hecho con garnacha. La Angélica está fortificada con brandy de uva, como era costumbre en generaciones anteriores de vinos de altar, para lograr un 18 por ciento de alcohol.
Misericordiosamente desaparecieron las bebidas de los días de Prohibición, cuando los vinos de altar y medicinales eran "algo así como una cosa de Jägermeister", dice Riboli. En cambio, estos son vinos sacramentales que felizmente podrían cumplir con su deber de cenar, tal vez con un plato de pasta que se prepara a diario en el restaurante de Maddalena Riboli, que abrió en 1974 en una antigua sala de fermentación.
"La razón por la que existimos hoy es por la Prohibición", dice Steve Riboli, después de abrirse paso a través de la red de barriles, cajas, botellas y tanques de fermentación que forman el universo de su familia para descansar cerca de su padre, que ahora tiene 90 años. sentado en la tienda de vinos, cerca de la puerta que conduce al estacionamiento y, más allá de eso, a Los Ángeles del siglo XXI
Stefano Riboli señala el hormigón a unos metros de distancia y recuerda el ferrocarril que casi llegó a donde están ahora sus pies. Recuerda la noche en que llegó por primera vez a Los Ángeles en 1936, cuando su tío le mostró su "villa", un garaje con dos camas destartaladas. Él mira a su alrededor, su negocio, prosperando en un lugar donde no habría esperado que prospere, aún incongruente en el paisaje urbano.
"Hemos aguantado", dice Steve Riboli.
El fotógrafo Gilles Mingasson, colaborador frecuente de Smithsonian, vive en Los Ángeles.
