"Hay que tener ocho siglos para saber qué significa esta masa de arquitectura incrustada para sus constructores", escribió Henry Adams en su libro Mont-Saint-Michel y Chartres . Y eso fue hace más de cien años. Mont-Saint-Michel ha pasado por varias transformaciones importantes desde la época de Adams y ahora está en medio de otra que cambiará su significado o significados una vez más.
Mont-Saint-Michel ha sido muchas cosas diferentes en el transcurso de su larga vida, desde su fundación a principios del siglo VIII, cuando el obispo de Avranches construyó una iglesia dedicada al arcángel Miguel sobre una roca de granito en el mar. Originalmente fue la afirmación esperanzadora del cristianismo en una Europa que todavía era parte pagana y vulnerable a las incursiones vikingas en las costas del norte de lo que ahora es Francia. Dos siglos después, el duque de Normandía regaló el sitio a los monjes benedictinos, quienes comenzaron a construir una ambiciosa iglesia abacial bajo el patrocinio de Guillermo el Conquistador, la expresión de una era más rica y más segura cuando los normandos (antiguos vikingos) estaban a punto de emprendió no solo la conquista de Inglaterra sino también de Sicilia y el sur de Italia. La abadía en la cima del Mont se convirtió en un importante lugar de peregrinación (incluso se vendieron recuerdos aquí en la Edad Media) y en un lugar de poder eclesiástico y político. También fue un importante centro de aprendizaje medieval, con una rica biblioteca y scriptorium. En el momento de la Guerra de los Cien Años, la iglesia se convirtió en una ciudadela militar, una fortaleza inexpugnable en el mar, el único lugar en Normandía que nunca cayó en manos de los ingleses. Durante y después de este conflicto, Mont-Saint-Michel asumió muchas de sus características actuales: las murallas que bordean los hermosos muros de piedra y (mucho más tarde) la estatua de San Miguel, el ángel guerrero que ahora se encuentra sobre una aguja a unos 300 pies En el aire, su espada se mantenía en alto y su talón aplastaba a un dragón, representando a Satanás o al pecado.
Construir sobre un terreno tan traicionero, sobre una pequeña roca en una bahía que contiene algunas de las corrientes más fuertes y las mareas más poderosas de Europa, debe haber parecido el último acto de fe. Para los peregrinos que acuden en masa para rendir homenaje al arcángel, el viaje para llegar a este recinto celestial fue en sí mismo una verdadera prueba de fe: hace siglos, la costa estaba a siete kilómetros (4.3 millas) de la isla (cinco kilómetros más lejos de lo que es hoy) ) Había que esperar hasta la marea baja, cuando el mar retrocedía y dejaba una hebra plana de barro grisáceo, y acertar. El cruce a pie podría ser peligroso: la marea alta puede elevarse hasta 45 pies y arrastrarse a unos 200 pies por minuto. Por otra parte, con la marea baja, la arena gris y de color grisáceo puede dar paso repentinamente a piscinas de arenas movedizas donde un excursionista inexperto puede quedar atrapado. En 1318, dieciocho peregrinos se ahogaron en la bahía y otra docena murió en las arenas movedizas. Ahora hay caminatas organizadas con guías entrenados; aun así, un grupo de turistas quedó atrapado en la arena el año pasado y necesitaba ser rescatado.
Con el tiempo, Mont-Saint-Michel ha perdido cada vez más su condición de isla. El flujo incesante de las mareas, trayendo a su paso un suelo aluvial ideal para el crecimiento de la vegetación, ha dejado el suelo cerca de la costa extremadamente fértil. Y la gente de Normandía —como los de Holanda— comenzó a usar gradualmente diques y sistemas de riego para reclamar tierras, empujando el borde de la costa y trayendo más tierra al mar bajo cultivo. La hierba salada que crece en el suelo arenoso a medida que el mar retrocede hace un excelente pastoreo, y las ovejas criadas en la zona, les agneaux de prés-salés, son atesoradas por su sabor. La acumulación se había abierto paso a menos de dos kilómetros del Mont-Saint-Michel en el siglo XIX y podría haber llegado hasta el final si no hubiera habido un movimiento para detenerla y preservar la naturaleza isleña de la antigua iglesia.
Con la Revolución Francesa, la Abadía de Mont-Saint-Michel se cerró, como muchos edificios de la iglesia, y se convirtió en una prisión. "¡Qué lugar tan extraño es este Mont-Saint-Michel!", Escribió Victor Hugo, en 1836. "A nuestro alrededor, hasta donde se puede ver, el espacio infinito, el horizonte azul del mar, el horizonte verde de la tierra, nubes, aire, libertad, pájaros en pleno vuelo, barcos con velas completas; y luego, de repente, allí, en la grieta de un viejo muro, sobre nuestras cabezas, a través de una ventana enrejada, la cara pálida de un prisionero ”. En un poema, la llamó la“ pirámide ”de los mares.
En 2005, el gobierno francés, propietario de la abadía, comenzó a trabajar en un gran proyecto para "restaurar el carácter marítimo" de Mont-Saint-Michel. La acumulación de limo fue reduciendo gradualmente las partes de la bahía que se llenaron de agua durante la marea alta y, según algunos estudios, si no se hacía nada, la isla se encontraría permanentemente conectada al continente para 2040. El estado central francés, junto con los gobiernos regionales de Normandía y Bretaña (Mont-Saint-Michel está técnicamente en Normandía, pero la Bahía de Mont-Saint-Michel es compartida por ambas regiones) y la Unión Europea, emprendieron un proyecto de renovación masivo y costoso presupuestado en casi $ 300 millones. Las características principales del proyecto incluyen: la destrucción de la antigua calzada para permitir que el mar se mueva libremente alrededor del Mont-Saint-Michel y la construcción de un puente ligero o pasarela en su lugar; una presa en el río Couesnon para retener el agua durante la marea alta y luego liberarla cuando la marea retrocede, para alejar la arena de la isla; la destrucción de un gran estacionamiento al pie del Mont y la construcción de un área de estacionamiento en tierra firme con un servicio de autobús para llevar turistas y empleados hacia y desde la isla.
La impresión inicial del lugar cuando uno sale del autobús es decididamente más comercial que espiritual. El pueblo de Mont-Saint-Michel, que creció alrededor de la iglesia, es pequeño, con una población a tiempo completo de aproximadamente 50. Sus calles estrechas y medievales se llenan rápidamente de turistas, quienes, hombro con hombro, tienen cuatro o cinco de espesor., se mueven como los viajeros del metro a la hora pico a lo largo de la calle principal, que son cafés, hoteles, restaurantes y tiendas sin parar, que venden todo tipo de recuerdos imaginables: llaveros, pisapapeles, agarraderas, camisetas, cuencos, tazas, postales, gorras, lápices, platos, manteles individuales. La comida es principalmente mala y cara. Casi todos los demás lugares llevan el nombre de La Mère Poulard, el restaurante más famoso de la ciudad y el negocio insignia de Eric Vannier, el ex alcalde (que acaba de abandonar) y el mayor empresario de la isla. Junto con numerosos hoteles y restaurantes, ha comenzado una exitosa marca de galletas, pasteles y galletas Mère Poulard. La marca es tan omnipresente en Mont-Saint-Michel que Vannier es ampliamente conocida, y generalmente no cariñosamente, como el alcalde Poulard, que en francés (Maire Poulard) suena casi exactamente como Mère Poulard. Las tortillas en La Mère Poulard cuestan entre € 24 y € 49 ($ 33 a $ 68). Debe ser toda una tortilla.
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Entre sus muchos significados, Mont-Saint-Michel es el ganso que puso el huevo de oro. Designado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Mont-Saint-Michel tiene entre 2, 4 y 2, 8 millones de visitantes por año. Con cada turista dejando alrededor de $ 25, eso significa un flujo anual de unos $ 63 millones en una pequeña ciudad de 247 acres, aproximadamente un tercio de una milla cuadrada. El estado francés tiene 99 monumentos nacionales oficiales. "Cinco sitios pagan por el mantenimiento de los otros 94", explica Jean-Marc Bouré, el ex administrador del sitio histórico de la abadía. Y, sin embargo, solo 1.2 millones de los 2.4 millones a 2.8 millones de visitantes realmente se toman la molestia de visitar la abadía, que se encuentra en la cima del Mont-Saint-Michel. Los otros 1.2 millones a 1.6 millones están gastando su tiempo y dinero en las tiendas y restaurantes, así como en cuatro "museos históricos", establecimientos cursis con figuras de cera que enfatizan los aspectos más espeluznantes de la historia local con un fuerte énfasis en la prisión y las formas más brutales de tortura una vez practicadas allí. Tres de estos museos son propiedad del ex alcalde Poulard. Cuando Bouré propuso que los turistas compraran boletos para la abadía en el área de estacionamiento o al pie del Mont-Saint-Michel, Vannier ayudó a bloquear la iniciativa.
De alguna manera, el viaje a la cima ofrece una versión moderna del viaje medieval a través de la vida, una especie de Divina Comedia. El camino es exigente: uno debe pasar por el infierno turístico de la ciudad de abajo y subir por el ascenso cada vez más empinado hacia la abadía, donde muchos deben detenerse para recuperar el aliento después de una u otra de un conjunto de escaleras aparentemente infinito. A medida que asciende, la multitud disminuye, desanimada por la exigente escalada, la falta de tiendas y cafés, o simplemente retenida por las distracciones que se encuentran debajo. De repente, cuando uno se acerca a la cima, las vistas se abren, el horizonte se ensancha; uno puede ver la inmensa y hermosa bahía; la arena y el agua brillan al sol. Hay silencio aparte de los ocasionales gritos de las aves marinas.
La subida bien vale la pena. La abadía es una de las grandes expresiones vivas de la arquitectura medieval europea. El genio de los constructores fue provocado por las dificultades extremas de construir un complejo masivo en la estrecha cumbre de una pieza irregular de roca de granito a unos 260 pies sobre el mar. Si la abadía hubiera sido construida sobre un terreno plano, sin duda habría sido un gran complejo horizontal de edificios con una iglesia, patios, claustros, etc., todos en el mismo nivel. En cambio, no había suficiente espacio para una gran iglesia en la cima de la montaña. Pero en lugar de construir uno pequeño, construyeron en la ladera de la montaña una estructura ingeniosa y masiva en tres niveles. La iglesia, apropiadamente, se asienta sobre toda la estructura, abriéndose a una terraza con impresionantes vistas. Pero solo alrededor de la mitad se asienta sólidamente en la roca; La otra mitad, llamada coro, se alza de manera algo peligrosa en la parte superior de los dos niveles de edificios de abajo.
El edificio original se mantuvo durante unos 400 años, desde la época de Guillermo el Conquistador en la década de 1050 hasta aproximadamente 1420, cuando sus enormes columnas normandas se estrellaron contra el dormitorio de los monjes, afortunadamente, sin matar a nadie. Y así, todo lo que queda de la iglesia original son tres magníficas columnas normandas esculpidas, cuya simplicidad y fuerza elegantes y sobrias son el equivalente arquitectónico del ejército de 40, 000 caballeros con los que su patrón, Guillermo el Conquistador, cruzó el Canal de la Mancha y conquistó Inglaterra. El coro fue reconstruido a finales de 1400 en un estilo diferente que los franceses llaman gótico flamígero (gótico flamígero), con arcos altos, delgados, delicadamente tallados y altas bahías de vidrieras que inundan el frente de la iglesia con luz.
Aunque separadas por casi medio milenio, las dos mitades de la iglesia parecen notablemente armoniosas. Es solo después de un tiempo, y tal vez una visita guiada, que uno se da cuenta de que son bastante diferentes. Como escribió Henry Adams: "Aunque las dos estructuras están separadas por unos quinientos años, viven agradablemente juntas ... El coro es encantador, mucho más encantador que la nave, ya que la bella mujer es más encantadora que el anciano".
Un poco más allá del coro se encuentra la magnífica estructura de tres pisos del siglo XIII construida en la empinada ladera norte del Mont conocida como La Merveille (la Marvel). Contiene un magnífico claustro con una doble fila de arcos delicadamente tallados y un refectorio donde los poderosos abades alguna vez entretuvieron y donde (según la cuenta de Henry Adams) los jongleurs habrían recitado The Song of Roland para el entretenimiento de la compañía reunida. Debajo hay una habitación hermosa y bien iluminada que sirvió como scriptorium de la abadía, donde los monjes copiaron manuscritos, para la famosa biblioteca de la abadía. En el sótano hay una enorme rueda de madera que sirvió, entre otras cosas, como un cabrestante para transportar agua y otros suministros hasta el lado norte del Mont. Es aleccionador recordar que prácticamente todas las piedras y materiales de construcción fueron traídos aquí en bote, gran parte de los cuales fueron arrastrados desde el mar por una cuerda. Las grandes profundidades cavernosas más bajas del complejo de la abadía también sirvieron como prisión. Incluso ya en el siglo XV, los reyes de Francia supuestamente enviaron prisioneros aquí. Según nuestro guía turístico, algunos prisioneros pasaron sus días girando la rueda masiva para transportar mercancías hasta la abadía.
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Hoy, la abadía es compartida por una pareja de ocupantes de Odd Couple: el estado francés muy secular, en la forma del administrador a cargo de Mont-Saint-Michel como monumento nacional, y la Fraternidad Monástica de Jerusalén, un francés orden religiosa que ha ocupado la abadía desde 2001 y paga una renta nominal al gobierno. En su mayor parte, los dos se llevan bien. Pero el estado tiene un interés económico en lograr que la mayor cantidad de personas posible realice el recorrido oficial por la abadía (€ 9, o $ 12), así como utilizar el sitio para conciertos y eventos culturales; Los monjes y las monjas ven la abadía como un entorno religioso, y no se realizan visitas durante los servicios religiosos, que ocurren tres veces al día.
La fraternidad alquila un par de casas de huéspedes a los peregrinos que vienen en retiro. Fue aquí donde me quedé durante un retiro espiritual de fin de semana. Las demandas del retiro no fueron especialmente onerosas. Mis compañeros y yo teníamos la libertad de entrar y salir cuando quisiéramos. Nos animaron a asistir a los tres servicios religiosos con los hermanos y hermanas cada día y compartir una comida modesta en su refectorio. Me salteé el servicio de la mañana dos de los tres días, pero asistí a los servicios de la tarde y la noche y comí con los monjes.
Aun así, la vida monástica parecía muy desafiante. El día de los monjes y las monjas fue largo y arduo, levantándose a las 5:30 para una hora de oración en silencio antes del servicio de la mañana a las 7 de lunes a viernes, una hora más tarde los fines de semana. Después del servicio, los dos grupos comieron por separado (excepto en ocasiones muy especiales), cada uno en sus propios refectorios con algunos invitados externos. La conversación estaba estrictamente prohibida en el comedor y al principio parecía bastante solitario estar en este refectorio espartano, cada uno comiendo su humilde comida mientras estaba dentro de su propio mundo de pensamientos u oraciones. Los monjes eran amables y amables en los momentos limitados en que era posible conversar, justo después de la misa o después de que habíamos salido del comedor. El sábado, tomamos café en un pequeño jardín con maravillosas vistas de la bahía, y los monjes charlaron amigablemente. Pero la conversación está muy limitada por el rigor extremo de sus vidas. Cuando le pregunté al hermano Lauren-Nicholas, el monje que estaba a cargo de la casa de huéspedes, qué camino de la vida lo había llevado a la orden religiosa, él cortés pero firmemente rechazó la pregunta: "Ya que no he compartido mi viaje personal incluso con mis hermanos aquí, me temo que tendré que guardar eso para mí ", dijo, pero luego agregó con una sonrisa, no queriendo ofender:" Lo que importa es el presente ".
La vida en la abadía parece estar completamente divorciada del bullicio turístico de la ciudad a continuación. El hermano Lauren-Nicholas se refiere en tono de broma a la adoración de Mammon al pie de la colina.
La pequeña comunidad de personas que vive entre la abadía y las tiendas se siente enojada y traicionada por los cambios que tienen lugar en Mont-Saint-Michel y sus alrededores. "Todo este proyecto ha sido impulsado por la idea de convertir Mont-Saint-Michel en una postal, la isla con agua a su alrededor, y no un lugar donde la gente realmente vive", dice Jean-Yves Lebrec, cuya antigua casa familiar se encuentra a medio camino de la colina hasta la abadía. Fuera de su casa hay una gran pancarta con las palabras "¡Alto a la masacre de la roca!" Se refiere a una gran plataforma de concreto cortada de la roca para vehículos de emergencia. La plataforma fue requerida como una cuestión de seguridad pública por el gobierno francés, necesaria, algo irónicamente, por otra característica del plan, un vado que estará sumergido en el agua en las mareas más altas. La característica era visualmente atractiva, pero creó una situación potencialmente peligrosa: los turistas que necesitan atención médica no pueden salir de la isla. (Los vehículos de emergencia anfibios aún pueden viajar entre la isla y el continente en todo momento). "Y así", continúa Lebrec, "en realidad están dañando lo que se supone que están preservando: Le Mont".
"La vida aquí se ha vuelto imposible", dice Géraldine Faguais-Ridel, propietaria de una pequeña tienda de recuerdos y miembro del consejo municipal. "Sentimos como si nos hubieran tomado como rehenes por fuerzas que no han tenido en cuenta nuestras vidas en absoluto". El estacionamiento que había permitido a los residentes conducir de ida y vuelta para ir a comprar víveres o suministros ha sido eliminado. Ahora se ven obligados a tomar autobuses de enlace, a menudo caminando con sus fardos bajo el frío y la lluvia. El clima en la costa de Normandía es ventoso y húmedo. La nueva parada del autobús de enlace se colocó originalmente a casi un kilómetro del estacionamiento del nuevo continente, haciendo que la vida diaria sea un desastre para las personas que trabajan o viven en la isla.
No escapó a la atención de la gente que la ubicación de la parada del transbordador obligó a los turistas a pasar por los establecimientos propiedad de Vannier, el empresario y ex alcalde, y pasó por alto las tiendas y restaurantes de uno de sus principales rivales. Vannier fue llevado a los tribunales y multado con € 30, 000 ($ 41, 000). (Él está apelando el caso).
Los transbordadores ahora dejan a los pasajeros más cerca de la isla. En el extremo continental de la ruta, la parada del autobús también se acercó al estacionamiento. La tarifa diaria de estacionamiento aumentó de € 8.5 a € 12 (aproximadamente $ 17), una suma bastante considerable por unas pocas horas de estacionamiento en la zona rural de Normandía. (Los trabajadores de la abadía organizaron una huelga de tres semanas el año pasado para protestar por el aumento de los costos). Incluso con el servicio de transporte mejorado, todavía lleva una buena media hora recorrer los tres kilómetros desde la ciudad hasta el estacionamiento.
El Mont-Saint-Michel se ha transformado de una ciudad en una especie de escenario medieval, como lo demuestra uno de los últimos genios comerciales del ex alcalde Vannier: un negocio que se burla de las bodas occidentales para los turistas japoneses. El maitre d'hotel del ex alcalde se pone el atuendo de un sacerdote y realiza estas ceremonias para parejas vestidas con atuendos de boda occidentales; luego son fotografiados y filmados alimentándose unos a otros frente a las murallas medievales. La idea parecía demasiado absurda para ser verdad. Pero allí estaba: una pequeña oficina ubicada debajo de uno de los otros negocios de Vannier en la ciudad: Les Terrasses Poulard. No había clientes cuando visité a fines de octubre, no en la temporada de bodas, pero había un gerente de oficina japonés amigable, un maniquí de una novia con un vestido de novia de estilo occidental y un televisor de pantalla plana que reproduce el video de una pareja japonesa " boda "en el Mont-Saint-Michel. Las parejas generalmente no son cristianas y están casadas legalmente en Japón, explicó la joven. Celebrar una ceremonia de boda, o tener el video de una ceremonia de boda, en Mont-Saint-Michel retiene un verdadero prestigio en Japón, dijo. "Los japoneses tienen vacaciones muy cortas, generalmente una semana, y por eso tienen suficiente tiempo para dos cosas, París y Mont-Saint-Michel".
Si bien esto puede parecer una señal del declive final del Mont-Saint-Michel, es importante recordar que la isla ha tenido muchos momentos bajos. Según mi guía oficial, cuando la prisión estaba en pleno apogeo, un hombre permaneció durante más de 20 años en una jaula demasiado pequeña para permitirle acostarse o pararse. En comparación con esto, las bodas japonesas falsas parecen un poco menos terribles. Y para ayudar a poner el actual descontento local en perspectiva, Père André, párroco de la Iglesia de Saint Pierre, dijo que los comerciantes de Mont-Saint-Michel protestaron cuando Francia cerró la prisión en 1863. La gente del pueblo hizo un negocio animado en el suministro de alimentos. y alojamiento para los familiares de los prisioneros que vinieron a visitar a sus seres queridos.
En muchos sentidos, para apreciar el Mont-Saint-Michel debes dejarlo. La atmósfera de la ciudad, con su turismo de pared a pared y sus feroces antagonismos políticos y comerciales intestinos, se vuelve rápidamente claustrofóbica. Lo que hace que Mont-Saint-Michel sea tan extraordinario no es solo su arquitectura: es la arquitectura ubicada en un sitio natural igualmente extraordinario. El ir y venir de la marea, el juego constante de luz en el agua, en la arena brillante y húmeda, significa que Mont-Saint-Michel siempre se ve diferente. Uno comprende un poco cómo su espectacular ascenso desde el mar hasta el cielo hizo que Mont-Saint-Michel pareciera a algunos peregrinos como la nueva Jerusalén, una especie de cielo en la tierra al que fueron atraídos. Su majestuoso palimpsesto arquitectónico domina la costa de esta parte de Normandía y se puede ver a gran distancia hacia el interior. Ya puedes verlo desde la autopista; parece que te sigue por encima del hombro cuando conduces entre Normandía y Bretaña.
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Quizás la mejor parte del actual proyecto de renovación, y de las pocas partes que están terminadas, es una presa construida cerca de donde el río Couesnon se encuentra con el mar justo en frente del Mont-Saint-Michel. En lugar de retener el agua del río, la nueva presa se abre para permitir que el agua del mar ingrese con la marea alta y luego la libera nuevamente con la marea baja para expulsar el agua y la arena, aliviando la acumulación de limo alrededor del Mont. Aunque la presa tiene un objetivo práctico, su arquitecto, Luc Weizmann, también utilizó una gran sensibilidad e imaginación para crear uno de los mejores espacios públicos en Mont-Saint-Michel y sus alrededores. También construyó una atractiva plataforma de observación de madera. Tiene una vista perfecta y sin obstáculos del Mont-Saint-Michel, y el dramático momento en que la presa se abre y libera un torrente de agua (generalmente una o dos veces al día) se ha convertido en una atracción turística popular, casi la única gratuita en Mont-Saint-Michel.
Sutil y poéticamente, el proyecto de la presa ofrece un espejo y una lectura de Mont-Saint-Michel. Aprovechando el poder del mar para preservar las imitaciones de Mont-Saint-Michel, Weizmann explica lo que hizo la construcción original de Mont-Saint-Michel y lo que representa el arcángel Miguel con su pie sobre el dragón: una especie de triunfo sobre las fuerzas de caos y maldad. Las enormes ruedas de acero que abren y cierran la presa fueron diseñadas para parecerse a la enorme rueda de poder de madera dentro de la antigua abadía. Weizmann colocó un hermoso borde de bronce en la parte delantera de la plataforma de observación, que recoge el bronce de la campana masiva de Mont-Saint-Michel, e inscribió letras de alfabetos griegos, latinos, hebreos y árabes en el bronce. Weizmann tomó las letras en parte de la rica colección de manuscritos de la abadía, que ahora se encuentra en la cercana ciudad de Avranches. Weizmann sabe que no hay tal cosa como recrear una iglesia del siglo VIII o del siglo XIV, solo una reinvención respetuosa del siglo XXI.
Weizmann también es consciente de que el agua que proviene de su presa es solo un pequeño factor que empuja contra las fuerzas más grandes de la naturaleza que trabajan en la bahía. Muchos son escépticos sobre el trabajo que se está haciendo ahora para preservar el "carácter de la isla" del Mont. La acumulación de arena, que se acumula todos los días, en Mont-Saint-Michel es el resultado inevitable de la poderosa fuerza del mar. "La marea que viene es más fuerte que la marea que baja", explica Patrick Desgués, el guía que me lleva a través del pantano arenoso. “Como resultado, la marea deja más arena de la que se lleva. Así que no veo cómo este proyecto puede revertir eso ”, dice mientras caminamos a través del hermoso desierto que se forma a medida que el mar retrocede. En el fondo, puede ver algunos equipos de movimiento de tierra, pequeños contra el horizonte, que trabajan para alentar el flujo del agua a ambos lados del Mont-Saint-Michel. Esos esfuerzos humanos parecen insignificantes frente a la amplia bahía y al mar agitado.
"Es una carrera contra el tiempo", admite Audrey Hémon, un ingeniero que trabaja en el proyecto, mientras hablamos en la plataforma de la presa. Los parches de hierba en la arena han retrocedido un poco desde que la presa comenzó a funcionar, pero nadie sabe si el proyecto tendrá éxito en su objetivo final: asegurarse de que Mont-Saint-Michel siga siendo una isla a largo plazo. "Pero sí sabemos que si no hacemos nada, la costa llegará al Mont-Saint-Michel".
