Desde la cubierta de una ladera de 40 pies surcando las frías aguas de Table Bay, Paul Maré mira hacia el horizonte iluminado de Ciudad del Cabo. Es temprano en la noche, al final de un día despejado en diciembre. Maré y su tripulación, compitiendo en la regata final del Royal Cape Yacht Club antes de Navidad, izan el aguilón y se dirigen hacia el mar. Está soplando un feroz sudeste, típico de esta época del año, y los miembros de la tripulación de Maré aplauden mientras rodean la última boya de la carrera y se dirigen hacia la orilla y un braai o barbacoa de celebración, que les espera en el patio del club.
Maré, descendiente de hugonotes franceses que emigraron a Sudáfrica a fines del siglo XVII, es presidente del club náutico, uno de los muchos vestigios coloniales blancos que aún prosperan en Ciudad del Cabo, la "Ciudad Madre" de Sudáfrica. El club, fundado en 1904 después de la Segunda Guerra Boer, ha atraído una membresía casi exclusivamente blanca desde entonces. (Hoy, sin embargo, el club administra la Academia de Entrenamiento de Vela, que brinda instrucción a jóvenes desfavorecidos, la mayoría de ellos negros y de color).
Después de que el Congreso Nacional Africano (ANC) de Nelson Mandela ganara el poder en Sudáfrica en las elecciones democráticas de 1994 (ha gobernado desde entonces), algunos de los amigos blancos de Maré abandonaron el país, por temor a sufrir el declive económico, la corrupción y la violencia que se produjeron. otras naciones africanas posteriores a la independencia. Los dos hijos mayores de Maré emigraron a Londres, pero el consultor de ingeniería de 69 años no se arrepiente de haberse quedado en la tierra de su nacimiento. Su vida en los suburbios de Newlands, uno de los enclaves ricos en las verdes laderas de Table Mountain, es estable y cómoda. Su tiempo libre se centra en su yate, que posee con un compañero sudafricano blanco. "Nos prepararemos para nuestro próximo cruce pronto", dice Maré, que ha navegado tres veces a través del a menudo tormentoso Atlántico sur.
Más de una década después del fin del apartheid, Ciudad del Cabo, fundada en 1652 por Jan van Riebeeck de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, es una de las ciudades de más rápido crecimiento en el país. Gran parte de esta extensa metrópolis de 3, 3 millones de personas en el extremo sur de África tiene la sensación de un patio de recreo europeo o americano, un híbrido de Tetons de Wyoming, Big Sur de California y la región de Provenza de Francia. Los capetonianos blancos disfrutan de una calidad de vida que la mayoría de los europeos envidiarían: surfear y navegar en algunas de las playas más bellas del mundo, degustar vino en viñedos establecidos hace más de 300 años por los primeros colonos holandeses de Sudáfrica y andar en bicicleta de montaña en senderos salvajes en lo alto el mar. Ciudad del Cabo es la única ciudad importante en Sudáfrica cuyo alcalde es blanco, y los blancos aún controlan la mayoría de sus negocios. No es sorprendente que todavía sea conocida como "la ciudad más europea de Sudáfrica".
Pero una mirada más cercana revela una ciudad en plena transformación. El centro de Ciudad del Cabo, donde se veían relativamente pocos rostros negros a principios de la década de 1990 (las leyes de aprobación del gobierno del apartheid excluían a casi todos los africanos negros de la provincia de Western Cape), bulle de mercados africanos. Cada día, en una estación central de autobuses, combis o minibuses, depositan inmigrantes por cientos desde lugares tan lejanos como Nigeria y Senegal, casi todos buscando trabajo. Las iniciativas de "empoderamiento económico negro" del ANC han elevado a miles de africanos anteriormente en desventaja a la clase media y creado una nueva generación de millonarios e incluso multimillonarios de raza negra y mestiza. Con la ilegalidad de la jerarquía racial dictada por el apartheid, la ciudad se ha convertido en una ruidosa mezcla de distritos electorales y etnias en competencia, todos compitiendo por una parte del poder. El auge posterior al apartheid también ha visto una espiral de delincuencia en los pueblos negros y los suburbios blancos, una alta tasa de infección por VIH y una escasez de viviendas que ha obligado a decenas de miles de inmigrantes negros indigentes a vivir en peligrosos campamentos de ocupantes ilegales.
Ahora Ciudad del Cabo ha comenzado a prepararse para lo que será el evento de más alto perfil de la ciudad desde el final del gobierno de las minorías blancas en 1994. En 2004, la federación mundial de fútbol, FIFA, seleccionó a Sudáfrica como sede de la Copa del Mundo de 2010. Los preparativos incluyen la construcción de un estadio de exhibición de $ 300 millones y 68, 000 asientos en el próspero vecindario de Green Point a lo largo del Océano Atlántico y una inversión masiva en infraestructura. No es sorprendente que el proyecto haya generado una controversia teñida de connotaciones raciales. Un grupo de blancos ricos, que insisten en que el estadio perderá dinero y degradará el medio ambiente, se enfrentó a líderes negros convencidos de que los oponentes quieren evitar que los fanáticos del fútbol negro se inunden en su vecindario. La controversia ha disminuido gracias a una promesa del gobierno de Western Cape, hasta ahora incumplida, de construir un parque urbano al lado del estadio. "Para los capetonianos, la Copa del Mundo es más que un simple partido de fútbol", dice Shaun Johnson, ex ejecutivo de un grupo de periódicos y uno de los principales asesores del ex presidente Mandela. "Es una oportunidad para mostrarnos al mundo".
Durante casi dos años, desde agosto de 2005 hasta abril de 2007, experimenté de primera mano las contradicciones a menudo surrealistas de Ciudad del Cabo. Vivía justo al lado de un sinuoso camino rural en lo alto de las montañas Steenberg, bordeando el Parque Nacional Table Mountain y con vistas a False Bay, a 12 millas al sur del centro de la ciudad de Ciudad del Cabo. Desde mi punto de vista, fue fácil olvidar que vivía en África. Directamente al otro lado de la carretera desde mi casa se extendía el bosque Tokai, donde trotaba o montaba en bicicleta la mayoría de las mañanas a través de densos bosques de pinos y eucaliptos plantados por los maestros coloniales ingleses de Ciudad del Cabo hace casi un siglo. A media milla de mi casa, un viñedo del siglo XVIII contaba con tres restaurantes gourmet y una clientela blanca como el lirio; podría haber sido arrancado entero del campo francés.
Sin embargo, hubo recordatorios regulares del legado del apartheid. Cuando conducía a mi hijo por la montaña hacia la American International School cada mañana, pasaba un desfile de trabajadores negros de los municipios de Cape Flats que caminaban cuesta arriba para manicurar los jardines y limpiar las casas de mis vecinos blancos. Al lado de mi centro comercial local, y al otro lado de la carretera de un campo de golf utilizado casi exclusivamente por los blancos, había un recordatorio aún más marcado del pasado reciente de Sudáfrica: la prisión de Pollsmoor, donde Mandela pasó cuatro años y medio después de ser trasladado de la isla Robben en Abril de 1984.
También vivía a la vista de Table Mountain, el macizo de piedra arenisca y granito que se erige como la imagen icónica de la ciudad. Formado hace 60 millones de años, cuando la roca estalló en la superficie de la tierra durante la violenta división tectónica de África desde América del Sur, el pico de 3.563 pies una vez se elevó hasta el Monte Kilimanjaro de 19.500 pies. Ningún otro lugar en Ciudad del Cabo simboliza mejor la gran escala de la ciudad, el abrazo de la vida al aire libre y el cambio de rostro. El Parque Nacional Table Mountain, la reserva que Cecil Rhodes, primer ministro de la Colonia del Cabo a fines del siglo XIX, excavada en granjas privadas en las laderas de la montaña, se ha convertido en un desierto contiguo de 60, 000 acres, que se extiende desde el corazón de la ciudad al extremo sur de la península del cabo; incluye docenas de millas de costa. El parque es un lugar de asombrosa biodiversidad; 8.500 variedades de flora arbustiva o fynbos, todos exclusivos del Cabo Occidental, cubren el área, junto con la vida silvestre tan variada como cabras montesas, tortugas, gacelas y babuinos.
Un día de diciembre conduzco hasta la sede rústica del parque para encontrarme con Paddy Gordon, de 44 años, gerente de área de la sección del parque que se encuentra dentro del área metropolitana de Ciudad del Cabo. Gordon ejemplifica los cambios que han tenido lugar en el país durante la última década más o menos: un graduado de ciencias de raza mixta de la Universidad del Cabo Occidental, una vez segregada, se convirtió, en 1989, en el primer no blanco designado para un puesto gerencial en todo el sistema de parques nacionales. En 12 años, había llegado hasta el puesto más alto. "Antes de venir, solo éramos trabajadores", dice.
Conducimos por encima de la ciudad a lo largo de Kloof Road, una animada franja de discotecas, bares franceses y restaurantes pan-asiáticos. Después de estacionar el automóvil en un lote turístico en la base de la montaña, comenzamos a subir un sendero rocoso que cientos de miles de excursionistas siguen cada año hasta la cumbre de Table Mountain. En un viento veraniego feroz (típico de esta temporada, cuando las frías corrientes antárticas chocan con la masa de tierra cálida del sur de África), Gordon señala campos de aceitunas silvestres y espárragos, fynbos y lirios de fuego amarillos, que estallan en flor después de los incendios forestales que pueden estallar allí. "Tenemos la mayor diversidad en un área tan pequeña de cualquier parte del mundo", dice, y agrega que el desarrollo y el turismo han dificultado los desafíos de la conservación. En enero de 2006, en el apogeo de la estación seca de verano de Ciudad del Cabo, un excursionista dejó caer un cigarrillo encendido en un estacionamiento en la base de este sendero. En cuestión de minutos, el fuego se extendió por la montaña, asfixiando a otro escalador que se había desorientado en el humo. El incendio ardió durante 11 días, destruyendo casas multimillonarias y requirió los esfuerzos de cientos de bomberos y helicópteros que transportaban cargas de agua de mar para extinguirlas. "Quemó todo", me dice Gordon. "Pero los fynbos están saliendo bastante bien. Estas cosas tienen una increíble habilidad para regenerarse".
Gordon señala una corriente clara en el camino creada por la condensación de niebla en la parte superior de la meseta. "Es una de las únicas fuentes de agua en la cara occidental de la montaña", dice. La corriente, Platte Klipp, fue la razón principal por la que el marinero holandés del siglo XVII Jan van Riebeeck construyó una estación de suministro para la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en la base de Table Mountain. La estación se convirtió en un próspero puesto avanzado, Kaapstadt; se convirtió en el punto de partida para los Voortrekkers, inmigrantes holandeses que cruzaban el desierto y veld en carretas de bueyes para establecer la presencia afrikaner en África meridional.
La Ciudad Madre ha dirigido el destino de la nación desde entonces. En 1795, los británicos se apoderaron de Ciudad del Cabo, manteniendo su control sobre toda la colonia durante más de 100 años. Incluso hoy, los blancos de habla inglesa y afrikaans gravitan hacia rincones opuestos de la ciudad. Los angloparlantes prefieren los suburbios del sur alrededor de Table Mountain y las comunidades frente al mar al sur del centro de la ciudad. Los afrikaners tienden a vivir en los suburbios del norte a unas pocas millas tierra adentro desde la costa atlántica. Los británicos introdujeron las primeras leyes racistas en el país, pero fue el afrikaner Daniel François Malan, nacido a las afueras de Ciudad del Cabo, quien se convirtió en el principal defensor de la filosofía racista blanca. En 1948, el Partido Nacional de Malan llegó a la victoria; se convirtió en primer ministro y codificó sus puntos de vista racistas en el sistema legal conocido como apartheid.
La Ley de Áreas de Grupo de 1950 desterró a todos los africanos negros de la provincia del Cabo Occidental, excepto a los que viven en tres municipios negros. Los colores del cabo (descendientes predominantemente de raza mixta, hablantes de afrikaans de los colonos holandeses, sus esclavos y habitantes indígenas locales) se convirtieron en la principal fuente de mano de obra barata; seguían siendo ciudadanos de segunda clase que podían ser desalojados de sus hogares por decreto gubernamental y arrestados si llegaban a pisar las segregadas playas de Ciudad del Cabo. De 1968 a 1982, el régimen del apartheid eliminó por la fuerza 60, 000 colores de un vecindario cerca del centro de la ciudad a Cape Flats, a cinco millas del centro de Ciudad del Cabo, y luego arrasó sus casas para dejar espacio para un desarrollo propuesto solo para blancos. (Las protestas detuvieron la construcción; incluso hoy, el vecindario, el Distrito Seis, sigue siendo en gran medida un páramo).
Durante el apogeo de las protestas contra el apartheid en los años setenta y ochenta, Ciudad del Cabo, geográficamente aislada y aislada de las luchas raciales por la casi ausencia de una población negra, permaneció en silencio en comparación con los pueblos agitados de Johannesburgo. Luego, durante los últimos días del apartheid, los negros comenzaron a llegar a Ciudad del Cabo, hasta 50, 000 al año durante la última década. En la campaña electoral de 1994, el Partido Nacional dominado por los blancos explotó el temor de los colores de que un gobierno liderado por los negros les diera sus trabajos a los negros; la mayoría eligió el Partido Nacional sobre el ANC. Si bien muchos negros se resienten de los capetonianos de raza mixta por no adoptar el ANC, muchos de color aún temen la competencia de los negros por las subvenciones y empleos del gobierno. "La división entre negros y de color es la verdadera línea de falla racial en Ciudad del Cabo", me dijo Henry Jeffreys, un residente de Johannesburgo que se mudó a Ciudad del Cabo el año pasado para convertirse en el primer editor no blanco del periódico Die Burger . (Un ex editor fue el arquitecto del apartheid, DF Malan).
Pero la brecha se está cerrando. La provincia del Cabo Occidental, de la cual Ciudad del Cabo es el corazón, cuenta con una de las economías de más rápido crecimiento en Sudáfrica. Una infusión de inversión extranjera y local ha transformado el centro moribundo de la ciudad en lo que el líder cívico Shaun Johnson llama un "bosque de grúas". A fines de 2006, un consorcio de Dubai pagó más de $ 1 mil millones por el Victoria and Alfred Waterfront, un complejo de hoteles, restaurantes y tiendas, y la terminal de transbordadores que transportan turistas a través de Table Bay a Robben Island. El precio de los bienes raíces se ha disparado, incluso en vecindarios costeros en ruinas como Mouille Point, y la burbuja no muestra signos de estallido.
La nueva actividad económica está enriqueciendo a los sudafricanos que no podían soñar con compartir la riqueza no hace mucho tiempo. Una mañana brillante, conduzco hacia el sur a lo largo de las laderas de Table Mountain hasta Constantia Valley, una exuberante extensión de villas y viñedos; Sus frondosos caminos representan la vida privilegiada de la élite blanca de Ciudad del Cabo: el "juego de visones y estiércol". He venido a conocer a Ragavan Moonsamy, de 43 años, o "Ragi", como él prefiere ser llamado, uno de los multimillonarios más nuevos de Sudáfrica.
Aquí, las mansiones envueltas en buganvillas yacen escondidas detrás de altos muros; los senderos para caballos terminan en colinas boscosas cubiertas de castaños, abedules, pinos y eucaliptos. Equipos de seguridad armados de "respuesta rápida" patrullan las calles tranquilas. Conduzco a través de las puertas eléctricas de una propiedad de tres acres, pasando jardines paisajísticos antes de detenerme frente a una mansión neocolonial, estacionar al lado de un Bentley, dos Porsches y un Lamborghini Spyder. Moonsamy, vestida con jeans y una camiseta, me está esperando en la puerta.
Hace tan solo 15 años, la única forma en que Moonsamy habría logrado ingresar a este vecindario habría sido como jardinero o trabajador. Creció con ocho hermanos en una casa de dos habitaciones en Athlone, un triste municipio de Cape Flats. Sus bisabuelos habían venido al puerto sudafricano de Durban desde el sur de la India para trabajar en los campos de caña de azúcar como sirvientes contratados a fines del siglo XIX. Los padres de Moonsamy se mudaron ilegalmente de Durban a Ciudad del Cabo en la década de 1940. Él dice que él y sus hermanos "vieron la Montaña de la Mesa todos los días, pero el apartheid nos adoctrinó para creer que no pertenecemos allí. Desde que era un adolescente, sabía que quería salir".
Después de graduarse de una escuela secundaria segregada, Moonsamy incursionó en el activismo contra el apartheid. En 1995, cuando el gobierno del ANC comenzó a buscar formas de impulsar a las personas "previamente desfavorecidas" hacia la economía dominante, Moonsamy comenzó su propia compañía financiera, UniPalm Investments. Organizó a miles de inversores negros y de raza mixta para comprar acciones en grandes empresas, como una subsidiaria de Telkom, el monopolio estatal de Sudáfrica, y compró participaciones significativas en ellos. Durante diez años, Moonsamy ha reunido miles de millones de dólares en acuerdos, ganó decenas de millones para sí mismo y, en 1996, compró esta propiedad en el rincón más exclusivo de Upper Constantia, uno de los primeros no blancos en hacerlo. Dice que recién está comenzando. "El noventa y cinco por ciento de esta economía todavía es de propiedad blanca, y cambiar la propiedad llevará mucho tiempo", me dijo. Hablando en sentido figurado, agrega que la ciudad es el lugar para aprovechar la oportunidad: "Si quieres atrapar un marlin, tienes que venir a Ciudad del Cabo".
No todo el mundo atrapa marlin. Zongeswa Bauli, de 39 años, es un miembro leal del ANC que usa camisetas de Nelson Mandela y ha votado por el partido en todas las elecciones desde 1994. Una tarde viajo con ella a su casa en el campamento de ocupantes ilegales de Kanana, un asentamiento ilegal dentro El municipio negro de Guguletu, cerca del aeropuerto de Ciudad del Cabo. En 1991, los últimos días del apartheid, Bauli llegó aquí desde el desamparado Ciskei, una de las llamadas "tierras negras independientes" establecidas por el régimen del apartheid en la década de 1970, en lo que hoy es la provincia del Cabo Oriental. Durante nueve años, acampó en el patio trasero de su abuela y trabajó como empleada doméstica para familias blancas. En 2000, compró una parcela por unos cientos de dólares en Kanana, que ahora alberga a 6, 000 migrantes negros, y crece en un 10 por ciento anual.
Bauli me conduce a través de callejones arenosos, chozas pasadas construidas con tablones de madera con clavos crudos. Los mosquitos pululan sobre charcos de agua estancada. En el patio de un albergue estudiantil abandonado hace mucho tiempo y ahora ocupado por ocupantes ilegales, las ratas corren alrededor de montones de basura podrida; Los residentes me dicen que alguien arrojó un cuerpo aquí hace un mes, y estuvo sin descubrir durante varios días. Si bien se han introducido medicamentos antirretrovirales gratuitos en Ciudad del Cabo, la tasa de VIH sigue siendo alta y la tasa de desempleo es más del 50 por ciento; Parece que todos los hombres que conocemos no tienen trabajo, y aunque son solo las 5 de la tarde, la mayoría parece borracho. Cuando nos acercamos a su vivienda, Bauli señala una bomba de agua exterior rota, destrozada la semana anterior. Finalmente llegamos a su pequeña cabaña de madera, dividida en tres cubículos, donde vive con su hija de 7 años, Sisipho, su hermana y los tres hijos de su hermana. (Después de años de agitación por los ocupantes ilegales, el municipio acordó en 2001 proporcionar electricidad al campamento. Bauli lo tiene, pero miles de recién llegados no lo hacen). Al anochecer, se acurruca con su familia en el interior, la puerta débil cerrada, aterrorizada. de los mafiosos, llamados tsotsis, que controlan el campamento por la noche. "Es demasiado peligroso allá afuera", dice ella.
Bauli sueña con escapar de Kanana. El ANC ha prometido proporcionar nuevas viviendas para todos los ocupantes ilegales de Ciudad del Cabo antes de que comience la Copa del Mundo (la promesa de "No Shacks 2010"), pero Bauli ha escuchado esa conversación antes. "A nadie le importa Guguletu", dice encogiéndose de hombros. Las esperanzas de Bauli descansan en su hija que está en segundo grado en una escuela primaria pública en el próspero vecindario de Kenilworth, en gran parte blanco, una aspiración inalcanzable en la era del apartheid. "Quizás para 2020, Sisipho podrá comprarme una casa", dice con ironía.
Helen Zille, alcaldesa de Ciudad del Cabo, culpa en gran medida al ANC por la crisis de la vivienda: los $ 50 millones que recibe Ciudad del Cabo anualmente del gobierno nacional, dice, apenas son suficientes para construir casas para 7, 000 familias. "La lista de espera está creciendo en 20, 000 [familias] al año", me dijo.
La propia historia de Zille refleja la compleja dinámica racial de la ciudad. En las últimas elecciones locales, su Alianza Democrática (DA), un partido de oposición dominado por blancos, formó una coalición con media docena de partidos más pequeños para derrotar al actual ANC. (Muchos votantes de color se volvieron contra el ANC una vez más y ayudaron a darle al DA su victoria). Fue una de las primeras veces en Sudáfrica desde el final del apartheid que el ANC había sido destituido; Los resultados de las elecciones crearon una reacción violenta que aún resuena.
Zille, de 57 años, es uno de los pocos políticos blancos en el país que habla Xhosa, el idioma de la segunda tribu más grande de Sudáfrica, y vive en un barrio racialmente integrado. Ella tiene un historial impresionante como activista, ya que fue arrestada durante los años del apartheid por su trabajo como maestra en Crossroads, un campamento de ocupantes negros. A pesar de sus credenciales, el gobierno provincial del Cabo Occidental, controlado por el ANC, lanzó un esfuerzo el otoño pasado para destituirla y reemplazarla con un "comité de alcaldes" fuertemente representado por los miembros del ANC. Su queja: la ciudad no era lo suficientemente "africana" y tuvo que alinearse con el resto del país. Después de las protestas de los partidarios de Zille y las críticas de incluso algunos aliados del ANC, el liderazgo retrocedió.
Las heridas aún están en carne viva. Zille se erizó cuando le pregunté acerca de ser interrumpida en un mitin al que asistió con el presidente sudafricano Thabo Mbeki. Ella dijo que el fastidio fue "orquestado" por sus enemigos dentro del ANC. "Esta elección marcó la primera vez que el partido de liberación ha perdido en cualquier lugar de Sudáfrica", dijo mientras nos sentamos en su espaciosa oficina del sexto piso en el Centro Cívico, un rascacielos con vista al puerto de Ciudad del Cabo. "Al ANC no le gustó eso". En cuanto a la afirmación de que Ciudad del Cabo no era lo suficientemente africana, se burló. "¡Basura! ¿Dicen que solo las personas Xhosa pueden considerarse africanas? La tragedia es que el ANC ha fomentado la impresión errónea de que solo las personas negras pueden cuidar a los negros".
La central nuclear de Koeberg, la única central nuclear de África, fue inaugurada en 1984 por el régimen del apartheid y es la principal fuente de electricidad para los 4, 5 millones de habitantes del Cabo Occidental. He venido a conocer a Carin De Villiers, gerente senior de Eskom, el monopolio de poder de Sudáfrica. De Villiers fue testigo ocular de una de las peores crisis en la historia reciente de Sudáfrica, que se desarrolló en Koeberg durante dos frenéticas semanas a principios de 2006. Es muy posible que haya contribuido a la derrota del ANC en las últimas elecciones.
El 19 de febrero de 2006, una sobrecarga en una línea de transmisión de alto voltaje disparó automáticamente la única unidad de trabajo del reactor nuclear (el otro había sufrido daños masivos antes de que un trabajador arrojara un perno de tres pulgadas en una bomba de agua). Con todo el reactor repentinamente fuera de servicio, todo el Cabo Occidental se volvió dependiente de una planta alimentada con carbón ubicada a más de 1, 000 millas de distancia. Mientras los ingenieros intentaban desesperadamente volver a poner en línea una de las dos unidades de 900 megavatios, Eskom ordenó apagones que paralizaron Ciudad del Cabo y la región, hasta Namibia, durante dos semanas. "Fue una pesadilla", me dijo De Villiers. Las empresas cerraron, los semáforos dejaron de funcionar, las bombas de gas y los cajeros automáticos se apagaron. Las estaciones de policía, clínicas médicas y oficinas gubernamentales tuvieron que operar a la luz de las velas. Después de que las bombas de la ciudad cerraron, las aguas residuales se vertieron en ríos y humedales, matando a miles de peces y amenazando la rica vida de las aves de la península del Cabo. Los turistas quedaron varados en teleféricos en Table Mountain; los ladrones aprovecharon las alarmas desactivadas para causar estragos en vecindarios ricos. Cuando Eskom restableció el poder el 3 de marzo, los apagones le habían costado a la economía cientos de millones de dólares.
Para De Villiers y el resto de la población de Ciudad del Cabo, las fallas de energía proporcionaron una visión inquietante de la fragilidad que se encuentra justo debajo de la próspera superficie de la ciudad. Llamó la atención sobre el hecho de que Eskom no ha logrado expandir la capacidad de energía para mantenerse al día con el crecimiento anual del 6 por ciento de la provincia y abrió el ANC a los cargos de mala planificación y mala gestión. Ahora Eskom está luchando por construir nuevas plantas, incluido otro reactor nuclear, mientras la ciudad se prepara para la Copa del Mundo. El colapso del poder también dejó al descubierto las quejas raciales: muchos blancos, y algunos no blancos también, vieron el colapso como evidencia de que la política oficial de empoderamiento económico negro había llevado a personas no calificadas a puestos clave de responsabilidad. "Dada la mala gestión de esta economía al estilo de Eskom, estoy empezando a preferir que mis opresores sean blancos", escribió un lector a Business Day, un periódico sudafricano.
Paul Maré considera que tales parches son una parte natural, aunque frustrante, de la transición a la democracia real. De pie en la cubierta del Royal Cape Yacht Club en el crepúsculo, con un vaso de chardonnay sudafricano en una mano y un boerewors (salchicha a la parrilla) en la otra, Maré contempla las brillantes luces del centro de Ciudad del Cabo y la escena del próspero blanco Sudáfrica que lo rodea. La socia de Maré, Lindsay Birch, de 67 años, se queja de que en la era posterior al apartheid, "es difícil para nosotros obtener patrocinio para nuestras regatas. La navegación no es un deporte negro". Maré, sin embargo, está apostando por el futuro de Ciudad del Cabo y su lugar en él. "Soy africana", dice Maré. "Tengo 350 años de historia detrás de mí".
Anteriormente jefe de la oficina de Newsweek en Ciudad del Cabo, el escritor Joshua Hammer es un profesional independiente con sede en Berlín.
El fotógrafo Per-Anders Pettersson reside en Ciudad del Cabo.
Ya en el siglo XV, los marineros que rodeaban el Cabo de Buena Esperanza quedaron deslumbrados por lo que encontraron. En 1580, el explorador británico Sir Francis Drake escribió que "este Cabo es lo más majestuoso y el Cabo más justo en toda la circunferencia de la tierra" (Melanie Stetson Freeman / The Christian Science Monitor / Getty Images) 
La mayoría de los visitantes de Ciudad del Cabo van a la cima de Table Mountain, disfrutan de un té en el majestuoso hotel Mount Nelson, contemplan los océanos Atlántico e Índico desde los altos acantilados del Cabo de Buena Esperanza y visitan la cercana colonia de pingüinos. (Candice Lo) 
Desde el siglo XVII, Robben Island se ha utilizado para el destierro, para leprosos, enfermos mentales y una miríada de otros marginados sociales. En 1948, el apartheid (afrikaans para "apart") se convirtió en la política del gobierno sudafricano; Las leyes basadas en la clasificación racial dictaban dónde las personas podían vivir y trabajar. Entre 1961 y 1991, más de 3.000 presos políticos contra el apartheid, incluido Nelson Mandela, fueron retenidos en esta pequeña y desolada isla. En 1999, la Isla Robben fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y ahora cada año visitan unos 600, 000 turistas. (Karen Sagstetter) 
Mandela se unió al Congreso Nacional Africano (ANC) en 1944 y comenzó a resistir el apartheid en 1948. En 1964 fue sentenciado a cadena perpetua por conspirar para derrocar al gobierno. Hasta 1982 estuvo encarcelado en Robben Island; se negó a comprometer sus puntos de vista políticos para obtener su libertad. La foto (Mandela está a la izquierda), en exhibición en la isla Robben, fue tomada en 1966. Los funcionarios de la prisión la usaron como propaganda para decirle al mundo cuán buenas eran las condiciones en la prisión. Pero durante gran parte de la estadía de Mandela, los prisioneros tenían ropa mínima y casi siempre tenían frío. (Biblioteca de imágenes de turismo de Sudáfrica) 
Mandela pasaba 16 horas al día en su celda y dormía en el suelo sobre una estera y tres mantas endebles. Solo hay océano abierto entre la isla Robben y la Antártida; Los vientos helados y las celdas húmedas hicieron que las noches fueran particularmente miserables. Los prisioneros se despertaban día tras día de trabajos forzados, palizas e innumerables humillaciones. (Rutas de Ciudad del Cabo ilimitadas (www.tourismcapetown.co.za)) 
La vista de Mandela y de otros prisioneros resultó dañada como resultado del trabajo forzado en la cantera de cal de Robben Island, debido al polvo constante y el sol deslumbrante reflejado por los acantilados de cal blanca. Pero con el tiempo, la cantera también era un lugar donde durante los descansos, los reclusos compartían los pocos materiales de lectura disponibles y estudiaban, mientras que los simpatizantes guardias miraban hacia otro lado. Con la ayuda de la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones de derechos humanos y políticos sudafricanos contra el apartheid, los internos del ANC pudieron, a través de peticiones constantes y huelgas de hambre, lograr algunas mejoras en la vida en prisión. Se redujo el trabajo forzado y, finalmente, se permitió el estudio; se podían pedir libros y muchos prisioneros tomaron cursos por correspondencia en universidades sudafricanas y extranjeras. (iStockphoto) 
El Museo del Distrito Seis en el centro de Ciudad del Cabo documenta una de las peores tragedias del apartheid. El Distrito Seis era un barrio pobre pero vibrante del centro de la ciudad, justo al este del centro de la ciudad. Multirracial y cosmopolita, con una escena callejera especialmente colorida y vida nocturna, fue en muchos sentidos el corazón y el alma de Ciudad del Cabo. Como Harlem y Greenwich Village, era una meca del jazz; muchos músicos y artistas vivieron allí. Algunos de los residentes, en su mayoría de color pero también negros y blancos, habían vivido allí durante cinco generaciones. Luego, en 1966, el Distrito Seis fue declarado "área blanca" en virtud de la Ley de Áreas Grupales de 1950. El gobierno mantuvo que la interacción interracial generaba conflictos, lo que exigía la separación de las razas. (Museo del Distrito Seis, Lutz Kosbab, fotógrafo) 
Los retiros forzosos de residentes del Distrito Seis comenzaron en 1968. En 1982, más de 60, 000 personas fueron desalojadas y trasladadas a la sombría área de Cape Flats a nueve millas al este de Ciudad del Cabo. Los antiguos vecinos fueron enviados a diferentes municipios, determinados por su raza. Sus casas y tiendas fueron demolidas. Los letreros de las calles del museo (izquierda) fueron recuperados por un trabajador asignado para arrojarlos a Table Bay. Los antiguos residentes del Distrito Seis están invitados a anotar la ubicación de sus casas demolidas y otros lugares en el mapa del piso del museo. (Museo del Distrito Seis) 
La indignación nacional e internacional impidió que el Distrito Seis se desarrollara como un área solo para blancos, y gran parte sigue siendo un páramo (a la izquierda, todo lo que queda de la antigua calle Horstley). En 2000, el gobierno devolvió gran parte de la tierra en el Distrito Seis a sus antiguos residentes y, a partir de 2004, algunos se mudaron a nuevas viviendas. (Museo del Distrito Seis) 
Varias de las exhibiciones del museo (a la izquierda, una barbería reconstruida) conmemoran y evocan el antiguo vecindario, al igual que las fachadas exteriores recreadas de un café, casas, tiendas y talleres. (Museo del Distrito Seis, Paul Grandon, fotógrafo) 
Bajo el apartheid, a los sudafricanos negros no se les permitía vivir en la ciudad de Ciudad del Cabo, y muchos de ellos fueron retirados de áreas como el Distrito Seis y enviados a municipios. Ubicadas en las periferias de pueblos y ciudades, estas eran áreas residenciales reservadas para los no blancos. En Guguletu, la casa de huéspedes de Liziwe, hay media docena de casas de huéspedes en los municipios que acogen especialmente a los turistas extranjeros, ofrece recorridos a pie. (Casa de huéspedes de Liziwe) 
Liziwe's Guest House tiene buenas relaciones con muchos de los residentes de Guguletu, y algunos abren sus hogares a los participantes en los recorridos a pie. En las áreas de chozas de Guguletu, una caminata típica a un baño público es de cinco minutos, por lo que los residentes generalmente usan baldes en casa. No hay casas de baños; las personas recogen agua y se bañan en cubos o tinas de plástico. (Casa de huéspedes de Liziwe) 
Las carnes de Mzoli en Guguletu son muy populares entre los lugareños y los turistas. Aquí Mzoli Ngcawuzele (centro), fundador y propietario, se une a Andy Rabagliati, un programador de computadoras, y Tina Marquardt, profesora de matemáticas, ambas en el Instituto Africano de Ciencias Matemáticas de Ciudad del Cabo (www.aims.ac.za) . Mzoli's está cerca de algunas de las partes más pobres de Guguletu, pero este bullicioso negocio ha atraído tres cajeros automáticos y una licorería de lujo en el área. (Andy Rabagliati) 
Liziwe Ngcokoto, la propietaria de Liziwe's Guest House (que sirve cerveza africana de un barril a un visitante extranjero), compró un terreno en Guguletu y vivió en una choza en el terreno durante cinco años. Luego, con una donación de ladrillos por parte de la compañía donde su esposo había trabajado durante 25 años, construyeron la casa de huéspedes. (Casa de huéspedes de Liziwe)
