En la terminal de jeque rashid del aeropuerto internacional de Dubai, un reluciente templo del eclecticismo de Ali Baba y puerta de entrada a este principado de 1, 500 millas cuadradas en el Golfo Pérsico, un visitante se sube a una alfombra estampada después de la arena del desierto agitada por el viento, pasa réplicas doradas de palmeras y continúa más allá de una tienda libre de impuestos de compra hasta la caída donde se puede comprar una barra de oro o un boleto de rifa para un Maserati. A pocos pasos se encuentra la puerta de salida especial para los peregrinos del Hajj en camino a La Meca. Tienen su propio mostrador de Starbucks.
Más allá de la terminal se encuentra un sorprendente horizonte: hoteles de gran altura y edificios de oficinas de acero inoxidable y vidrio azul que brotan directamente del desierto, como telón de fondo a una costa donde dhows de madera cargados de teca india y especias de Zanzíbar salen de la antigüedad. A solo diez minutos de distancia, en la vasta mente del centro de Deira, el centro comercial de estilo suburbano más grande de Dubai, los niños con túnicas árabes tradicionales se pierden en los videojuegos estadounidenses. Mujeres con velo, envueltas en brazaletes negros y deportivos de oro y diamantes, compran boutiques de diseñadores para ropa interior de tanga, ligueros y zapatos italianos de tacón de aguja.
Los fundamentalistas islámicos pueden hacer estragos en Occidente en muchas partes del mundo árabe, pero Dubai ha adoptado las formas occidentales. El pequeño emirato, que alguna vez fue un paraíso mareado y soñoliento para contrabandistas de oro y buceadores de perlas, se está apresurando a realizar una visión de sí mismo como Singapur del Medio Oriente: un oasis de alta tecnología del comercio, el turismo y la tolerancia en una región conmocionada. por extremismo político y religioso.
"La familia real aquí quiere posicionar a Dubai como un líder innovador y un jugador global, y están decididos a hacer que eso suceda en su vida", me dijo un empresario de Dubai holandés nacido en una taza de café árabe la primera mañana de mi estadia. “La velocidad y magnitud de lo que han logrado es asombrosa. Estas personas nunca experimentaron una revolución industrial. Han pasado casi directamente de una vida nómada en camellos al mundo de los teléfonos celulares y los faxes, absorbiendo lo nuevo con una eficiencia increíble ". Sin embargo, advierte, " no se deje engañar por todo el acero inoxidable y el vidrio. En el fondo, esto sigue siendo una sociedad profundamente tradicional ”.
"Dubai es el mejor secreto oculto en Medio Oriente", dice Youssef Ibrahim, ex corresponsal del New York Times y experto en Medio Oriente que recientemente se instaló como consultor en Dubai. “Lo que se ha creado aquí es una atracción absolutamente irresistible: una ciudad-estado segura, sofisticada y muy internacional con una empresa completamente libre y todos los placeres de la vida, ubicada junto a las mayores reservas del producto estratégico más vital del mundo: el petróleo. No es solo una meca para el comercio mundial, es la mejor publicación para escuchar en la región ".
También es una anomalía regional, una monarquía absoluta pero altamente dinámica que ha creado una potencia económica a partir de poco más que visión, geografía y voluntad. El emirato no tiene elecciones ni una constitución, pero su sistema legal flexible e ilustrado incorpora elementos de la ley islámica y laica en materia civil y penal. Los gobernantes enfatizan los preceptos positivos del Profeta Mahoma, incluida la reducción de las penas de prisión para los reclusos que se familiarizan con el Corán. A pesar de la adhesión del país a los principios del Islam, el emirato es tolerante con los infieles y permite que los hoteles de Dubai vendan licores. Al igual que sus estados hermanos en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Dubai se opuso a la reciente guerra en Irak, pero limitó su desaprobación a proporcionar ayuda humanitaria al pueblo iraquí en lugar de demonizar a Occidente.
Solo un poco más grande que Rhode Island, Dubai es solo uno de los siete ministros en los Emiratos Árabes Unidos, una federación de monarquías que se extiende 370 millas desde Arabia Saudita hasta Omán. Con la excepción de Abu Dhabi, los otros estados, Sharjah, Ajman, Umm al- Qaiwain, Ras al-Khaimah y Fujairah son aún más pequeños. Toda la región fue un protectorado británico desde aproximadamente 1820 hasta 1971.
"Dubai es sui generis", dice el columnista de asuntos exteriores del New York Times, Thomas L. Friedman, el veterano corresponsal en Oriente Medio y autor del éxito de ventas Longitudes and Attitudes: Explorando el mundo después del 11 de septiembre . "No hay otros dubais en el mundo árabe". Pero puede, dice, proporcionar una plantilla cultural y económica para el futuro de ese mundo.
Los turistas rusos acuden en masa a Dubai para tomar el sol y las playas, los turistas británicos para hacer compras libres de impuestos y los empresarios franceses para el floreciente comercio del reino en fibra óptica y tecnología de la información. Pero saludar a todos los que llegan al InterContinental Dubai es una figura leve de barba blanca con túnica árabe. Sentado con una bandeja de dátiles y una cafetera de latón debajo de un pequeño dosel rayado en el vestíbulo, cumple una función antigua: dar la bienvenida al cansado viajero del desierto al campamento beduino y ofrecer la hospitalidad de la tribu. No importa que los viajeros desmonten no de camellos sino de BMW y modelos de sedanes del desierto equipados con televisores y asientos refrigerados por aire.
Aunque la vestimenta occidental es tan común como la arquitectura moderna aquí, al menos la mitad de la población usa vestimenta árabe tradicional: los hombres con pañuelos blancos o cuadros (gutra) y la túnica blanca de cuello a tobillo de manga larga, o dishdasha ; las mujeres con abayas negras como caftán, con los brazos y la cabeza cubiertos. Además, muchas de esas mujeres estarán veladas: algunas totalmente, otras mostrando solo sus ojos, y otras, ojos y frente.
"Velar es una decisión muy personal aquí", me dijo una mujer de Dubai. "Aquellos que velan tienden a mirarlo como algo así como un impermeable que se ponen cuando salen de la casa". Cuando, como sucede a veces, la brisa de un vehículo que pasa levanta una abaya hacia el tobillo, esa ráfaga de viento puede revelar sandalias italianas de cuero, o jeans y zapatos para correr. Lo que parece más notable es la facilidad con la que las mujeres de Dubai en purdah se mezclan con el torso desnudo y las mujeres con minifalda, árabes o no, de muslo a muslo en el elevador de un hotel, por ejemplo, como pregunta la entonación de Christina Aguilera: “Voulez vous couchez avec moi?
Las mujeres de Dubai tienen los mismos derechos legales y educativos que los hombres y tienen muchos trabajos en el sector público. Sheika Maitha bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, la hija de 23 años del príncipe heredero de Dubai, Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, incluso compite en karate.
La mentalidad abierta y pragmática también ha prevalecido en la disposición de los límites territoriales de Dubai. Ya en la década de 1940, las tribus de la región lucharon por las fronteras en disputa; tales demarcaciones se sumergieron cuando se formaron los EAU en 1971. Esas fronteras tribales todavía existen en los mapas administrativos: alguien tiene que saber qué jeque posee qué pozo de petróleo o quién paga qué farola. Pero para mí, un mapa que muestra los límites exactos de Dubai era casi imposible de encontrar. "¡Amor, no hay fronteras!", Dice Mary Bishara, gerente de marketing egipcia de una filial de Emirates Airline. "Eso es lo que hace de este un país tan extraordinario". Un expatriado bien informado finalmente me dibujó los límites de Dubai en un mapa de los EAU.
Tales demarcaciones, en cualquier caso, pueden ser irrelevantes. "Queremos que las personas trabajen, vivan y viajen donde quieran en un EAU libre del pasado", dice Ibrahim Belselah, el funcionario del gobierno que dirigió los preparativos de Dubai para la reunión anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional de 11, 000 personas programada para llevarse a cabo. allí en septiembre (después de este tema va a la prensa).
Hoy, la guerra tribal toma la forma de competencia económica. Abu Dhabi, con el 86 por ciento de la tierra de los EAU y suficientes reservas de petróleo para durar 150 años, puede ser el más rico de los emiratos, pero Dubai es donde está la acción. Los superpetroleros atestan sus astilleros, que constituyen uno de los puertos de contenedores más grandes del mundo. Los playboys árabes hacen boogie durante la noche en discotecas y bares con bordes dorados en unos 300 hoteles. Tiger Woods ha jugado en sus torneos de golf. Hay carreras de camellos, carreras de caballos y carreras de lanchas motoras. Hace treinta años, los estudiantes de Dubai asistieron a escuelas islámicas tradicionales donde, en aulas con escaso papel, rascaban versos coránicos en huesos de ganado pulidos. Hoy, el 37 por ciento de la población está conectada a Internet, y las agencias municipales graban las direcciones de sus sitios web en las fachadas de mármol de las oficinas centrales del centro.
"He pasado mucho tiempo en Kuwait, pero tengo poca sensación de la increíble energía que sientes aquí", me dijo Tor Svelland, CEO de una compañía de software noruega. “Recuerdo estar en Hong Kong a principios de la década de 1990. Fue así como así. La gente aquí solo ve posibilidades ”.
Este tipo de pensamiento puede conducir a una marca deslumbrante de sobre-topismo, mejor ejemplificado por el proyecto Palm, un megadesarrollo que ahora toma forma en JumeirahBeach y sus hoteles turísticos al suroeste de la ciudad. Allí, la playa de Dubai se está expandiendo radicalmente mediante la creación de una intrincada isla de arena construida en forma de palmera datilera. El maletero se extenderá tres millas; un rompeolas circundante en forma de media luna se extenderá casi siete millas; Algunas de las 17 penínsulas en forma de fronda se adentrarán más de una milla en el golfo. El complejo tendrá 2.500 villas frente al mar, hasta 2.400 apartamentos en la costa, 49 hoteles y un parque acuático, repleto de ballenas asesinas y delfines. El proyecto de $ 1.5 mil millones, iniciado en julio de 2001, está programado para abrir en 2005. Sus desarrolladores se jactan de que será visible desde la luna. Y hay un segundo proyecto de Palm ya en marcha cerca.
Desde la tierra, el mejor lugar para ver la palmera que emerge de las olas es el restaurante en la cima del cercano hotel Burj Al Arab (ArabianTower), 54 historias de arrogancia arquitectónica diseñada para parecerse a una pista de carreras de vela en un spinnaker completo. Inaugurado en 1999, el Burj simboliza tanto las elevadas aspiraciones de Dubai que adorna las placas del emirato.
No todo el mundo ama el Burj ("un destello para mi gusto", olfateó un expatriado británico), pero funciona como un espejo del que alguna vez fue Dubai. El alojamiento incluye una suite real de $ 7, 500 por noche (Bill Clinton se ha hospedado allí) y la suite menos costosa, un dúplex de $ 1, 000 por noche más grande que muchas casas en las que he vivido. Con la ayuda de tarifas fuera de temporada y un En un maratón de compras de comparación por Internet, me las arreglé para pasar unos días allí al precio de ganga de $ 682 por noche, un descuento que coincidía con el Dubai Shopping Festival, celebrado en enero. No hubo recortes evidentes en el servicio de cinco estrellas: champán francés helado, espejos sobre la cama del tamaño del estacionamiento, 11 teléfonos, incluido uno en el bidet y otro en el jacuzzi, y un televisor con control remoto que me permitió identificar un visitante de un piso o abrir la puerta a mi mayordomo personal, Eddie, un filipino que parecía angustiado por no dejarle que me sirviera la cena o desempacar mi ropa.
Entre el personal de 1, 200 miembros (que incluye 20 chóferes para los diez Rolls Royces del hotel) hay 6 hombres dedicados por completo a mantener los tanques de peces tropicales del piso al techo del hotel. Los acuarios de 15 pies de altura flanquean las escaleras mecánicas de entrada y sirven como la pieza central del restaurante ultra sheik Al Mahara. Allí, las morenas y los tiburones se deslizan más allá de su mesa, observando a los parientes nadando en salsa hoisin y sauvignon blanc.
Para los compradores de Dubai, una boutique de lobby ofrece gangas de estilo Burj: un modelo de filigrana de oro del buque insignia de Colón, el Santa Maria ($ 150, 000); una cobra de cristal de roca con ojos de rubí luchando contra una mangosta de lapislázuli ($ 35, 000); y un halcón de color turquesa del tamaño de un puño con un pico tachonado de diamantes sobre una base dorada incrustada con 55 rubíes ($ 125, 000). La ventana del vestíbulo contenía la pieza de resistencia de la tienda: un chaleco de mujer elegantemente cortado (talla 8) compuesto por eslabones de oro macizo, desencadenado por el diamante de buen gusto ocasional: $ 1.2 millones.
El exceso en esta escala podría sugerir que Dubai es poco más que una Côte d'Azur árabe borracha en desarrollo. Pero el aspecto más convincente del emirato no es la riqueza en sí, sino de dónde viene y cómo se usa. A diferencia de Abu Dhabi, que produce más del 85 por ciento del petróleo de los EAU (las reservas totales de los emiratos ocupan el cuarto lugar en el mundo), Dubai nunca tuvo grandes cantidades de petróleo. Su producción, que alcanzó su punto máximo en 1991 a 410, 000 barriles por día, proporciona menos del 10 por ciento de sus ingresos. Cuando los Emiratos Árabes Unidos se formaron hace 32 años en diciembre de este año, el jeque Rashid bin Saeed Al Maktoum, el difunto padre de los gobernantes actuales de Dubai, se dio cuenta de que no podía apostar las perspectivas de los ingresos petroleros de su pequeño principado. Creía que el futuro estaba en hacer de Dubai el gran mercado de Medio Oriente; se propuso minimizar la burocracia y crear zonas comerciales libres de impuestos. Las empresas necesitan oficinas: el jeque Rashid calculó que las familias tradicionales de Dubai podrían obtener grandes ganancias desarrollando y alquilando, pero continuando siendo propietarios, bienes inmuebles.
"El hombre apenas podía leer y escribir, pero era un genio genuino y un verdadero visionario", dice un veterano europeo de aquellos días. “Dormía en una habitación sobre su oficina junto al astillero para poder aparecer a todas horas y decirle a los trabajadores: 'Agilice sus procedimientos, reduzca la burocracia y haga que las cosas se muevan más rápido'. Tenía algunos asesores muy honestos que habían trabajado para Shell y British Petroleum, pero él era la verdadera fuerza impulsora. Y su lección todavía se sigue. El papeleo del gobierno que lleva cuatro días en Londres toma cuatro horas en Dubai ".
"Lo que Dubai demuestra abrumadoramente al resto de la región es la importancia del liderazgo", dice Friedman del Times . En estos días, el príncipe heredero jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, de 54 años, el carismático tercer hijo de barba negra, promueve activamente la visión del jeque Rashid. Su hermano mayor, el jeque Maktoum bin Rashid Al Maktoum, de 60 años, es el gobernante de Dubai y vicepresidente de los EAU. Su hermano mayor, el jeque Hamdan, de 58 años, vicegobernador de Dubai, también se desempeña como ministro de finanzas de los Emiratos Árabes Unidos. Pero es el jeque Mohammed quien es el líder más visible de Dubai.
"Hay un árabe muy, muy importante en Dubai y es el jeque Mohammed", continúa Friedman. “Lo que me da una gran confianza en Dubai, tanto para su futuro como como un ejemplo positivo para el resto de la región, no es solo la vitalidad de su liderazgo sino el tipo de personas con las que se rodea y promueve. No son en absoluto los aduladores y percheros que normalmente se ven alrededor de un monarca. Son personas increíblemente capaces y dinámicas ".
Además de su papel como heredero aparente de su hermano, el jeque Mohammed también se desempeña como ministro de defensa de los EAU. En esta capacidad, supervisó el despliegue de 4.000 soldados en Kuwait en febrero pasado. Aunque los Emiratos Árabes Unidos se opusieron a la guerra y abogaron por dar a los inspectores de la ONU más tiempo para encontrar las famosas armas de destrucción masiva de Irak, el jeque dejó en claro que las fuerzas de los Emiratos Árabes Unidos ayudarían a proteger a Kuwait.
Ejemplificando un caso raro de unidad árabe: los emiratos actúan como una entidad única en la conducción de los asuntos exteriores, aunque cada emir sigue siendo soberano dentro de su propio principado, los Emiratos Árabes Unidos sirven como una voz de moderación en la política a menudo frenética de la región.
El jeque Mohammed aparece casi a diario en la primera plana de las Noticias del Golfo, en una cumbre árabe, dando la bienvenida al Rey Abdullah II de Jordania al Burj Al Arab (Abdullah, que asistió a una conferencia sobre inversión en Jordania en enero pasado, describió a Dubai como un modelo económico para su país), o lanzar algún esfuerzo audaz, generalmente peculiar. "No nos preocupamos por completar un proyecto", me dijo cuando lo alcancé después de haber ganado una carrera de resistencia de 80 millas a través del desierto. “Completando proyectos les dejo a otros. Tan pronto como comenzamos, estoy pensando, '¿Cuál será el próximo?' "
Paseando por las ordenadas calles de la ciudad de Dubai pero obstruidas por el tráfico o conduciendo por sus inmaculadas autopistas de cuatro carriles a través del desierto, uno solo puede preguntarse qué podría soñar el jeque a continuación. Por la noche, las costas de Dubai Creek, un cuerpo de agua a lo largo del río que serpentea por la ciudad, brillan con luces festivas. Los pasos elevados de tráfico brillan en el resplandor de las palmeras altas del jardín construidas enteramente de pequeñas luces. Durante el día, los dos EmiratesTowers, uno un edificio de oficinas de 1.150 pies y el otro un hotel de cinco estrellas, cada uno con un techo triangular inclinado dramáticamente, dominan el horizonte urbano.
Debajo del techo alto y arqueado del zoco de tela (mercado), los dueños de tiendas venden de todo, desde chales de pashmina hasta muñecas Teletubby. En el concurrido zoco de oro multibloque, donde cada tienda brilla con pulseras y collares, los comerciantes indios y paquistaníes le dirán que el oro es más barato en Dubai que en cualquier parte del mundo. El jeque Mohammed, sin embargo, dice que está más orgulloso del enorme puerto y zona comercial libre de impuestos de Jebel Ali en la costa; y de Dubai Internet City, el mayor complejo de tecnología de la información en el Medio Oriente; y Dubai Media City. Él quiere que MediaCity sea el centro de la región para organizaciones de noticias desde CNN hasta Al Jazeera.
"Cuando llegué hace cinco años, no había mucho de esto aquí", me dijo un taxista paquistaní una tarde mientras avanzábamos por el tráfico. "Parece que todo es nuevo". Con la construcción de casi 24 horas al día durante todo el año, la demanda de mano de obra ha atraído a trabajadores extranjeros, que representan el 80 por ciento del millón de habitantes de Dubai. "Trabajo muy duro y largas horas", dijo mi conductor. “Pero es muy seguro y estable. Tanto el trabajo como la paga son mucho mejores de lo que pude encontrar en Karachi ”. Entre los expatriados se incluyen indios, filipinos, pakistaníes y trabajadores de países de todo el Medio Oriente, que toman trabajos en la construcción; actuar como sirvientas, camareros y dependientes de tiendas; realiza tareas de mantenimiento y supervisa muchos de los ingeniosos esfuerzos de Dubai para hacer florecer su desierto. Los trabajadores invitados también ocupan una serie de espacios profesionales.
Para Mary-Jane Deeb, profesora de la Universidad Americana y especialista en el mundo árabe en la Biblioteca del Congreso en Washington, el número y la diversidad de los trabajadores extranjeros en Dubai ofrecen la mejor prueba del éxito de la sociedad. "Las personas que luchan entre sí en otras partes del mundo, como pakistaníes e indios, trabajan cómodamente juntas en Dubai", dice. "Todas las religiones están respaldadas, y aunque el Islam ejerce una poderosa influencia en Dubai, es un papel extralegal".
A pesar de todo su concreto, Dubai sigue siendo, inevitablemente, un lugar desértico. La bruma de la mañana, visible en todas partes, es más a menudo la arena fina de Arabia como la humedad del golfo que se ve en la fotografía que abre este artículo. Las tormentas de arena ocasionales, que reducen la visibilidad a un bloque o menos, pueden durar días, generalmente seguidas de un lavado en todo el emirato.
A pesar de varias plantas de desalinización del tamaño de una fábrica que funcionan las 24 horas en la costa de Dubai, el agua sigue siendo un bien preciado (aproximadamente 30 centavos por litro para agua potable, en comparación con 24 centavos para gasolina). Aun así, los dubaianos hacen esfuerzos heroicos para mantener fuentes, céspedes y flores. Las redes de mangueras de riego de plástico negro serpentean a lo largo de casi todos los caminos. "Usted ve", dijo un ejecutivo de bienes raíces de Dubai con un gesto de su mano, "cada planta debe tener su propio grifo de agua".
El día que Sultan Bin Sulayem, presidente del proyecto Palm, me llevó a recorrer su emergente complejo isleño a través de un bote, un pie y un vehículo todoterreno, señaló con orgullo enormes dragas holandesas que arrojaban arena desde el fondo del golfo y grúas que levantaban Volkswagen -grandes cantos rodados de barcazas para construir un rompeolas. Pero parecía encantado con una planta escuálida y delgada que crecía junto a un grifo de agua dulce en el cuartel de los trabajadores de la construcción. "Algunas personas dijeron que nada crecería en esta arena salada", dijo. "Pero un trabajador dejó caer una semilla del mango que tenía para almorzar y mira: ¡ahora está creciendo un árbol!"
En un banco de arena cercano, una de las 17 frondas peninsulares de Palm, mostró más de una docena de parcelas donde los investigadores están probando variedades de plantas tolerantes a la sal. Las parcelas representan un microcosmos de un esfuerzo de investigación de $ 3 millones al año en el Centro Internacional de Agricultura Biosalina a una docena de millas de distancia. Allí, durante los últimos cuatro años, los científicos han estado trabajando para identificar cultivos y plantas de paisaje que usan agua salada.
"Hay una gran diferencia en lo que se necesita para hacer que el agua salada sea potable, en comparación con lo que se necesita para que sea lo suficientemente pura como para cultivar", dijo Saeed Al Mussallam, gerente comercial de un desarrollo residencial en las afueras de Dubai, como condujimos a través del paisaje que podría haber estado en Nevada. “Hoy lo que ves aquí es desierto. Vuelve dentro de unos años y todo será olivos y huertos ”.
Sería más fácil considerar tales afirmaciones con escepticismo si las otras transformaciones de Dubai fueran menos dramáticas. Obviamente, algunos de estos planes no funcionarán. ¿Pero quién puede decir cuál fallará? No los aproximadamente 200, 000 ciudadanos de Dubai, que no dudarán en decirte que están viviendo bien.
Una mañana hacia el final de mi estadía, conduje hacia el desierto con un guía, Yousif Assad, con destino a un complejo turístico a unos 45 minutos al sureste de la ciudad. Allí, el jeque Mohammed ha establecido un eco-resort de 30 habitaciones (las tarifas pueden ascender a $ 1, 400 por noche) para servir como modelo ambiental para los futuros desarrolladores de Dubai, así como una reserva para el desierto que se desvanece rápidamente del emirato. Es cierto que el tranquilo Al-Maha Resort ofrece una experiencia enrarecida: cada suite tiene su propia piscina; Por la noche, los invitados montan camellos a una cresta cercana para beber champán y ver la puesta de sol detrás de las dunas.
Assad, hijo de un criador de camellos, conduce excursiones turísticas al desierto. “Pero no porque tenga que hacerlo”, dice, sino “porque quiero hacerlo. Soy beduino y sin el desierto no soy nada ”. Dice que aprecia lo que el gobierno ha hecho posible, que incluye subsidios de dinero y vivienda para recién casados, así como excelentes escuelas y una economía en auge. Cuando se lastimó la pierna jugando para uno de los equipos oficiales de fútbol de Dubai, el gobierno lo envió a Alemania por siete meses de cirugía y rehabilitación. Nunca pagó un centavo. “Eso es porque nuestros jeques son generosos. Comparten dinero con la gente. ¿Crees que eso sucede en Arabia Saudita? Esos jeques, no comparten nada.
Por alguna razón, recordé una escena de Lawrence de Arabia en la que el jeque Auda Abu Tayi, interpretado por Anthony Quinn, grita a sus entusiastas seguidores: "¡Soy un río para mi pueblo!" Cuando el jeque Mohammed salió del desierto para ganar el carrera de caballos de resistencia, vitoreando, Emeratis había pululando alrededor de su caballo como lo hicieron alrededor de Quinn en la película.
Tal vez, pensé, Dubai no es más que una benevolente monarquía tribal árabe con vestimenta moderna. Entonces recordé a Saif Sultan al Shamsi, un ejecutivo de marketing que conocí en la tienda del jeque Mohammed la tarde de la carrera. Al Shamsi estaba vestido con un dishdasha color arena y un pañuelo blanco en la cabeza; Con su encanto fácil, habría aparecido en casa en cualquier parte del mundo. Mientras estábamos sentados entre almohadas y alfombras orientales, cenando en un bufé exquisitamente preparado con platos de torneados de carne de res a camarones al curry y pasteles, Al Shamsi habló sobre su año en los Estados Unidos, cuando un frío invierno de Nueva York lo envió a huir a Tucson y Un clima más familiar.
"¿Estabas comprando caballos allí?", Pregunté, pensando en los millones en sangre equina justo afuera de la tienda. "Mi amigo, no hago caballos", dijo Al Shamsi, sonriendo con indulgencia. “Me encanta el golf. Y amo a mi Harley ".
