Con una pértiga de trekking en una mano y un piolet en la otra, estoy desnudo, excepto por las rígidas botas de montaña en mis pies. Con toda mi ropa en mi mochila, cruzo tres trenzas del río Chitina alimentado por glaciares en Alaska, deteniéndome para recuperarme parcialmente del frío en las barras de grava en el medio. Pero sé que el último vado será el más complicado.
Pesadas aguas marrones se vierten a través del valle en docenas de arroyos trenzados. Los torrentes son tan fuertes que hay un rugido en el aire: el agua se abre paso a través de las viejas morenas y las rocas a lo largo del fondo de los cauces de los ríos. En algunos lugares, un hilo de la inundación puede tener solo diez pies de ancho y un pie de profundidad; en otros es demasiado profundo para vadar. Considero caminar río arriba unas pocas millas y explorar un cruce diferente. Pero eso llevará demasiado tiempo. El piloto de Bush llegará en una hora. Además, conozco esta ruta; Crucé aquí a las 5 de esta mañana. Sin embargo, ha sido un día caluroso en el sureste de Alaska, y el agua de deshielo ha estado brotando de los glaciares toda la tarde.
Me meto en el agua, mirando río arriba, las puntas de mis botas apuntando a la corriente como el salmón. Me arrastro de lado con pequeños pasos. Espero que el arroyo no caiga y que el agua no suba. Entonces lo hace. Cuando el río llega a mi cintura, me doy cuenta de que estoy en problemas. Mi bastón de trekking no puede penetrar la corriente creciente. Estoy a solo 15 pies de la orilla lejana cuando el agua helada sube a mi pecho y me arrastra. Me tambaleo desesperadamente, pesada por mi mochila, tratando de nadar. El poste se me arrancó de la mano y estoy arañando frenéticamente y siendo arrastrado río abajo. En un extraño momento de claridad, me doy cuenta de que podría ahogarme, y qué muerte tan absurda sería. No sé cómo agarro el piolet, pero me las arreglo para balancearlo salvajemente mientras mi cabeza se hunde. El pico se hunde en el banco arenoso y me arrastro del río sobre mis manos y rodillas, tosiendo agua arenosa.
Había venido aquí a Wrangell-St. Elias National Park and Preserve para experimentar su espectacular entorno, un vasto terreno montañoso dominado por glaciares y desgarrado por furiosa agua de deshielo. Había escuchado que todo el paisaje estaba siendo profundamente alterado por las altas temperaturas y el derretimiento acelerado, pero pensé que las señales serían más sutiles. No esperaba ser derribado y casi ahogado por el cambio climático.
Dejando a un lado las ansiedades ecológicas, no hay otro lugar como Wrangell-St. Elias El parque nacional más grande de los Estados Unidos, abarca 13.2 millones de acres, un área más grande que Yosemite y Yellowstone y toda Suiza combinadas. Es remoto y no muy visitado. Mientras que Yellowstone recibe cuatro millones de visitantes al año, Wrangell-St. El año pasado, Elias vio solo 70, 000, no lo suficiente para llenar el estadio de fútbol de la Universidad de Nebraska. La locura no tiene paralelo. Hay unos 3, 000 glaciares en el parque que cubren más de 7, 000 millas cuadradas. El glaciar Bering es el más grande del país. El glaciar Malaspina, el glaciar de piedemonte más grande de América del Norte, es más grande que Rhode Island. Bagley Icefield es la capa de hielo más grande del hemisferio norte fuera del polo.
Un enorme parque natural de montañas y glaciares en Alaska (Mapa de LaTigre) Es un asombroso mundo de hielo de muchos miles de años de antigüedad, y nadie lo conoce mejor que los residentes de McCarthy, la legendaria ciudad boscosa en el interior del parque. McCarthy está al final de una carretera, pero no se puede llegar en automóvil. Después de un viaje de siete horas desde Anchorage, las últimas 64 millas en una tabla de lavar que destruye los golpes, llegas a un estacionamiento en el lado oeste del río Kennicott. El río es profundo, rápido y de unos 100 pies de ancho. Hace veinte años cruzaste el río sentándote en una canasta y tirando de un cable minero suspendido sobre el agua furiosa. Cuando el cable se volvió demasiado viejo e incompleto, los aproximadamente 250 residentes de verano de McCarthy, revelando su espíritu independiente y orgullo de Alaska, votaron en contra de construir un puente para automóviles. En cambio, erigieron una pasarela (que es lo suficientemente ancha como para un vehículo todo terreno).
McCarthy tiene una calle principal corta, todo barro, delimitada en ambos extremos por bares, restaurantes, la papa y el salón dorado. A 61 grados de latitud norte, a solo 5 grados al sur del Círculo Polar Ártico, el sol de verano en McCarthy apenas se pone, simplemente gira continuamente alrededor del horizonte de 360 grados, cayendo detrás de los pinos entre las 2 y las 4 de la mañana. Nadie duerme en el verano. Vi niños tocando el violín a la 1 am en el Golden Saloon. La gente deambulaba por una calle fangosa a plena luz del día a las 4 de la mañana. Había un letrero para vehículos todo terreno clavado en un árbol en la calle principal que decía: Slow Please, Free Range Kids and Dogs.
No mucho después de mi llegada, a principios de julio, Kelly Glascott, un hombre larguirucho y relajado de 24 años que trabaja para St. Elias Alpine Guides, me invitó a escalar en el glaciar Root con sus clientes. Después de un viaje en transbordador y una hora de caminata sobre las colinas blancas redondeadas del glaciar, llegamos a una fuerte ola de hielo. Todos los clientes aprendieron las técnicas básicas de crampones y piolet y eventualmente se rascaron la cara. Después, Glascott dijo que tenía algo especial que mostrarme. Caminamos durante 20 minutos antes de encontrar un agujero gigante en el glaciar, un moulin (pronunciado moo-lan, francés para "molino").
"Lo llamamos LeBron Moulin", dijo Glascott, haciendo que rima.
Un moulin es un pozo casi vertical formado por agua de deshielo que corre en un pequeño río claro sobre el glaciar, que desaparece en una grieta y excava un hoyo hasta el fondo. Cuanto más cálido es el verano, más agua hay en los ríos supraglaciales y más grandes son los moulins.
"Hay moulins por todo el glaciar cada año", dijo Glascott.
La boca del LeBron Moulin es circular, de 20 pies de diámetro, con una cascada en un lado. Mientras miraba hacia abajo en el pozo, Glascott me preguntó si me gustaría caer en él.
Montando varios tornillos para hielo, me bajó 200 pies en el agujero, tan profundo que el agua helada que caía desde arriba me empapaba. Estaba en la garganta de la bestia y sentía como si fuera a ser tragada. Si hubiéramos tenido suficiente cuerda, me podrían haber bajado cientos de pies más, hasta el lecho rocoso del glaciar. Balanceando herramientas, pateando mis crampones, subí y salí de la garganta acanalada de hielo azul.
La escalada en hielo dentro de Moulins es una experiencia rara y hermosa en cualquier parte del mundo, en décadas de escalada, solo lo había hecho una vez antes, en Islandia, pero es una actividad común para los guías de St. Elias, que es lo que atrae a muchos de ellos., como Glascott, quien es de Adirondacks de Nueva York.
"Nunca he estado en ningún lugar donde las personas tengan un estilo de vida tan deliberado", dijo Glascott mientras nos alejábamos del glaciar. “Todos en McCarthy decidieron estar aquí. Los guías, los pilotos del monte, el personal del parque, los demás lugareños, a todos nos encanta este lugar ”.
Las personas que viven aquí no son estadounidenses comunes. No temen a los osos, los alces o los moulins, pero están aterrorizados de 9 a 5 en un cubículo. Son humanos de corral, excéntricos, anárquicos, aficionados. Se refieren alegremente a sí mismos como el final de los itinerantes.
Mark Vail, de 60 años, barba blanca tupida, cara roja quemada por el sol, boina de lana, vino aquí en 1977, pescó 35 libras de red de salmón real y decidió que este era el lugar para él. En 1983, compró cinco acres de abeto de mosquito grueso sin ser visto. "Pero luego necesitaba hacer un grubstake, así que trabajé como cocinero en North Slope, campamentos base y refugios remotos". Vail construyó su cabaña seca, sin agua corriente, en 1987 y comenzó a vivir de la tierra. “Fue un desafío cultivar cualquier cosa con solo 26 días sin heladas al año. Afortunadamente, una caída lata seis cajas de carne de alce. Viví con menos de $ 2, 500 al año durante 20 años ”, se jacta.
Hoy en día, Vail intercambia productos de jardín como col rizada, lechuga, mostaza, brócoli, coliflor y calabacín con la papa como alimento. También trabaja como naturalista y me dijo que había visto el parque cambiar dramáticamente en el último cuarto de siglo.
"En pocas palabras, los ríos glaciales están creciendo y los glaciares se están retirando y disminuyendo", dijo Vail. “El glaciar Kennicott se ha retirado más de media milla desde que llegué aquí. La ablación ha reducido la altura del glaciar en cientos de pies en el siglo pasado ".
Ese cambio se me manifestó cuando subí dentro del histórico molino de cobre de 14 pisos en la cercana ciudad de Kennecott. En fotografías centenarias, el glaciar Kennicott se cierne sobre la gran estructura del molino de madera como una enorme ballena. Hoy, desde el molino, miras hacia un glaciar arrugado cubierto por escombros pedregosos.
Mark Vail, que se ha alojado en su cabaña en McCarthy desde 1987. "Viví con menos de $ 2, 500 al año durante 20 años", dice. (Nathaniel Wilder) 
Glaciólogo Michael Loso en el Glaciar Kennicott (Nathaniel Wilder) 
Gente del pueblo desfilando por el cuatro de julio (Nathaniel Wilder) 
Guía Sarah Ebright, que pasa el invierno en Montana (Nathaniel Wilder) 
Los mochileros se dirigen a una caminata de cuatro días en la sección de preservación del parque. (Nathaniel Wilder) 
Una cabaña de caza de alces espera a los ocupantes en la reserva del parque, donde se permite la caza deportiva. (Nathaniel Wilder) 
Los geofísicos y pilotos de arbustos Jack Holt y Chris Larsen se paran en la tierra de Larsen en McCarthy. (Nathaniel Wilder) 
Wrangell Mt. El piloto de Air Bush Bill McKinney conversa con el autor, Mark Jenkins, en una franja de limo glacial que usa para aterrizar cerca del lago Iceberg. (Nathaniel Wilder) **********
La fiebre del oro de Klondike de 1898 atrajo a los buscadores de profundidad a la región de Wrangell-St.Elias. Pero sería cobre, no oro, lo que resultó. En 1899, el jefe Nicolai, de los indios Chitina, acordó mostrar a estos intrusos blancos un afloramiento de mineral rico en cobre a cambio de alimentos. Un año después, un prospector con el nombre de "Tarántula" Jack Smith hizo un reclamo sobre un valle escarpado sobre el glaciar Kennicott, diciendo: "Tengo una montaña de cobre allá arriba". Hay tantas cosas que sobresalen del suelo que parece un pasto de ovejas verdes en Irlanda ”. El tamaño del depósito era tan inmenso que Smith lo declaró una“ bonanza ”, un nombre que se quedó.
La construcción de un ferrocarril que conectaría la mina Bonanza (y la cercana mina Jumbo) con la costa sur de Alaska comenzó en 1906. Fue una empresa colosal, ejemplar del vigor industrial y la visión expansionista de principios del siglo XX. "Dame suficiente dinamita y nariz y construiré un camino al infierno", se jactó Big Mike Heney, el jefe del proyecto. Empleando a más de 6, 000 hombres, después de cinco años y $ 23.5 millones (aproximadamente $ 580 millones en dinero de hoy), Heney había tallado un ferrocarril de 196 millas a través de las montañas desde la ciudad portuaria de Alaska al norte de Cordova hasta lo que ahora se llamaba Kennecott Mines (un sincero pero mal homenaje al naturalista de la Institución Smithsonian Robert Kennicott, quien murió en una expedición a Alaska en 1866). Todo para construir la mina Bonanza, que está a casi 4, 000 pies sobre Kennecott, fue enviado desde Seattle a Valdez y más tarde a Córdoba, luego transportado en trineo de caballos y ferrocarril. Un grueso cable de acero de casi tres millas de largo sostenía los tranvías llenos de mineral.
Las minas, propiedad de los titanes de la industria estadounidense Daniel Guggenheim y JP Morgan, dieron buenos resultados. Un solo tren en 1915 llevó a cabo $ 345, 050 en mineral de cobre ($ 8, 5 millones hoy). Durante las siguientes dos décadas, las minas Kennecott, uno de los depósitos más ricos jamás descubiertos en ese momento, produjeron 4, 5 millones de toneladas de mineral de cobre, por un valor de $ 200 millones (alrededor de $ 3.5 mil millones en la actualidad). Entre otras cosas, el cobre extraído produjo cableado que ayudó a electrificar todos los 48 inferiores. Pero la bonanza no duró. El precio del cobre cayó precipitadamente en la década de 1930, y las operaciones en la mina cesaron en 1938. Kennecott de repente se convirtió en un pueblo fantasma.
Kennecott, que se encuentra en el medio de Wrangell-St. El Parque Nacional y Reserva Elías, fue designado Monumento Histórico Nacional en 1986. El Servicio de Parques Nacionales comenzó a estabilizar y restaurar los edificios importantes en 1998. La tienda general, la oficina de correos y la sala de recreación han sido renovadas. La apertura de la mina en sí ha sido dinamitada, pero las inmensas estructuras de madera aún sobresalen de la ladera de la montaña. El imponente edificio de 14 pisos de granero rojo es una de las estructuras de madera más altas de América del Norte, y las compañías de guías ofrecen recorridos por él. Aún casi puedes sentir el sudor y la sangre del hombre y la bestia que se requirió para construir esta mina.
En su cénit, 600 mineros vivían en esta ciudad de la compañía, eventualmente cavando 70 millas de túneles en la montaña sobre el molino. Pagó $ 4.50 por día en 1910, con $ 1.25 sacados para alojamiento y comida, la mayoría de los mineros eran de Escandinavia. Kennecott estaba "seco", y no se permitió a los mineros traer a sus familias al campamento minero. No es sorprendente que otra ciudad fronteriza de tablillas surgiera en la estación de cambio a cinco millas por las vías: McCarthy. Tenía salones, salas de billar y un activo barrio rojo.
Los mineros de Kennecott "vivieron sin ver el aire exterior desde el primero de noviembre hasta finales de marzo", recordó William Douglass, quien creció allí. Eran “cautivos de la compañía” (Frederick C. Mears Papers / UAF - 1984-75-426 / Archivos / Universidad de Alaska Fairbanks) McCarthy sigue siendo el lugar para ir a comer, tomar algo y escuchar música, o para encontrarse con un glaciólogo de clase mundial que contará historias desgarradoras sobre el destino de un planeta sobrecalentado.
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Conocí a Michael Loso en el patio exterior de tablones de la papa. Él estaba tocando el banjo de clawhammer en una banda andrajosa y la gente bailaba salvajemente, balanceándose en círculos. Un glaciólogo de 49 años, Loso es el científico físico oficial del parque. Un antiguo montañero de barba ligera y desaliñada, me contó la siniestra historia del lago Iceberg, una característica a 50 millas al sudoeste de McCarthy que ya no está allí.
El lago Iceberg estaba al borde de un afluente occidental del glaciar Tana, pero en 1999 el lago desapareció repentinamente. Represado en su extremo sur por el hielo, el agua, con temperaturas persistentemente cálidas, había perforado un agujero debajo del hielo y escapó a través de túneles para emerger a diez millas de distancia y desembocar en el río Tana.
El drenaje repentino de un lago represado por glaciares no es infrecuente. “Algunos lagos en Wrangell-St. Elias drena regularmente ”, dijo Loso. Hidden Creek Lake, por ejemplo, cerca de McCarthy, drena todos los veranos y vierte millones de galones a través de canales en el glaciar Kennicott. El agua brota de la terminal del Kennicott, provocando que el río Kennicott se inunde, un evento llamado jokulhlaup, una palabra islandesa para una inundación de arrebato de lago glacial. "El jokulhlaup de Hidden Creek es muy confiable", dijo Loso, "se ha convertido en una de las fiestas más grandes de McCarthy".
En verano, el hielo derretido se aburre debajo del glaciar que embalsa el lago Hidden Creek, drenando el lago y dejando témpanos en las rocas. (Nathaniel Wilder) Pero la desaparición del lago Iceberg fue diferente e inesperada. Dejó una inmensa trinchera en el suelo, el fantasma de un lago, y nunca se llenó de nuevo. El fango de aproximadamente seis millas cuadradas resultó ser una mina de oro glaciológica. El lodo, en términos científicos, era sedimento lacustre laminado. Cada capa representaba un año de acumulación: arenas gruesas y limos, causadas por la alta escorrentía durante los meses de verano, intercaladas sobre arcilla de grano fino que se asentaba durante los largos meses de invierno cuando el lago estaba cubierto de hielo. Las laminaciones de barro, llamadas varvas, parecen anillos de árboles. Utilizando la datación por radiocarbono, Loso y sus colegas determinaron que Iceberg Lake existió continuamente durante más de 1, 500 años, desde al menos 442 DC hasta 1998.
"En el siglo quinto, el planeta estaba más frío de lo que está hoy", dijo Loso, "por lo tanto, el derretimiento del verano fue mínimo y las varvas fueron igualmente delgadas".
Las varvas fueron más gruesas durante los períodos más cálidos, por ejemplo, desde 1000 dC hasta 1250, que los climatólogos llaman el Período de Calentamiento Medieval. Entre 1500 y 1850, durante la pequeña edad de hielo, las varvas volvieron a ser más delgadas: menos calor significa menos escorrentía y, por lo tanto, menos deposición lacustre.
"Las varvas en el lago Iceberg nos cuentan una historia muy importante", dijo Loso. "Son un registro de archivo que demuestra que no hubo drenaje catastrófico del lago, ni jokulhlaup, incluso durante el Período de Calentamiento Medieval". En un artículo científico sobre la desaparición del Lago Iceberg, Loso fue aún más enfático: "El calentamiento del siglo XX es más intenso, y acompañado de un retiro glaciar más extenso, que el Período de Calentamiento Medieval o en cualquier otro momento en los últimos 1, 500 años ".
Loso se rascó la cara canosa. “Cuando el lago Iceberg desapareció, fue un gran shock. Fue un evento umbral, no incremental, sino repentino. Esa es la naturaleza en un punto de inflexión ".
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Me encontré con Spencer Williamson (gafas pequeñas, corpulentas y con montura de cuerno) en el Golden Saloon el jueves por la noche. El lugar estaba lleno. Williamson y un amigo estaban organizando una sesión improvisada de micrófono abierto. Williamson estaba golpeando el cajón, un tambor de caja de Perú, Loso estaba trabajando en el banjo en un borrón de dedos, un par de jóvenes estaban rompiendo violines. Patt Garrett, de 72 años, otro final de la ronda, vendió todo lo que tenía en Anchorage para conseguir una cabaña desordenada en la calle principal McCarthy, estaba siendo girado por un irlandés alto, barbudo, con medias rosadas y un tutú.
El Bagley Icefield tiene 127 millas de largo, seis millas de ancho y 3, 000 pies de grosor, tan vasto que los primeros exploradores no se dieron cuenta de que se unía al glaciar Bering aún más grande. (Nathaniel Wilder) 
Con 127 millas de largo y seis millas de ancho, Bagley Ice Field es el campo de hielo no polar más grande del mundo y cubre la mayoría de las montañas de St. Elias. (Nathaniel Wilder) 
Mount St. Elias en el centro sobresale del Bagley Icefield. El pico de 18, 000 pies es el segundo más alto en América del Norte después de Denali de 20, 310 pies. (Nathaniel Wilder) 
Los picos de las montañas Chugash en la parte sur del parque sobresalen del campo de hielo Bagley; un estanque derretido en Root Glacier. (Nathaniel Wilder) "Si realmente quieres ver qué está pasando con los glaciares", me había dicho Loso, "ve a hacer rafting con Spencer".
Durante un descanso en la música, Williamson, un kayakista exuberante y duro, se ofreció como voluntario para llevarme en bote a primera hora de la mañana. Como ya era de mañana, pronto estábamos caminando por el bosque con nuestras balsas infladas rebotando en nuestras cabezas.
"Supongo que hay más balsas por persona en Mc-Carthy que en cualquier otro lugar de Estados Unidos", dijo Williamson.
Con un peso de solo ocho libras, estas balsas ultraligeras para una persona han cambiado por completo la forma en que los aventureros exploran todo Alaska, pero particularmente en Wrangell-St. Elias Debido a que hay pocos caminos y cientos de ríos, los escaladores y mochileros alguna vez estuvieron confinados en áreas pequeñas y discretas, rodeadas por enormes e imposibles vías fluviales.
Hoy puede dejarlo con una balsa de carga, remar a través de un río, desinflar su bote, cargarlo en su mochila, cruzar una cadena montañosa, escalar un pico y luego transportar en balsa otro río hasta el fondo.
Sumergimos nuestras balsas Alpacka en el frío lago azul Kennicott Glacier. Con trajes secos, estiramos nuestras faldas de aerosol sobre los brazos, excavamos en nuestros remos de kayak y nos alejamos del bosque.
"¿Ves esa pared negra de hielo?", Dijo Williamson, señalando con su remo que goteaba al otro lado del lago, "Ahí es a donde vamos".
Nos deslizamos sobre el agua, acariciando al unísono, moviéndonos sorprendentemente rápido. Cuando noté lo fácil que era comparar esto con tratar de atravesar la costa, Williamson se echó a reír.
"¡Lo tienes! Bushwhacking en Alaska es un tipo especial de miseria. Con una balsa de carga, puedes flotar a través de un lago o río abajo en lugar de luchar contra los arbustos y los osos ".
Williamson, de 26 años, una guía de Kennicott Wilderness Guides, trabaja de mayo a septiembre. Emigra al sur en invierno. Este estilo de vida de snowbird es el estándar en McCarthy. Mark Vail es una de las pocas docenas de almas que realmente pasan el invierno. Los otros 250 residentes, unos 50 de los cuales son guías, huyen de otoño a primavera, escapando a Anchorage, Arizona, México o Tailandia. Pero regresan al pequeño McCarthy cada verano, como el colibrí rufo que vuela de América Latina a la misma flor de Alaska.
Nos deslizamos justo debajo de la pared negra de hielo. Este fue el dedo del pie de un glaciar de 27 millas de largo. El dedo gordo del pie, como resultó. Remamos por la península hasta un estrecho canal. Era como un cañón de ranura en hielo. Las rocas que se derritieron de la superficie del glaciar se hundieron 50 pies, salpicando como pequeñas bombas a nuestro alrededor. Pasado este canal, remamos a través de una serie de icebergs, adentrándonos más en el glaciar hasta que entramos en el último callejón sin salida.
"No pudimos profundizar tan solo hace tres días", dijo Williamson con entusiasmo. “¡Los icebergs que nos bloquearon el camino ya se han derretido! Así de rápido se desvanece el hielo.
Alaska Wrangell-St. Elias tiene cuatro cadenas montañosas, 12 volcanes, 3.000 glaciares y una ciudad, lo que requiere un viaje de siete horas por algunos caminos difíciles para llegar. (Nathaniel Wilder) 
Detalle de uno de los lóbulos (o dedos de hielo) del glaciar Tana cerca del lago Iceberg en Wrangell-St. Parque Nacional y Reserva Elias. (Nathaniel Wilder) 
Muchos de los 70, 000 visitantes anuales del parque van allí para tener la oportunidad de escalar hielo en glaciares como el accesible Root Glacier. (Nathaniel Wilder) 
El lago Iceberg había sido un lago represado glacialmente. Cuando la presa se rompió en 1998, el lago desapareció, dejando atrás un pozo de lodo de seis millas cuadradas. (Nathaniel Wilder) 
El tranvía de la mina Erie se aferra a una pendiente sobre el glaciar Root con la cascada de hielo de la escalera en la distancia. El tranvía subía y bajaba a los mineros. (Nathaniel Wilder) Vio un agujero en la pared de la cabeza y remamos hacia él, atravesamos una delgada cortina de goteo incesante y entramos en una cueva de hielo azul de techo bajo. Alcé la mano y toqué el techo festoneado con mis propias manos. Se sentía como un cristal frío y húmedo. Este hielo tiene miles de años. Cayó como nieve en el Monte Blackburn de 16, 390 pies, fue comprimido en hielo por el peso de la nieve que cayó sobre él, y luego comenzó a arrasar lentamente cuesta abajo.
Nos sentamos en silencio en nuestros botes dentro de la oscura cueva de hielo y contemplamos el mundo brillante a través de la línea de agua de glaciar que goteaba. El glaciar se estaba derritiendo ante nuestros ojos.
Williamson dijo: "Estamos viendo que el tiempo geológico se acelera tan rápido que se puede presenciar en el tiempo humano".
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Wrangell-St. Elias no es como ningún parque en los 48 inferiores porque no es estático. El Capitán en Yosemite será El Cap por mil años. La gran zanja del Gran Cañón no se verá un poco diferente en el año 3000 dC. Salvo alguna catástrofe tectónica, Yellowstone estará borboteando durante siglos. Pero Wrangell-St. Elías, debido a que es un paisaje de glaciares móviles que se derriten, se está transformando cada minuto. Será un parque diferente dentro de diez años.
Según un informe científico reciente, entre 1962 y 2006, los glaciares que se derritieron en Alaska perdieron más de 440 millas cúbicas de agua, casi cuatro veces el volumen del lago Erie. "Las plataformas de hielo que se rompen en la Antártida reciben mucha prensa", dice Robert Anderson, un geólogo del Instituto de Investigación Ártica y Alpina de la Universidad de Colorado, "pero estos glaciares de Alaska son importantes". Anderson ha estado estudiando glaciares en Wrangell -S t. Elias por dos décadas. "Lo que rara vez se reconoce es que los glaciares de superficie, como los de Alaska, probablemente contribuyan con casi el 50 por ciento del agua al aumento del nivel del mar". La NASA informa que el aumento actual del nivel del mar es de 3.4 milímetros al año, y está aumentando.
"Una de las consecuencias más sorprendentes y devastadoras de este rápido derretimiento del hielo fue el deslizamiento de tierra de Icy Bay", dice Anderson.
Senderismo Wrangell-St. De Alaska Parque Nacional y Reserva Elías: desde caminatas de un día hasta caminatas por el campo (serie de caminatas regionales)
Seis veces el tamaño del Parque Nacional de Yellowstone, Wrangell-St. Elias recibe a 40, 000 visitantes cada año, y cada uno de ellos maximizará la visita con esta guía completamente nueva.
ComprarEl glaciar Tyndall, en la costa sur de Alaska, se ha estado retirando tan rápido que está dejando atrás paredes de roca y tierra escarpadas y sin apoyo. El 17 de octubre de 2015, el deslizamiento de tierra más grande de América del Norte en 38 años se estrelló en el fiordo de Taan. El deslizamiento de tierra fue tan enorme que los sismólogos de la Universidad de Columbia en Nueva York lo detectaron. Más de 200 millones de toneladas de roca se deslizaron en el fiordo de Taan en unos 60 segundos. Esto, a su vez, creó un tsunami que inicialmente tenía 630 pies de altura y rugió por el fiordo, destruyendo prácticamente todo a su paso, incluso cuando disminuyó a unos 50 pies después de diez millas.
"Los árboles de aliso a 500 pies de las laderas fueron arrancados", dice Anderson. "El hielo glacial está reforzando las laderas de las montañas en Alaska, y cuando este hielo se retira, hay una buena posibilidad de deslizamientos de tierra catastróficos". En otros rangos, como los Alpes y el Himalaya, dice, la fusión del "hielo subterráneo", que Una especie de pegamento de masas rocosas a las laderas de las montañas, puede liberar enormes deslizamientos de tierra en valles poblados, con consecuencias devastadoras.
"Para la mayoría de los humanos, el cambio climático es una abstracción", dice Loso cuando me encuentro con él en su oficina, que se encuentra en un edificio de mina largo, oscuro y con grandes rayos en Kennecott. “Se mueve tan lentamente que es básicamente imperceptible. ¡Pero no aquí! Aquí los glaciares cuentan la historia. Son como los termómetros gigantes centenarios del mundo ".
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Antes de salir de Wrangell-St. Elías, en mi última noche en McCarthy, estoy en la papa, escribiendo notas, cuando alguien grita: "¡El río está subiendo!"
Esto puede presagiar un solo evento: el jokulhlaup de Hidden Creek Lake. Represado por una pared de hielo a diez millas por el glaciar Kennicott, Hidden Creek Lake una vez más se ha aburrido debajo del glaciar y está drenando.
Todo el pueblo sale al puente peatonal. Efectivamente, el río está furioso, cinco pies más alto que unas pocas horas antes. Es una fiesta, una celebración, como Navidad o Halloween. El puente está lleno de juerguistas que gritan y brindan por el evento más dinámico de los glaciares. Una guía llamada Paige Bedwell me abraza y me da una cerveza. "¡Feliz Jokulhlaup!"
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Este artículo es una selección de la edición de mayo de la revista Smithsonian
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