La gabardina no fue inventada exactamente para su uso durante la guerra que le dio su nombre, una guerra gastada en trincheras fangosas y sangrientas en toda Europa. Pero fue durante la Primera Guerra Mundial que esta prenda ahora icónica tomó la forma que reconocemos hoy, una forma que sigue siendo sorprendentemente actual a pesar de tener más de 100 años.
La gabardina es, de alguna manera, emblemática del momento único en la historia que ocupa la Primera Guerra Mundial, cuando todo, desde estructuras sociales rígidas hasta organización militar y moda, estaba en agitación; Es tanto un producto de esta época como un símbolo de la misma. "Es el resultado de la innovación científica, la tecnología, la producción en masa ... La historia de la gabardina es una historia muy moderna", dice la Dra. Jane Tynan, profesora de historia del diseño en Central Saint Martins, Universidad de las Artes de Londres y autora de Uniforme del ejército británico y la primera guerra mundial: hombres en caqui .
Aun así, la historia de la gabardina comienza aproximadamente 100 años antes del estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Ya en 1823, el algodón engomado se usaba en prendas exteriores resistentes al agua para uso civil y militar. Estos "macks", llamados así por su inventor Charles Macintosh, eran excelentes para evitar la lluvia, pero igualmente, y desafortunadamente, excelentes para contener el sudor. También tenían un olor distintivo y desagradable, y una propensión a derretirse en el ambiente. Dom. Sin embargo, la ropa de abrigo de Mackintosh, incluidas las chaquetas de goma, fueron utilizadas por oficiales y soldados militares británicos durante todo el siglo XIX.
Inspirados por el mercado que crearon los macks, y las deficiencias iniciales de la tela, los textiles continuaron desarrollando textiles impermeables mejores y más transpirables. En 1853, el fabricante de ropa de caballeros de Mayfair, John Emary, desarrolló y patentó una tela repelente al agua más atractiva (léase: menos apestosa), y luego renombró su compañía "Aquascutum" - del latín, "aqua" que significa "agua" y "scutum" que significa " escudo "- para reflejar su enfoque en el diseño de equipo de clima húmedo para la nobleza. Sus "envolturas" pronto fueron necesidades para el hombre bien vestido que quería permanecer bien vestido en condiciones climáticas adversas.
Burberry había inventado una sarga impermeable y transpirable llamada gabardina que hacía que su ropa fuera útil para los uniformes militares. (Burberry) 
Burberry transformó rápidamente su abrigo deportivo en ropa militar. (Burberry) 
Los anuncios representaban las diferentes funcionalidades de la gabardina Burberry. (Burberry) 
Las gabardinas eran conocidas por su versatilidad y adaptabilidad. (Aquascutum) 
Los oficiales militares de mayor rango usaban gabardinas y eran responsables de vestirse. (Arte de la virilidad) 
Los combates en las trincheras eran húmedos y resbaladizos: los abrigos impermeables ayudaban a combatir algunos de estos elementos. (Wikimedia Commons Memorial de guerra australiano) 
"La gabardina era una prenda muy, muy útil". (Wikimedia Commons The War Pictorial) Thomas Burberry, un pañero de 21 años de Basingstoke, Hampshire, fundó su negocio homónimo de ropa masculina en 1856; En 1879, inspirado en las batas impermeables recubiertas de lanolina que usaban los pastores de Hampshire, inventó la "gabardina", una tela cruzada transpirable pero resistente a la intemperie hecha al recubrir hilos individuales de algodón o fibra de lana en lugar de toda la tela. La ropa exterior de gabardina de Burberry, como la de Aquascutum, demostró ser popular entre los tipos deportivos y de clase alta, y entre aviadores, exploradores y aventureros: cuando Sir Ernest Shackleton fue a la Antártida en 1907, él y su tripulación vestían abrigos de gabardina de Burberry y se abrigaban en carpas hechas de los mismos material.
"El tejido impermeable ligero es] un desarrollo tecnológico, como el Gore-Tex de ese período, que hace un material que sería adecuado para su propósito", explica Peter Doyle, historiador militar y autor de La Primera Guerra Mundial en 100 objetos (la gabardina es el número 26). Con la tela, las fábricas y los jugadores principales (Burberry, Aquascutum y, hasta cierto punto, Mackintosh) en su lugar, era solo cuestión de tiempo antes de que la trinchera tomara forma. Y lo que impulsó el diseño fueron los cambios en la forma en que el ejército británico se equipa y, en gran medida, cómo se libraba la guerra.
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La guerra durante la década de 1860 fue napoleónica, típicamente llevada a cabo en grandes campos donde dos ejércitos se enfrentaron y dispararon o se atacaron unos a otros hasta que uno cayó. En estos escenarios, los uniformes de colores brillantes ayudaron a los comandantes a identificar a sus tropas de infantería incluso a través del humo de la batalla. Pero con los avances tecnológicos en armas de largo alcance, incluso en la guerra de Crimea en la década de 1850, este tipo de guerra se había vuelto muy poco práctico, por no mencionar mortal; uniformes brillantes y llamativos simplemente hacían a los soldados objetivos más fáciles.
Las tácticas militares necesitaban adaptarse a esta nueva realidad y también los uniformes. El color caqui, que llegó a dominar los uniformes militares británicos, fue el resultado de las lecciones aprendidas en la India; la palabra "caqui" significa "polvo" en hindi. Los primeros experimentos para teñir uniformes para mezclarse con el paisaje comenzaron en 1840; Durante la rebelión india de 1857, varios regimientos británicos teñieron sus uniformes de colores monótonos.
En la década de 1890, el color caqui y el camuflaje se habían extendido al resto del ejército británico; En la guerra de los bóers en 1899, la utilidad de los uniformes de color caqui había demostrado su eficacia al permitir que los soldados que se enfrentaban a la guerra de guerrillas se mezclaran más fácilmente con su entorno. El ejército británico tardó en cambiar de alguna manera (curiosamente, los bigotes para los oficiales eran obligatorios hasta 1916), pero para la Primera Guerra Mundial, se reconocía cada vez más que los uniformes debían desaparecer en el paisaje, permitir un movimiento fluido y sin trabas, ser adaptables al terreno de combate, y se puede producir fácilmente en grandes cantidades.
Las trincheras ofrecieron utilidad durante la guerra y más tarde, estilo para los civiles. (Museos cálidos imperiales de Wikimedia Commons) El terreno que los armadores militares británicos estaban diseñando incluso al comienzo de la guerra era, esencialmente, un agujero desagradable en el suelo. Las trincheras eran redes de zanjas estrechas y profundas, abiertas a los elementos; olían, tanto a los cuerpos vivos sin lavar apretujados allí como a los muertos enterrados cerca. Estaban embarrados y sucios, y a menudo inundados por la lluvia o, cuando las letrinas se desbordaron, algo peor. Estaban infestadas de ratas, muchas de ellas de un tamaño enorme, y piojos que se alimentaban de los soldados acuartelados. La vida en la trinchera, donde los soldados normalmente pasaban varios días seguidos, era períodos de intenso aburrimiento sin siquiera dormir para mitigarlo, puntuados por momentos de acción extrema y frenética que requerían la capacidad de moverse rápidamente.
Fue para hacer frente a estas condiciones que se diseñó la gabardina. “Esta fue realmente la modernización de la vestimenta militar. Se estaba volviendo utilitario, funcional, camuflado ... es un enfoque muy moderno de la guerra ", dice Tynan.
En guerras pasadas, los oficiales y soldados británicos llevaban abrigos , largos abrigos de sarga, un grueso material de lana, que eran pesados incluso cuando estaban secos; Eran cálidos, pero difíciles de manejar. Pero en las trincheras, esto era una responsabilidad: demasiado tiempo, a menudo estaban cubiertas de lodo, haciéndolos aún más pesados e, incluso sin el equipo estándar de los soldados, eran difíciles de maniobrar. Los soldados en las trincheras necesitaban algo más corto, más ligero, más flexible, cálido pero ventilado y aún resistente a la intemperie. La gabardina, como pronto se la conoció, se ajustaba perfectamente.
Pero seamos claros: los soldados regulares de rango y archivo, a quienes se les entregó sus uniformes (ahora de color caqui), no usaban gabardinas. Tuvieron que arreglárselas con los viejos abrigos, a veces cortando los fondos para permitir una mayor facilidad de movimiento. La ropa de los soldados era una fuente de incomodidad para ellos: material grueso, cortes mal ajustados, mal confeccionados y rebosantes de piojos.
Sin embargo, los uniformes para aquellos con rangos más altos eran una historia muy diferente. Si bien su vestimenta fue dictada por los mandatos de la Oficina de Guerra, a los oficiales se les asignó la vestimenta real. Hasta 1914, a los oficiales del ejército regular incluso se les pidió que compraran la ropa ellos mismos, a menudo a un costo considerable, en lugar de simplemente recibir el dinero para gastar como lo creían conveniente: en 1894, un sastre estimó que el vestido de un oficial británico podría costar en cualquier lugar de £ 40 a £ 200. Desde el comienzo de la guerra en 1914, los oficiales británicos recibieron una asignación de £ 50 para vestirse, un guiño al hecho de que vestirse como un oficial militar británico adecuado no era barato.
El hecho de que los oficiales se vistieran también ayudó a reforzar la jerarquía social de los militares. Los soldados tendían a ser extraídos de las clases trabajadoras británicas, mientras que los oficiales fueron casi exclusivamente tomados de la clase superior y caballerosa, los "swanks de la abadía de Downton". La vestimenta era (y sigue siendo, por supuesto) un importante marcador de distinción social, por lo que permitir que los oficiales compren su propio kit de servicio activo de sus sastres y proveedores preferidos los distingue, fortaleciendo su supremacía social. También significaba que, aunque había parámetros para lo que tenía que usar un oficial, podían, como dice Doyle, "cortar un guión": "La libertad para crear su propio estilo era enorme.
Burberry y Aquascutum se atribuyen el mérito de inventar las primeras gabardinas. (Aquascutum) Los oficiales llamaron a empresas como Burberry, Aquascutum y un puñado de otros que se comercializaron como armadores militares; en particular, estas también tendían a ser las firmas que fabricaban ropa deportiva y activa para el mismo caballero aristocrático (Aquascutum, por ejemplo, disfrutaba no menos de un patrón que el Príncipe de Gales, más tarde el Rey Eduardo VII; usaba sus abrigos y los emitía su primera orden real en 1897). Este matrimonio de ropa deportiva y equipo militar fue de larga data. Burberry, por ejemplo, diseñó el uniforme de campo para el ejército británico permanente en 1902 y señaló en materiales promocionales que estaba basado en uno de sus trajes de ropa deportiva; Aquascutum vendía abrigos y equipo de caza a caballeros aristocráticos y equipaba a los oficiales británicos con abrigos de lana impermeables ya en la Guerra de Crimea en 1853. Burberry y Aquascutum crearon diseños informados por sus propias líneas de ropa bien confeccionada y bien adaptada para personas adineradas. a quien le gustaba pescar, disparar, montar y jugar golf. Esto también se ajustó muy bien con la imagen que el ejército británico quería transmitir: la guerra era un infierno, pero también era una actividad deportiva, masculina, al aire libre, un placer y un deber.
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Tanto Burberry como Aquascutum se atribuyen el trench, y no está claro quién fue realmente el primero; ambas compañías tenían fuertes lazos con el establecimiento militar británico y ambas ya tenían ropa exterior resistente a la intemperie similar a la gabardina. Burberry puede tener un reclamo más fuerte: las "impermeables" Burberry de color caqui, impermeables de estilo Mackintosh en gabardina de Burberry, fueron parte del equipo de oficiales durante la Guerra de los Bóers y en 1912, Burberry patentó un abrigo impermeable hasta la rodilla muy parecido a la trinchera abrigo llamado "Tielocken", que presentaba un cinturón en la cintura y solapas anchas. Pero en verdad, nadie lo sabe realmente.
"Burberry y Aquascutum fueron muy inteligentes al adaptarse a los requisitos militares", dice Tynan, especialmente porque "de lo que estás hablando es de un abrigo deportivo adaptado para uso militar". La adaptación parece haber tenido lugar en gran medida en los primeros dos años. de guerra: Independientemente de quién fue realmente el primero, los oficiales británicos ciertamente los adoptaron en 1916, como lo atestigua este dibujo de soldados que cargan un cañón mientras son supervisados por un oficial con gabardina. La primera instancia del término "gabardina" impresa también se produjo en 1916, en una revista especializada en sastrería, acompañada de tres patrones para fabricar abrigos impermeables cada vez más populares. En este momento, la forma de los abrigos se había fusionado en esencialmente lo mismo que venden las marcas de lujo "patrimoniales" y los minoristas baratos y alegres en la actualidad. Entonces, ¿qué hizo que un abrigo fuera una "gabardina"?
Antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial, Burberry fue uno de los fabricantes característicos de gabardinas. (Burberry) En primer lugar, era un abrigo usado por oficiales en trincheras. Una declaración cegadoramente obvia, claro, pero merece un poco de desempaquetado, porque cada parte de la gabardina tenía una función específica de dónde y cómo se usó y quién lo usó. Las gabardinas tenían doble botonadura y se ajustaban a la cintura, de acuerdo con el estilo del uniforme de los oficiales. En la cintura con cinturón, estalló en una especie de falda hasta la rodilla; Esto era lo suficientemente corto como para que no se arrastrara en el barro y lo suficientemente ancho como para permitir la facilidad de movimiento, pero aún cubría una parte significativa del cuerpo. El cinturón, que recuerda al cinturón de Sam Browne, habría venido con anillos en D para enganchar accesorios, como binoculares, estuches de mapas, una espada o una pistola.
En la parte posterior, una pequeña capa cruza los hombros, una innovación tomada de las capas impermeables existentes de uso militar, que estimula el desprendimiento del agua; En la parte delantera, hay una pistola o una aleta de tormenta en el hombro, lo que permite la ventilación. Los bolsillos son grandes y profundos, útiles para mapas y otras necesidades. Las correas en los puños de las mangas raglán se tensan, ofreciendo una mayor protección contra el clima. Los botones del cuello en el cuello, y esto era para protegerse del mal tiempo y del gas venenoso, que se utilizó por primera vez a gran escala en abril de 1915; Las máscaras de gas se pueden meter en el collar para que sean más herméticas. Muchos de los abrigos también venían con un forro cálido y extraíble, algunos de los cuales podrían usarse como ropa de cama de emergencia si fuera necesario. En los hombros, las correas llevaban charreteras que indicaban el rango del usuario.
En resumen, como señala Tynan, "la gabardina era una prenda muy, muy útil".
Pero hubo una trágica consecuencia involuntaria del vestido distintivo de los oficiales, incluido el abrigo de trinchera: los convirtió en objetivos más fáciles para los francotiradores, especialmente porque conducen la carga sobre la parte superior de la trinchera. En la Navidad de 1914, los oficiales estaban muriendo a un ritmo más alto que los soldados (al final de la guerra, el 17 por ciento de la clase de oficiales fueron asesinados, en comparación con el 12 por ciento de las filas) y esto precipitó un cambio importante en el maquillaje del ejército británico. Las campañas de reclutamiento masivo antes de la guerra ya habían relajado los requisitos para los oficiales; El nuevo ejército ciudadano estaba encabezado por un caballero civil. Pero ahora, la necesidad exigía que el ejército relajara aún más las tradiciones y tomara oficiales de las filas de soldados y la clase media. Para el resto de la guerra, más de la mitad de los oficiales provendrían de fuentes no tradicionales. Con frecuencia se hacía referencia a estos oficiales recién creados por el incómodo epíteto "caballero temporal", un término que reforzaba tanto el hecho de que se suponía que los oficiales eran caballeros como que estos nuevos oficiales no lo eran.
Para cerrar esa brecha, los oficiales recién hechos esperaban que la ropa realmente hiciera al hombre. "Muchos hombres que no tenían dinero, no estaban parados, no tenían base para trabajar y vivir en esa arena social, de repente caminaban por la calle con insignias en sus hombros", dice Doyle. "Si pudieran cortar una racha con todas estas afectaciones con sus uniformes, eso mismo que los francotiradores los habría sacado de la línea del frente, eso era muy aspiracional". Doyle explica que uno de los otros elementos que empujó la gabardina Destacó la competencia comercial creada para equipar a este nuevo y creciente ejército civil. "Arriba y abajo de Londres, Oxford Street, Bond Street, habría armadores militares que ofrecerían la solución a todos los problemas del soldado militar británico:" Bien, podemos equiparlo en una semana ". ... Los oficiales dirían: "Tengo algo de dinero, no sé qué hacer, compraré todo eso". Llegó esta increíble competencia para suministrar el mejor kit posible ".
Curiosamente, los anuncios de la época muestran que a pesar de que la composición real de la clase de oficiales estaba cambiando, su miembro ideal seguía siendo un caballero activo, vagamente aristocrático. Este caballero oficial, cómodo en el campo de batalla con su atuendo a medida, siguió siendo la imagen dominante durante gran parte de la guerra: las ilustraciones de periódicos incluso imaginaban escenas de oficiales en el frente, relajándose con pipas, gramófonos y té, aunque este estilo de vida de clase de ocio era tan alejado de la sangrienta realidad de las trincheras como la gran casa de campo inglesa estaba del frente occidental.
Para el caballero temporal, esta imagen ideal habría sido fascinante. Y gran parte de esta imagen era, al menos en mitad de la guerra, la gabardina. Encarnaba el estilo y el estilo del oficial ideal, mientras que al mismo tiempo era realmente útil, convirtiéndolo en una prenda perfectamente aspiracional para la clase media. Los nuevos oficiales desembolsaron feliz y frecuentemente los £ 3 o £ 4 por una gabardina de buena calidad (por ejemplo, este modelo de Burberry); una suma considerable cuando se considera que el soldado de rango promedio ganaba solo un chelín por día, y había 20 chelines por libra. (Doyle señaló que dada la posibilidad muy real de morir, tal vez incluso mientras usaba la gabardina, los oficiales recién creados no solían negarse a gastar mucho dinero en cosas). Y, por supuesto, si uno no podía pagar una gabardina de buena calidad había docenas de minoristas que estaban dispuestos a equipar a un nuevo oficial más o menos barato, prestando a la creciente ubicuidad de la gabardina. (Sin embargo, esto no quiere decir que los abrigos más baratos llevaran la misma moneda social y, de esa manera, no es diferente que ahora: como dice Valerie Steele, directora del Museo del Fashion Institute of Technology en Nueva York), "No subestimaría la capacidad de las personas para leer las diferencias entre una trinchera Burberry y una trinchera H&M".
Modelos con gabardinas de moda de Burberry, que siguen siendo un elemento básico hoy, 1973. (Colección Hulton-Deutsch / CORBIS) 
Enfermeras voladoras del Comando de Transporte de Novena Tropa de la USAAF, vistiendo gabardinas especiales con capucha en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, 1944. (Mirrorpix / Corbis) 
Humphrey Bogart en una gabardina y fedora, 1940. (Corbis) 
El actor estadounidense Humphrey Bogart y la actriz sueca Ingrid Bergman en el set de Casablanca, 1942. (Sunset Boulevard / Corbis) 
Cuatro hombres de negocios con gabardinas como parte de su uniforme de trabajo, 1940. (Kirn Vintage Stock / Corbis) 
Una modelo usa una gabardina como parte de un atuendo diseñado por Ted Lapidus, 1972. (Alain Dejean / Sygma / Corbis) 
La actriz y cantante alemana Marlene Dietrich luciendo una gabardina en el set de A Foreign Affair, 1948. (Paramount Pictures / Sunset Boulevard / Corbis) 
Las gabardinas de Burberry siguen siendo populares hoy en día, ahora disponibles en muchos patrones y estilos diferentes. (Imaginechina / Corbis) La ubicuidad es una medida de éxito y solo con esa medida, el trench fue un ganador. Para agosto de 1917, el New York Times informaba que incluso en Estados Unidos, la importación británica estaba "en demanda" entre los "oficiales recién comisionados", y que se esperaba que una versión del abrigo formara parte del equipo regular de los soldados en El frente.
Pero no fueron solo los oficiales aliados quienes adoptaron el abrigo en masa, incluso en medio de la guerra, los civiles de ambos sexos también compraron los abrigos. En un nivel, los civiles que llevaban un abrigo militar era un acto de patriotismo, o quizás más exactamente, una forma de mostrar solidaridad con el esfuerzo de guerra. A medida que avanzaba la Primera Guerra Mundial, los expertos en marketing comenzaron a plasmar la palabra "trinchera" en prácticamente cualquier cosa, desde estufas de cocina hasta joyas. Doyle dijo que las personas en ese momento estaban desesperadas por conectarse con sus seres queridos en el frente, a veces enviándoles obsequios bien intencionados pero a menudo poco prácticos, pero también adoptando y usando estos artículos de "trinchera" ellos mismos. “Si está etiquetado como 'trinchera' tienes la sensación de que se están comprando patrióticamente. Hay un ligero indicio de explotación por parte de los [fabricantes], pero luego están suministrando lo que el mercado quería y creo que la gabardina encaja en todo eso ”, dice. "Ciertamente, las personas se estaban dando cuenta de que para que valiera la pena, necesitabas tener esta palabra mágica, 'trinchera'". Para las mujeres en particular, tenía la sensación de que el vestido demasiado llamativo era de alguna manera antipatriótico. “¿Cómo vas a crear un nuevo look? Al alinearse con sus muchachos soldados ", dice Doyle.
En otro nivel, sin embargo, la guerra también tuvo una especie de glamour que a menudo eclipsó su cruda y apestosa realidad. A medida que los anuncios de gabardinas en ese momento se reforzaban, el oficial era la cara de este glamour: "Si miras los anuncios, es muy elegante ... da la sensación de que si llevas uno de estos, estás en el apogeo de la moda ", explica Doyle, y agrega que durante la guerra, la persona más a la moda en el Reino Unido era el oficial" gad sobre la ciudad "vestido con una gabardina. Y en un nivel pragmático, señaló Tynan, lo que hizo que los abrigos fueran tan populares entre los oficiales, su funcionalidad práctica unida a un corte halagador, fue también lo que resonó entre los civiles.
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Después de la guerra, las heridas de batalla se endurecieron y se convirtieron en cicatrices, pero la popularidad de la gabardina se mantuvo. En parte, fue impulsado por la tendencia de los ex oficiales de mantener los abrigos: "Los oficiales se dieron cuenta de que ya no eran hombres de estatus y tuvieron que volver a ser empleados o lo que sea, su condición de caballero temporal fue revocada ... probablemente el eco en el La década de 1920 fue un recuerdo de este tipo de estado al usar este abrigo ”, teorizó Doyle.
Al mismo tiempo, el glamour unido al abrigo durante la guerra se transmutó en un tipo diferente de imagen romántica, en la que el oficial apuesto es reemplazado por el igualmente atractivo oficial que regresa cansado del mundo. “El aspecto desgastado por la guerra era más atractivo, no el recluta de cara fresca con su nuevo uniforme, sino el tipo que regresa. Tiene su sombrero en un ángulo alegre ... la idea era que se había transformado, parecía la imagen de la experiencia ", dice Tynan. "Creo que eso ciertamente le habría dado a [la gabardina] un caché, un oficial que regresa con ese tipo de aspecto desgastado por la guerra y la gabardina ciertamente es parte de esa imagen".
La gabardina siguió siendo parte de la conciencia pública en el período entre las guerras, hasta que la Segunda Guerra Mundial volvió a poner las gabardinas en acción militar (Aquascutum fue el gran armador de personal militar aliado esta vez). Al mismo tiempo, la gabardina recibió otro impulso, esta vez de la época dorada de Hollywood. "Un elemento clave para su éxito continuo tiene que ver con su aparición como vestuario en varias películas", dice Valerie Steele. Y específicamente, quién los llevaba en esas películas: detectives, gángsters, hombres del mundo y mujeres fatales. Por ejemplo, en El halcón maltés de 1941, Humphrey Bogart vestía una trinchera Aquascutum Kingsway mientras Sam Spade se enredaba con la duplicidad de Brigid O'Shaugnessy; cuando se despidió de Ingrid Bergman en ese asfalto nebuloso en Casablanca en 1942, usó la trinchera; y nuevamente en 1946 como ojo privado Philip Marlowe en The Big Sleep .
“No se trata de que el poder provenga de una autoridad como el estado. Son detectives privados o espías, confían en sí mismos y en su ingenio ”, dijo Steele, señalando que la gabardina reforzaba esa imagen. “[La gabardina] tiene una sensación de cansancio mundial, como si se hubiera visto todo tipo de cosas. Si te preguntaran 'gabardina: ¿ingenua o sabia?' Irías a 'saber', por supuesto ”. (Lo que hace que Peter Sellers use la gabardina como el torpe Inspector Clouseau en la serie The Pink Panther aún más divertido).
Incluso cuando se convirtió en la prenda exterior preferida de los lobos solitarios, continuó siendo una parte esencial del vestuario de la élite social, una dinámica fascinante que significaba que la gabardina era igualmente apropiada para los hombros de Charles, Príncipe de Gales y heredero de el trono británico, como en Rick Deckard, cazarrecompensas mordido del futuro noir Blade Runner de 1982 de Ridley Scott . "Es nostálgico ... es un clásico de la moda. Es como los jeans azules, es solo uno de los artículos que se ha convertido en parte de nuestro vocabulario de ropa porque es un artículo muy funcional que también es elegante ”, dice Tynan. "Simplemente funciona".
También es infinitamente actualizable. "Debido a que es tan icónico, significa que los diseñadores de vanguardia pueden jugar con elementos de él", dice Steele. Incluso Burberry, que conscientemente reconoció su marca en torno a su historia de gabardinas a mediados de la última década, comprende esto: la compañía ahora ofrece docenas de variaciones en la gabardina, en colores brillantes y estampados, con mangas de piel de pitón, encaje, gamuza y satinado.
Pero como la gabardina se ha convertido en un elemento básico de la moda, en la lista de artículos imprescindibles de todos los bloggers de moda, sus orígenes de la Primera Guerra Mundial están casi olvidados. Caso en cuestión: Doyle dijo que en la década de 1990, pasó por las ventanas emblemáticas de Burberry en la calle principal de la moda de Londres, Regent Street. Allí, en letras enormes, estaban las palabras "fiebre de trinchera". En el contexto moderno, la "fiebre de trinchera" se trataba de vender gabardinas de lujo. Pero en el contexto original, el contexto del que nacieron los abrigos, la "fiebre de trinchera" era una enfermedad transmitida por piojos en los barrios cercanos y fétidos de las trincheras.
"Me pareció sorprendente", dijo Doyle. “Los millones de personas que caminaron por la calle, ¿habrían hecho esa conexión con las trincheras? Dudo que."
