A una hora de la vorágine del tráfico de Kingston, apareció el primer pájaro fragata, y luego, alrededor de una curva en el camino, el mar. Hay pocas playas en este lado sureste de Jamaica, nada parecido a las arenas blancas y centros turísticos en la orilla opuesta, alrededor de Montego Bay. Si bien los jamaiquinos podrían venir al pueblo de Bath, donde ahora me dirigía, esta parte de la isla es poco visitada por extraños.
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Seis millas tierra adentro y mi guía Andreas Oberli, un botánico y horticultor nacido en Suiza que ha vivido en Jamaica durante casi 30 años, llegamos a Bath, aparentemente desiertos a esta hora de la mañana. Un hermoso pueblo de casas históricas hundidas, anteriormente había sido un spa de moda conocido por sus aguas termales; el corsario del siglo XVII Henry Morgan tiene fama de haber disfrutado de la práctica gentil de tomar las aguas. Hay dos razones por las que un visitante podría venir hoy a Bath: los manantiales y su jardín botánico, que ahora, más allá de su puerta de hierro de aspecto victoriano, yacen dormitando al sol.
Desplomándose perezosamente de la sombra de la pared del jardín, un grupo de hombres jóvenes con ojos vidriados a ganja se inclinó hacia delante para escudriñarnos cuando nos acercamos. Dentro de la puerta y más allá del centinela de palmeras reales, florecieron pocas flores, porque este jardín se da menos a las flores que a los árboles.
Manzana de elefante de la India; Palmera navideña de Filipinas; Ylang ylang de Indonesia; dos árboles de sangre de dragón tropical envejecidos y una Barringtonia asiática, que se cree tiene 230 años. Las rígidas etiquetas botánicas insinuaban la labor y la visión excéntrica que había detrás del jardín. Establecido en 1779, Bath es uno de los jardines botánicos más antiguos del mundo, su colección comenzó, en esta época de hostilidades inglés-francesas, por la captura de un barco francés procedente de Mauricio cargado de mangos indios, canela y otros productos exóticos. eso incluía la euforia bilimbi, brindonne y carambola, así como la jaca y la ciruela de junio. La botánica del siglo XVIII se había convertido en una empresa global, emprendida por potencias coloniales como Francia, España y los Países Bajos, así como Gran Bretaña, para establecer colecciones de plantas enciclopédicas para el estudio y, a veces, para la propagación útil. Si bien la mayoría de los especímenes reunidos por coleccionistas británicos estaban destinados al Real Jardín Botánico de Kew, en las afueras de Londres, algunos fueron a estaciones satelitales en Calcuta, Sydney, San Vicente y Bath.
Y fue en homenaje a la segunda remesa transformadora de plantas traídas a Bath que ahora hice mi visita, porque Bath Gardens jugó un papel pequeño pero conmovedor en una de las grandes sagas marinas de todos los tiempos: el motín en el Bounty . Como bien sabe el mundo, en el año 1789, el teniente William Bligh perdió su barco Bounty a manos de un cristiano Fletcher y un puñado de delincuentes en un viaje de regreso a Inglaterra desde Tahití, donde el Bounty había sido enviado a recoger fruta del pan y Otras plantas útiles del Pacífico Sur. La expedición de la fruta del pan, respaldada por el gran e influyente botánico Sir Joseph Banks, mecenas de Kew Gardens y presidente de la Royal Society, recibió el encargo de transportar la fruta nutritiva y de rápido crecimiento a las Indias Occidentales para su propagación como alimento barato para los esclavos. trabajadores que trabajaban en las vastas fincas azucareras. El motín, por lo tanto, no solo privó a Bligh de su barco, sino que también desactivó una gran empresa botánica. Arrojado a un bote salvavidas con 18 miembros de su tripulación, y con comida suficiente para una semana, Bligh navegó a través de alta mar y tormentas peligrosas durante un período de 48 días hambrientos, aprovechando su memoria de las pocas cartas que había visto en su mayoría desconocidas. aguas Su finalización del viaje de 3.618 millas a la seguridad en Timor todavía se considera quizás la hazaña más sobresaliente de la navegación y la navegación realizada en un pequeño bote. Como muestra de su estima y confianza, el Almirantazgo británico promovió al joven teniente Bligh a capitán y lo envió a otra misión de dos años, de regreso a Tahití para la fruta infernal del pan. Dos mil ciento veintiséis plantas de fruta del pan fueron transportadas desde Tahití, en macetas y tinas almacenadas tanto en cubierta como en el vivero debajo de la cubierta. El jardinero de la expedición describió depredaciones infligidas por moscas "extremadamente problemáticas", frío, "impureza del aire marino", agua salada y agua racionada; no obstante, 678 sobrevivieron a las Antillas, siendo entregados primero a San Vicente y finalmente a Jamaica. Y fue en febrero de 1793 que el capitán William Bligh, cumpliendo por fin su importante comisión, supervisó su primera deposición de 66 especímenes de fruta de pan de Tahití, todos "en el mejor orden", en el Jardín Botánico de Bath.
"El Jardín Botánico no tenía cosas raras, excepto la Planta de Sagú, el Alcanfor y la Canela", observó Bligh en su registro con palpable satisfacción; Las escasas propiedades de Bath solo mejorarían el valor de la suya, que incluía más de 30 especies además de la fruta del pan: el carambee, que los malayos usaban para perfume, y el mattee y ettow, que "producen el fino tinte rojo de Otaheite".
El barco de Bligh, Providence, había llegado a Port Royal, Kingston, con cierta fanfarria, su "bosque flotante", según un oficial del barco, "visitado con entusiasmo por números de cada rango y grado", tanto que, como otro oficial se quejó "La civilidad común de dar la vuelta a la nave con ellos y explicar las plantas se volvió bastante problemática por su frecuencia". Al irse de Kingston, Bligh había navegado hacia Port Morant, el puerto de Bath. Aquí, el día después de su llegada, con temperaturas moderadas en los años 70 y una brisa suave, la Providencia había sido vaciada de sus últimas 346 plantas, que fueron transportadas seis millas por tierra sobre las cabezas de los portadores y depositadas en una parcela sombreada en estos jardines
Hoy en día, un grupo de árboles de fruta de pan todavía florece, recatado en el borde de la sombra oscura junto al muro occidental. Como la mayoría de las frutas de pan se reproducen no por semillas sino por enviar retoños largos, se supone cariñosamente que los especímenes modernos son árboles "hijos" de los transportes de Bligh. Andreas Oberli, que ha agitado agresivamente por la restauración de los jardines históricos de la isla, los miró críticamente. "Verá, esta es de Timor, tiene una hoja totalmente diferente a las otras". La gloria de la fruta de pan tahitiana "clásica" es su gran follaje verde brillante, lobulado ornamentalmente. "Deberían tener las etiquetas correctas", dijo secamente, como Bligh en su aguda atención al deber botánico.
Bajo la sombra de los árboles más viejos, una joven pareja paseaba leyendo las etiquetas de cada uno. Dos niños pequeños se quedaron mirando atentamente un jaboncillo chino, incriminando hondas en sus manos. "No mientras esté aquí, ¿de acuerdo?" Andreas gruñó, y los muchachos se encogieron de hombros y se alejaron. Tres mujeres enormes entraron al jardín y, extendiendo mantas sobre la hierba, se colocaron masivamente a lo largo de la tierra. Andreas y yo hicimos un picnic a la sombra de un árbol de bala de cañón, el fuerte susurro de las brillantes hojas y el follaje del jardín enmascararon la mayoría de los otros sonidos. Las aves, apaleadas pero triunfantes, cabalgaban al viento. En el suelo, sin molestias y sin problemas, un gallo caminó entre las sombras con magnificencia consciente, su peine, iluminado por el sol que bajaba, brillando rojo. "Se realizó una encuesta en Kew hace algunos años", dijo Andreas; "Solo el 16 por ciento de las personas que visitaron estaban allí para ver las plantas". Miramos a nuestro alrededor. "Vinieron por el jardín".
Mi interés en los jardines botánicos de Jamaica surgió principalmente de su papel poco conocido en la saga de Bligh y el motín en el Bounty, que había investigado para un libro. También hubo un incentivo personal. Había vivido brevemente en Jamaica cuando era niño, y uno de mis primeros recuerdos verdaderos es el parque real Hope Royal Botanical Gardens, en Kingston. En mi memoria, veo un túnel de enredaderas con flores de color naranja trompetas; Había un quiosco de música y macizos de flores que podías tocar. Pero no había viajado tierra adentro, ni había visto, y hasta mis estudios de Bounty, incluso había oído hablar de los otros jardines históricos de Jamaica.
Toda Jamaica, se ha dicho, es un jardín botánico. Tierra adentro, las hendiduras y barrancos de las montañas, a menudo surcadas por arroyos, están enredadas con vegetación, los árboles lanudos y borrosos con epífitas, helechos, orquídeas y el cereus de aroma nocturno y flor de noche. Una isla con un área total de menos de 4, 000 millas cuadradas, Jamaica tiene solo 579 especies de helechos, se cree que tiene una densidad más alta que en cualquier otro lugar del mundo. Las epífitas cuelgan de los cables telefónicos; los bosques están colgados de vides en flor; A menudo, en este viaje, pensaba cómo Bligh y los hombres de la Providencia debían haber recordado aquí el exuberante paisaje azul verdoso de Tahití.
Pero el énfasis en un jardín botánico en particular es significativo. Existente para estudio, experimentación y exhibición, un jardín botánico es enciclopédico, muy diverso, repleto de especímenes exóticos. Es un hecho sorprendente que en el jardín natural de Jamaica, la mayoría de las plantas definitorias de la isla fueron importadas y diseminadas por empresas botánicas como las realizadas por William Bligh. Pocas de las plantas económicas importantes de Jamaica (yuca, piña, cedro, caoba y pimiento) son nativas, y la mayoría de la flora definitoria de la isla es exótica. En el siglo XVI, los españoles trajeron caña de azúcar, plátanos y plátanos, limas, naranjas, jengibre, café y una variedad de vegetales europeos. Los británicos, expulsando a los españoles en 1655, fueron responsables del mango, que en 1793, como observó Bligh, creció "exuberantemente y ... es abundante en toda la isla". Del mismo modo, el ackee brillante, rojo, en forma de pera, venenoso si se come sin madurar, y hoy en día la comida nacional de Jamaica, provenía de África occidental, traída por esclavistas europeos o esclavos africanos.
Porque, por supuesto, no solo se importó la flora de Jamaica. Cuando Colón llegó a Jamaica por primera vez en 1494, la isla había sido habitada por los taínos, un pueblo del norte del Caribe. Los primeros africanos llegaron poco después, en 1513, como sirvientes, pastores y vaqueros, así como esclavos de los españoles. Bajo el dominio británico, los esclavos fueron importados en cantidades cada vez mayores para hacer el trabajo brutal en los campos de caña de las grandes fincas azucareras. La mayoría, incluidos los Comorantee, Mandingo, Ashanti y Yoruba, provenían de África occidental, pero miles de esclavos, esclavos en todo menos en nombre, vinieron de Irlanda, donde Oliver Cromwell tenía la intención de exterminar al pueblo irlandés; algunos especulan que la tendencia característica en el habla jamaicana proviene del irlandés, no del inglés. Hoy, la población de Jamaica de poco menos de tres millones desciende de sus muchos pueblos trasplantados: esclavos de África occidental; Servidores y sirvientes irlandeses, escoceses y galeses; Soldados británicos; Comerciantes chinos, indios y libaneses; y terratenientes ingleses. Los taínos nativos, que prácticamente desaparecieron como personas dentro de los 30 años de la llegada de los españoles, se encuentran hoy solo en reliquias de su idioma, en palabras como "hamaca" y "canoa", y el nombre de la isla: Hamaika, el "tierra de madera y agua".
Jamaica también ha atraído a un sorprendente número de trasplantes accidentales, vagabundos al azar, que, como el fruto boyante de la Barringtonia, llegaron a tierra y echaron raíces. Tal trasplante fue Andreas Oberli, quien llegó a Jamaica en 1978 y finalmente se quedó. "Esto fue después de Allen y antes de Gilbert", dijo, localizando los eventos al estilo jamaicano, por su relación con huracanes históricos.
Nuevamente estábamos navegando por el tráfico fuera de Kingston, en dirección a otro jardín histórico. El entorno de Kingston, entre su magnífico puerto natural (el más grande del Caribe) y las estribaciones de Blue Mountain, debería convertirla en una de las ciudades más llamativas del mundo; pero incluso en esta temporada de violenta floración de buganvillas, el tráfico y la expansión se abruman, y la mayoría de los visitantes miran con nostalgia las colinas, a donde nos dirigíamos. Ahora, en el camino angosto que serpentea a lo largo del valle del río Hope, nos encontramos navegando por peatones, virando autos y cabras. "Nunca en Jamaica un automóvil golpeó a una cabra", declaró Andreas desafiante, mientras las cabras y sus hijos saltaban y pastaban a lo largo de los precipicios de las carreteras. Poco antes de que se acabara el camino pavimentado, se detuvo de nuevo para señalar la línea de cresta sobre nosotros, oscuramente perfilada contra el cielo blanco nublado. Un árbol con una corona con mechones, como un cepillo de botella, podría simplemente, con orientación, discernirse. "Cinchona", dijo.
Media hora después, nuestro jeep con tracción en las cuatro ruedas se tambaleó hacia el jardín. Aquí, en la cima de la isla, el cielo blanco se posó con determinación sobre nosotros. A veces, en una silueta oscura y nítida, a veces empañada de manera indistinta, los árboles altísimos cruzaban las apremiantes nubes que se deslizaban en blancos destellos e hilos de donde salían del valle. Andreas miró a su alrededor, complacido; Las cosas estaban en orden. La hierba estaba cortada y verde con rocío de nubes; los lechos de ladrillos elevados, llenos de viejos favoritos (begonias, geranios, masas de azucenas) estaban bien cuidados. Las camas que él mismo había construido, entre 1982 y 1986, cuando había sido superintendente del jardín.
"Los grandes árboles se perdieron debido a los huracanes", dijo Andreas. Había comenzado sus deberes a raíz de Allen (que golpeó en 1980) con la ayuda de dos trabajadores del Cuerpo de Paz que le habían sido asignados. "Durante el primer año, no hicimos nada más que arrastrar y despejar árboles; cortamos o talamos entre doscientos y trescientos". Desaparecidos los escombros, había recurrido a reclamar el jardín. Un destartalado bungalow, que data de los primeros años de la creación del jardín, había sobrevivido a Allen, y en la plataforma cubierta de hierba antes de que Andreas hubiera tendido las camas y el estanque de peces, antes de bajar las laderas hacia plantaciones más naturalistas: la corriente verde de musgo con su bancos de bambú pulido, el paseo de las azaleas y la avenida de helechos, la ladera azul del agapanto.
Los orígenes de los Jardines Cinchona radicaron en el abandono del jardín en Bath, que había sufrido frecuentes inundaciones severas del cercano río Sulphur, así como su distancia inconveniente de Kingston. En consecuencia, en 1862, el gobierno colonial de Jamaica estableció un nuevo jardín botánico en Castleton, a unas 20 millas al norte de Kingston, una decisión que también parece haber inspirado la idea de los jardines de Hill, como también se conocía Cinchona, que a casi 5, 000 pies Es el más alto de Jamaica. Originalmente, su generosa asignación de 600 acres había sido concebida como una plantación de "corteza peruana", o árboles de cinchona, de los cuales se hace la droga quinina antipalúdica. Cuando la industria de las Indias Orientales usurpó el mercado de la quinina, los planes para Cinchona cambiaron al cultivo de plantas tropicales templadas; entre otras cosas, los plantadores ingleses habían albergado durante mucho tiempo la esperanza de cultivar aquellas necesidades de la vida asociadas con cariño a Home, como la papa y la col todopoderosa, que, en esta tierra de abundancia tropical, todavía se consideraban deficientes.
"Aquí arriba, tenemos malezas europeas", dijo Andreas, y señaló el trébol, los dientes de león y las margaritas que salpicaban la hierba alrededor de la casa de la estación en ruinas. "Se importaron muchas piedras para la construcción, como arenisca y mármol de Carrara; se enviaron cubiertas de heno que luego se alimentó a los caballos. La semilla en su estiércol no germinó en las tierras bajas, pero les va bien aquí. Clima europeo ".
Al borde de la montaña, las nubes se disolvieron brevemente para revelar el verde valle iluminado por el sol, peinado con pequeñas parcelas agrícolas; entonces la niebla se cerró nuevamente, borrando el cielo por completo, y comenzó a llover. La antigua estación de la estación, mostrada en fotografías en las décadas de 1920 y 1930 como un pequeño y elegante bungalow, se escondía ruinosa e inútilmente detrás de nosotros, sin ofrecer refugio, y caminamos húmedos por el jardín, pasando las coníferas de cedro japonés ( Cryptomeria ) y el Mundo Perdido Avenida de helechos.
De la niebla que goteaba se alzaba una figura pirata, negra de barba y con un andar deslumbrante, que, aunque su rostro seguía siendo inescrutable, en el campo, saludó a Andreas cálidamente. Glen Parke había trabajado con Andreas durante su superintendencia en la década de 1980. Viviendo en el pueblo cercano de Westfalia, todavía estaba empleado como jardinero por el Ministerio de Agricultura. El césped cortado y las camas deshilachadas eran en parte su trabajo, mantenidos cuidadosamente lejos de admirar los ojos. Andreas y él se embarcaron en un breve recorrido por viejos amigos, comentando un tierno retoño de cinchona que se encontraba donde debería haber un árbol. "Sí, lo perdemos", dijo Glen con tristeza, sobre el predecesor del retoño.
Cada uno de los cuatro grandes jardines de Jamaica, aunque establecido según principios similares, ha adquirido su propio aura distintiva. Hope Gardens, en el corazón de Kingston, evoca imágenes de postales de los años 50 de parques públicos, elegantes y vagamente suburbanos y llenos de favoritos familiares (lantana y caléndulas), así como exóticos. Bath ha conservado su carácter del Viejo Mundo; es el más fácil de conjurar, ya que debe haber parecido en los tiempos de Bligh. Cinchona de las nubes es de otro mundo. Y Castleton, el jardín establecido para reemplazar a Bath, evoca fugazmente esa época dorada del turismo jamaicano, cuando los visitantes llegaron en sus propios yates, la era de Ian Fleming y Noel Coward, antes de que el viaje aéreo comercial descargara a los mortales comunes en toda la isla.
Castleton, un escaparate de glamour tropical en terrazas, está salpicado de estanques ornamentales, atravesados por ingeniosos caminos empedrados que conducen de aquí para allá debajo de los toldos de sus famosas palmeras y sus serpentinas de orquídeas colgantes. A diferencia de otros jardines de Jamaica, la estrella de Castleton nunca se ha atenuado, tal vez porque, a caballo entre la carretera directa de Kingston a Ocho Ríos, ha sido accesible y a la vista. Muchos jamaiquinos recuerdan picnics familiares tomados junto a su río, cuyas aguas turquesas más pálidas delimitan el límite oriental del jardín. Hoy, Castleton es una parada destacada para los turistas; En este día, el estacionamiento de la carretera estaba lleno, y los guías locales poseedores de conocimientos inciertos estaban realizando giras improvisadas.
Al otro lado del río se alzaba una pared de acantilado, colgada con sus propias enredaderas en flor, alzada con sus propias palmas de espalda recta que luchaban por la luz. La propia flora de Jamaica había sido de gran interés para el patrón de Bligh, Sir Joseph Banks, y las instrucciones de Bligh indicaban que, después de deshacerse de su carga tahitiana, debía llevar a bordo una remesa de especímenes jamaicanos, preparados por los principales botánicos de la isla.
"Me parece que todavía no se recolectaron plantas para el jardín de Su Majestad [sic] en Kew", Bligh registró en su registro el 13 de febrero de 1793, la entrada discreta se erizó de irritación ante este incumplimiento del deber. La salud de Bligh no se había recuperado de su terrible experiencia después de la pérdida de la recompensa, ahora hace cuatro años, y estaba devastado por la malaria recurrente que había contraído en las Indias Orientales holandesas. De hecho, al principio de este segundo viaje, los oficiales de Bligh temían por la vida de su capitán; pero se había reunido, como siempre, y con la cabeza palpitante, sufriendo salvajemente por el resplandor del sol bajo los cielos del Pacífico, había regresado a Tahití, supervisado el trasplante de 2.634 plantas, estafó sus barcos a través del traicionero estrecho de esfuerzo y llegó a Jamaica. Ahora, en esta etapa final de su largo y arduo paso, aumentaron los retrasos y la salud de Bligh volvió a tambalearse. Las plantas jamaicanas de llegada tardía destinadas a Kew finalmente se guardaron a bordo de la Providencia, luego se descargaron, como se supo del Almirantazgo que debido a los acontecimientos en Francia (el guillotinado de Luis XVI y la posterior guerra con Inglaterra), los barcos británicos, incluida la Providencia, debe estar a la espera de posibles acciones.
Fue a principios de junio cuando Bligh finalmente recibió órdenes de navegar. La Providencia, guardada con 876 especímenes jamaicanos cuidadosamente en macetas, ancló en Port Royal y se dirigió al oeste hacia la Bahía de Bluefields. Aquí, Bligh tenía la intención de reunirse con su licitación, el Asistente, que había sido enviado anteriormente con 84 frutas de pan, junto con cuatro misteriosos "garabatos de mango", para fincas en este extremo opuesto de la isla. Bluefields había asumido un lugar de cierta importancia en mi propia peregrinación botánica; No solo fue este el sitio del anclaje final de Bligh en aguas jamaicanas, sino que, según se rumoreaba, tierra adentro desde la bahía, dos de los árboles de pan originales de Bligh sobrevivieron.
Aunque las viejas manos jamaicanas dicen que Bluefields está "arruinado", para un visitante por primera vez parece uno de los tramos más vírgenes de la costa de Jamaica. En la memoria viva, las inundaciones y los huracanes han enlodado y alterado la costa (Ivan, en 2004, causó daños memorables) y la playa, es cierto, es escasa, encajada entre estrechos tramos de manglares que son paralelos a la carretera costera. Una cadena de brillantes barcos pesqueros yacía varada, y frente a algunos puestos de comida desolados, un embarcadero de madera se extendía hacia el mar ahora en calma.
Había acordado reunirme con un guía profesional de la ambigua llamada Reliable Adventures Jamaica. Wolde Kristos dirigió muchas empresas en el área (recorridos por la naturaleza, recorridos de observación de aves, recorridos por la historia de Taino, español e inglés) y fue un ferviente promotor de Bluefields como el destino turístico que mejor representa "la verdadera Jamaica". Él conocía bien los legendarios árboles de la fruta del pan, como su madre adoptiva, nacida en 1912, le había dicho: "Todos los adultos mayores en Bluefields hablan de William Bligh", dijo Wolde.
Había obtenido indicaciones aproximadas para uno de los árboles: "Cerca de la curva en el camino donde subirías a la casa de Gosse" - "Gosse" era Philip Henry Gosse, quien en 1844-45 se había alojado en una antigua "Gran Casa". o antigua casa de plantación, mientras investigaba y escribía su clásico libro The Birds of Jamaica .
La Gran Casa estaba parada, casi abandonada, al final de un camino cubierto de hierba en un patio cubierto de maleza. Una cabra madre y su hijo se habían refugiado de la lluvia nueva debajo del porche, cuyas vigas de apoyo habían sido reemplazadas por columnas gemelas de hormigón. El exuberante Wolde, con su asociada, Deceita Turner, abrió el camino decisivamente hacia los escalones delanteros y golpeó la puerta cerrada. "Conseguiremos al cuidador", dijo. Finalmente, la puerta fue abierta por una joven atractiva, que nos recibió cortésmente y nos permitió ver el interior histórico de la casa: su escalera y arcos de caoba, el piso viejo y un pasillo de puertas de caoba bien cerradas.
"Temen que alquilaría las habitaciones", dijo el conserje, explicando por qué todas las puertas interiores de todas las habitaciones estaban cerradas, excepto la de la habitación en la que dormía; "ellos" eran los propietarios ausentes, una familia india que ahora vive en Inglaterra. "Los vi hace unos dos años", reflexionó. No se le pagó ningún salario, pero se le permitió vivir aquí y cocinar sus comidas afuera. "Ella está cuidando este lugar con su vida!" dijo Wolde con repentina pasión. "Si ella no estuviera aquí, la gente no se mudaría a la casa, sino que cortarían los árboles: el cedro es caro".
Al parecer, uno de los legendarios árboles de fruta de pan de Bligh había estado parado en el patio cubierto de hierba, hasta que Ivan lo derribó. Un tocón y escombros de madera todavía marcaban el sitio. Detrás de él, a una distancia plausible entre una maleza, había un robusto retoño de fruta de pan, de varios pies de altura, que Wolde especuló que era un lechón del viejo original.
El árbol de la fruta del pan que aún sobrevivió estaba a la vuelta de la esquina, fuera de la carretera de Bluefields Bay, en un lote cubierto de hierba en el que estaba estacionado un autobús maltratado. La larga lluvia finalmente se detuvo, y ahora, en la última hora del día, este pequeño parche de bosque secundario brillaba verde.
Elevándose a unos magníficos 100 pies, el árbol se encontraba al pie de un pequeño barranco, respaldado por un terraplén cubierto de enredaderas. Una corteza blanca moteada cubría su circunferencia de seis pies, y el amplio suelo que se extendía debajo de su amplio dosel estaba cubierto de hojas lobuladas y frutos caídos. Wolde señaló la pared del barranco. "Esto es lo que lo protegió de Ivan".
El 11 de junio de 1793, Bligh había supervisado que la Providencia se lavara "de proa a popa y secada con fuegos". Había pasado la semana en Bluefields preparando su barco, supervisando los grupos de tierra que buscaban madera o barriles de agua llenos del Río Negro, y ejercitando las armas del barco. Dos veces dio la señal para navegar, y el doble de "Calmas constantes y ligeros aires variables" le impidieron hacerlo.
El paso de Jamaica a Inglaterra fue uno que Bligh, el navegante consumado, seguramente pudo haber logrado mientras dormía. Conocía bien esta ruta en particular, ya que desde 1784 hasta 1787, antes de su fatídica comisión sobre el Bounty, Bligh había vivido en Jamaica, empleado por su acaudalado tío Duncan Campbell para navegar en buques mercantes cargados de ron y azúcar entre Jamaica y Inglaterra; Lloyds List, un registro de movimientos de envío, registra diez de esos viajes realizados por Bligh durante este tiempo. Los restos de la finca Salt Spring, la propiedad de Campbell que había sido la base de Bligh cuando no estaba en su barco, se encuentran en el puerto de Green Island, a menos de 20 millas de Lucea, la atractiva y antigua ciudad del siglo XVIII; La primera carta conocida hecha por William Bligh es del puerto de Lucea.
En la antigua fortaleza británica, con sus armas negras aún entrenadas en el mar, me reuní con Evangeline Clare, quien había establecido el museo histórico local y ha llevado a cabo su propia investigación sobre el extenso y poderoso clan Campbell; fue ella quien me proporcionó las listas de envío de Lloyds. Una llamativa mujer afroamericana con cabello rubio plateado, había venido a Jamaica hace 44 años como voluntaria del Cuerpo de Paz, se casó con un jamaicano y se quedó.
En el calor del día, condujimos la corta distancia desde su casa en Green Island por un camino de tierra hasta el sitio de Campbell Great House, que, construida en la década de 1780, estaba resbaladiza. "Los cortadores de caña han estado acampando aquí", me dijo Evangeline, y estaba claramente preocupada por la recepción que podríamos encontrarnos; pero, de hecho, la casa en ruinas, que llevaba un aire de abandono ineludible, estaba desierta. Había perdido su techo ante Gilbert, pero sus gruesos muros inmutables, construidos con piedra de lastre transportada desde Inglaterra, aún resistían el calor. El jardín de Campbell había sido legendario, "con hermosos céspedes, arboledas y arbustos", como informó un visitante contemporáneo, "que le dan a su residencia la apariencia de uno de esos encantadores asientos que embellecen el país y exaltan el sabor de Inglaterra. " En particular, el Sr. Campbell había sido asiduo en su cultivo de la fruta del pan, que había seguido floreciendo alrededor de la casa durante los siglos que pasaron, y fue cortada solo en los últimos años.
Más allá de la casa se extendían los cañaverales remanentes, la base de la enorme riqueza de Jamaica durante los siglos XVII y XVIII, cuando era el principal productor mundial de azúcar, melaza y ron, y una de las posesiones más valiosas de Gran Bretaña. Esta carrera embriagadora como el centro del mundo económico había terminado con el fin de la esclavitud en el siglo XIX.
"En algún momento, creo que la gente descubrió que si pudieran deshacerse de este bastón, podrían acabar con todo el asunto de los esclavos", dijo Evangeline. "Quiero decir, ¿te imaginas ..."
En 1793, cuando la Providencia finalmente entregó sus trasplantes tahitianos, los días de la trata de esclavos ya estaban contados. El sentimiento de los ingleses comunes, opuestos desde hace mucho tiempo a la práctica, se sentía en su boicot a los productos de las Indias Occidentales. Si bien no se conocen los puntos de vista de Bligh con respecto a esta institución, la opinión oficial de su comisión fue consagrada en nombre de su primer barco; cuando el Almirantazgo lo compró a Duncan Campbell, se había llamado Bethia, pero fue rebautizada por su misión fatídica: Bounty . Aunque el árbol de la fruta del pan floreció y se extendió por Jamaica, pasaron más de 40 años antes de que su fruto fuera popular para el gusto local, momento en el cual, en 1834, la emancipación había sido declarada en el Imperio Británico.
Hoy, la fruta del pan es un alimento básico favorito de la dieta jamaicana. Un árbol maduro produce más de 200 libras de fruta por temporada. Cien gramos de fruta de pan tostada contienen 160 calorías, dos gramos de proteína, 37 gramos de carbohidratos, así como calcio y otros minerales. La fruta del pan se come asada, a la parrilla, frita, al vapor, hervida y untada con mantequilla, y como papas fritas y buñuelos; demasiado madura, la fruta líquida se puede verter de su piel para hacer panqueques, y machacar con azúcar y especias hace un budín. Por su longevidad y autopropagación, se percibe como un símbolo de perseverancia, una creencia, según la Enciclopedia de la Herencia de Jamaica, "codificada en el dicho:" Cuanto más se corta la raíz de la fruta del pan, más brota ".
Su asociación indeleble con William Bligh, entonces, es apropiada, ya que había perseverado a través de dos viajes trascendentalmente arduos para cumplir su comisión. Otras pruebas debían venir; De vuelta en Inglaterra, las familias de los amotinados habían estado haciendo girar su propia versión de la piratería del Bounty, rechazando a Bligh, que había salido de Inglaterra como un héroe nacional, como un villano tiránico. Pesando el ancla en Bluefields Bay, Bligh no tenía premonición de los juicios por delante; solo tenía en cuenta lo que había logrado. "[E] este fue el día más tranquilo y feliz que había visto en el Viaje", escribió, como privado a un lado, en su registro, el día que descargó la carga de su planta en Bath. Había cumplido con su deber y creía que todo lo que quedaba era navegar a casa.
Caroline Alexander escribió The Bounty y la próxima Guerra que mató a Aquiles . Las películas de George Butler incluyen Pumping Iron y otros documentales.
La riqueza botánica del Imperio Británico encontró un punto de apoyo en Jamaica, donde el Capitán Bligh importó fruta de pan de Tahití y otras plantas útiles. (Rainer Hackenberg / Corbis) 
Caroline Alexander ha escrito para publicaciones como The New Yorker, National Geographic y Granta . Ella eligió escribir sobre los maravillosos jardines de Jamaica que eran nuevos para ella. (George Butler) 
Mapa de Jamaica (Puertas de Guilbert) 
Las majestuosas palmeras y los sinuosos paseos imbuyen los jardines de Castleton con un aura de refinamiento, un recordatorio de la época en que los ricos y famosos llegaron en sus propios yates. (George Butler) 
Las palmeras de col y los árboles de cacao aún prosperan en Bath Gardens, celebrada en una pintura del siglo XIX de Marianne North. (Colección Marianne North / Royal Botanical Gardens, Kew) 
Trasplantado desde su Suiza natal, el botánico Andreas Oberli echó raíces en el suelo de Jamaica, como la fruta importada ackee, llamada Blighia sapida para honrar al capitán británico. (George Butler) 
Además de la fruta importada ackee, otros viajeros trajeron café, té y plantas de cacao (grabado de 1872). (Archivos Charmet / Bridgeman Art Library International) 
Los amotinados sacaron al entonces teniente Bligh del HMS Bounty, interrumpiendo su misión de fruta del pan en 1789. (Bettmann / Corbis) 
Bligh trajo plantas a Jamaica donde prosperan en las estribaciones de las Montañas Azules. (George Butler) 
La fruta del pan del Pacífico Sur proporcionó nutrición y sigue siendo un elemento básico para los isleños. El eucalipto, moldeado en Cinchona (en la foto), vino de Australia. (George Butler) 
Noel Coward (en blancos tropicales, 1950) abrió el camino para los turistas comunes, que llegaron en el avión cargado. (Lisa Larsen / Time Life Pictures / Getty Images) 
Un viejo árbol de la fruta del pan, posiblemente uno que hizo el largo viaje desde Tahití, se eleva a 100 pies cerca de la bahía de Bluefields. El robusto sobreviviente todavía produce fruta, así como nuevos retoños, evidencia de la longevidad de la planta y sus poderes de propagación. (George Butler) 
El lastre de los barcos, reciclado como piedra de construcción, contribuyó a Campbell Great House en la década de 1780. La casa se encuentra en los campos de caña cerca de Salt Spring. (George Butler)
