En los dos días transcurridos entre la compra de un boleto en una oficina remota de Russian Railways en la estación Belorusskaya de Moscú y el abordar el tren de 7 días / 6 noches a Beijing este invierno, recibí consejos preocupantes. Un conocido ruso, que dijo que pensaba que el viaje sonaba bien cuando le pregunté meses antes, casi deja caer su taza de té cuando mencioné que tenía mi boleto. "¿De verdad vas?" él dijo. "¡Estas loco!" Una amiga de una amiga dijo que había pensado que era una mala idea desde el principio. Debo aliarme con los asistentes del tren, abuelos que entienden lo que significa ser una mujer que viaja sola, dijo. Además, debería dormir sobre mis botas: a la madre de alguien le habían robado la suya. No son los ladrones, dijo alguien más, son los hombres borrachos a los que tienes que vigilar.
Cuando llegó el martes por la noche, tenía dudas, lo que podría explicar cómo pude llegar a la estación Komsomolskaya de Moscú aproximadamente seis minutos antes de que mi tren de las 9:35 pm partiera. Era la primera semana de febrero, y las plataformas exteriores de la estación estaban cubiertas de una fina capa de hielo y nieve; En la oscuridad, los hombres con sombreros de piel estaban agrupados. "¡Correr!" gritó mi amigo Stefan, que había venido a despedirme.
Cuando el tren comenzó a moverse, caminé por el pasillo débilmente iluminado con una alfombra con dibujos orientales, a través de una multitud de jóvenes jocosos que bebían al final del pasillo, donde forcé a abrir una puerta de metal. El tren se balanceó y atrapé la puerta para mantener el equilibrio. Entre los coches, la nieve se enganchó en las bisagras metálicas del tren y pude ver las vías que corrían debajo. El tren se estremeció y mis dudas sobre el viaje no desaparecieron cuando el piso del vagón de acoplamiento subía y bajaba bajo los pies. Pero cuando salí de la siguiente sección oscura de conexión y me metí en un automóvil bien iluminado con paredes revestidas a la antigua y acogedoras cortinas y manteles de color amarillo dorado, las cosas comenzaron a cambiar. Un hombre con una camisa blanca me sonrió. Alzó las manos. "Bienvenido", dijo. "Tienes hambre, por favor. Te invito a que vengas aquí".
Una rutina maravillosamente mínima se afianza en el viaje transiberiano de 4, 735 millas y moverse por el tren es una de las principales actividades diarias. Cada vez, se sintió como una aventura. Después del restaurante ruso llegaron los autos chinos, y atravesar este acoplamiento fue como cruzar una frontera. El tren estaba funcionando durante el Año Nuevo Lunar, y los autos simples, azules y grises colgados con papel rojo impreso con oro, los personajes de la buena suerte reemplazaron las cortinas con volantes y la opulencia desvaída de los autos rusos. Las cabañas chinas de primera clase, ocupadas por turistas británicos, escandinavos y australianos, así como una madre y una hija mongolas que se iban a casa para el Año Nuevo, tenían una opulencia desvanecida propia, revestida con paneles de madera falsa de palisandro, con azul alfombras Mi auto de segunda clase, cerca del frente del tren, estaba limpio y simple. Un amable asistente me entregó sábanas limpias y una manta y, cuando pregunté, una taza de agua caliente del samovar de 24 horas al final de cada automóvil. Solo en una cabaña de 4 camas, me instalé para pasar la noche.
En el desayuno, Alexander, el hombre de la camisa blanca a cargo del vagón restaurante, recitó el menú durante los siguientes cuatro días: "Carne y papas, pollo y papas, o salchichas y huevo", todo lo cual resultó ser sorprendentemente bueno. Bebí tres cafés instantáneos muy fuertes, y conocí a Peter, un graduado de la facultad de medicina de Inglaterra de 24 años que se dirigía a un hospital en Beijing. Neil y Richard, ambos ingenieros que trabajan con el metro de Londres, vinieron a desayunar y entablaron una conversación.
"Esa es una serie de puntos dudosos", dijo Neil, mientras el tren se sacudía sobre las vías. Dibujó un diagrama de interruptores de vía. "Resultando en una turbulencia que hace temblar los huesos".
"Prefiero ese temblor", dijo Peter.
"Y eso", dijo Richard, mientras el traqueteo del tren se convirtió en una especie de estremecimiento rítmico. "Se llama 'cima cíclica', cuando la resonancia natural del tren corresponde a la resonancia natural de la vía".
Durante cuatro días, todo lo que vimos fue nieve y árboles. Cuando nos detuvimos, los camiones de carbón de lecho abierto se abrieron paso a lo largo del tren, alimentando los incendios de la estufa al final de cada automóvil que proporcionaba calor a las cabañas. A veces, mientras nos movíamos por el paisaje nevado, los postes eléctricos eran el único signo de civilización; más a menudo había tejados a lo lejos, o casas de madera con postigos de pan de jengibre a lo largo de las vías. Olía a fuego de carbón, y el hollín invisible nos puso las manos grises. En los autos chinos, los asistentes, todos hombres, cocinaban comidas elaboradas usando solo el fuego de carbón y el agua caliente del samovar.
Un pequeño número de cosas tomó días enteros: leer, preparar sopa instantánea, tomar una siesta, desembarcar durante 10 minutos en una de las paradas cada vez más frías, caminar hacia el vagón restaurante.
En Mongolia, la quinta mañana, teníamos un nuevo auto comedor, al otro lado de varios autos desconocidos. Tallados en madera lacada de antílopes, carneros, cabras, pelícanos, montañas, nubes y flores cubrían las paredes. Dragones de madera con caras de perro sostenían cada mesa; dragones de bronce nos miraban desde las paredes. Un 'violín de cabeza de caballo' con tres cuerdas colgaba de la pared. "Es hermoso", le dije al camarero. El se encogió de hombros. "Es Mongolia". Aún más agradable era lo limpias que estaban las ventanas: me pasaba el día comiendo albóndigas y viendo pasar el desierto de Gobi. Peter entró y contamos camellos, antílopes, yak, bisontes y buitres gigantes. Las yurtas redondas divisaron la arena del desierto, bajo el sol; solo cuando miraste más de cerca viste la nieve y te diste cuenta de lo frío que debe estar.
Llegamos a la frontera china esa noche, la última. Enormes faroles rojos se balanceaban desde la entrada de la estación en un viento helado, y "Fur Elise" tocaba desde los altavoces de la estación. En la ciudad fronteriza para una comida de restaurante mientras cambiaban los trenes, se sentía extraño estar en tierra firme.
La última mañana del viaje, me desperté con un paisaje de colinas marrones, del cual surgieron aldeas de ladrillos marrones, casi orgánicamente. Los estandartes rojos y las linternas del Año Nuevo Lunar agregaron el único color. Este paisaje dio paso a ciudades industriales y grandes plantas de carbón, donde los camiones levantaron polvo gris oscuro. Linternas rojas marcaban el paisaje en todas partes, meciéndose en el viento.
Después de un delicioso almuerzo en el nuevo auto restaurante chino sin adornos, finalmente llegó el momento de empacar. Desnudé las sábanas, devolví la taza al encargado y obtuve algunos consejos finales de última hora sobre cómo navegar por China sin hablar el idioma. Luego me recosté y observé las fábricas en ruinas pasar fuera de mi ventana. Pekín, y por lo tanto el final del viaje, se acercaba. Pero tenía una cosa para consolarme: tendría que tomar el tren otra vez, porque dormí a través del lago Baikal.
Consejos:
The Man in Seat Sixty-One es una fantástica fuente de información sobre este viaje. http://www.seat61.com/Trans-Siberian.htm
Los boletos se pueden comprar directamente en cualquier estación de trenes de Moscú; a 9.100 rublos para una cama en una cabina de segunda clase con cuatro literas o 13.074 rublos para una litera de primera clase en una cabina con 2 camas, esta es la opción más barata.
Traiga una toalla ya que puede tomar baños de esponja si agrega agua caliente del samovar al agua helada en el lavabo del baño. Las cabañas de primera clase tienen duchas compartidas.
Es bueno tener bolsitas de té y sopa instantánea; sin embargo, puede comprarlos en las estaciones durante las paradas.
