Aparentemente, todos los que conoces en Anderson Valley pueden contarte una historia de migración que tiene el sabor del mito: una historia que arroja su llegada a este rincón sorprendentemente pintoresco del condado de Mendocino de California como el clímax de una gran búsqueda, o la línea de un cósmico broma, o ambos. Uno de los mejores hilos, seguramente, es el de Bruce Anderson. En 1971, Anderson, un "gran hippie" declarado, salió de San Francisco en un autobús de Volkswagen y se dirigió, como muchos peregrinos de la época, de regreso a la tierra. Durante años, Anderson había vivido en medio de la contracultura de San Francisco. Había desempeñado un papel destacado en las protestas contra la guerra de Vietnam. Pero a medida que los años 60 se convirtieron en los años 70, los enclaves bohemios de la ciudad se vieron afectados por el malestar, Flower Power sueña marchitándose en medio de la creciente violencia y una plaga de drogas duras. Así que Anderson salió a la carretera con su esposa, su hijo pequeño, su hermano y un puñado de amigos, subiendo la costa en una caravana, en busca de rejuvenecimiento espiritual en un paisaje de secuoyas y altos acantilados junto al mar. Y tenían otro plan en mente: criar a una docena de niños de crianza con problemas en el Área de la Bahía en el campo, lejos de las privaciones y vicios de la vida en la ciudad.
Anderson y compañía no habían decidido exactamente a dónde se dirigían, pero pronto se tomó la decisión por ellos. A unas 125 millas al noroeste de San Francisco, Anderson se detuvo en una estación de servicio en una pequeña ciudad cuyo nombre, Boonville, no ocultaba el hecho de que eran, bueno, los boondocks. "Apenas sabíamos dónde estábamos", recordó Anderson. "Nos topamos con un tipo que nos dijo que había un rancho para alquilar al sur de la ciudad".
Condujeron al rancho y se quedaron. Los fundamentos de la explotación rural resultaron ser un misterio. ("Sistemas de agua de flujo por gravedad, fosas sépticas, todo eso era completamente nuevo", dijo Anderson.) En cuanto a los niños de crianza, ese plan no funcionó demasiado bien: "Teníamos la idea delirante de que los delincuentes juveniles serían menos delincuente bajo las secoyas de lo que estaban bajo las farolas. Resultó ser dos veces más delincuente ".
Pero casi medio siglo después, Bruce Anderson se ha convertido en un sinónimo de Anderson Valley que a menudo se supone erróneamente que es su homónimo. Hoy vive con su esposa en el centro de Boonville. Trabaja a pasos de distancia, en un tráiler de 40 pies que sirve como la sede del Anunciante Anderson Valley, el periódico semanal que ha tenido, editado y en gran parte escrito durante 34 años. A los 78 años, Anderson se ve y suena como una eminencia grise, con una amplia barba blanca y un basso profundo dominante. Él es una fuente de la tradición local. Solicite una lección de historia y él le contará sobre las sucesivas generaciones de refugiados económicos, buscadores de fortuna y buscadores utópicos que se dirigieron al valle: los pioneros europeos que entraron en el país indio de Pomo a mediados del siglo XIX; los Arkies y Okies que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, encontrando trabajo en la industria maderera en auge; los miembros de su propia tribu hippie, que llegó en los años 70, comprando tierras taladas y baratas donde criaban niños y se comunicaban con la naturaleza.
Desde la izquierda: Donnelly Creek, en las afueras de Boonville; Daniel Townsend, copropietario del Bewildered Pig, conversa con un invitado fuera de su restaurante. (Alex Farnum) Una cuarta ola de migración de Anderson Valley está en marcha. El clima y la topografía que durante décadas nutrieron los alimentos básicos agrícolas del valle, primero manzanas y peras, luego cannabis, han demostrado ser ideales para el cultivo de uvas, especialmente Pinot Noir. Hoy, Anderson Valley es la región vinícola emergente más emocionante de California, un imán para la nueva clase de NoCal del siglo XXI: enófilos, amantes de la comida y otros que quieren vivir de manera simple pero suntuosa. Los viajeros que alguna vez pasaron por el valle, siguiendo el llamado de sirena de la famosa costa de Mendocino, viajan cada vez más hacia el interior. Lo que encuentran allí son abundantes tierras de cultivo y bosques profundos, una escena de comida y vino que poco a poco va cobrando importancia, un lugar que ha mantenido el funkiness que se había gentrificado hace mucho tiempo fuera de las comunidades más traficadas del condado. Para los locales, la transformación de Anderson Valley es nada menos que surrealista. "Es como algo sacado de la ciencia ficción", se maravilló Anderson. "Dondequiera que mires, ves viñedos que vienen sobre la cresta".
Mi primera visión del valle de Anderson se produjo en una mañana vibrante, cuando el sol se filtraba a través de las grietas en un techo de magníficas nubes gris-blancas. La noche anterior, había completado mi propio viaje al valle desde San Francisco. El último tramo del viaje fue espeluznante: un viaje de 30 millas de largo a lo largo de la terriblemente retorcida Ruta 128, que se desliza hacia el norte y el oeste a través de un paso de montaña boscosa antes de caer en el valle en Boonville. (Los lugareños atribuyen el desafío de mantener baja la población del área). Rápidamente obtuve mi recompensa en forma de un almuerzo temprano en la Granja Pennyroyal de Boonville, que durante la última década ha estado produciendo excelentes vinos y los quesos de lotes pequeños más famosos del valle. .
En la sala de degustación, los lugareños y visitantes se agolparon alrededor del bar, probando blancos y rosados. Salí al exterior, tomando una mesa en un patio con dosel que ofrecía vistas al viñedo. Veintitrés acres de vides Sauvignon Blanc y Pinot Noir adornan un paisaje vagado por ovejas que cumplen la doble función de proveedores de queso y desmalezadoras del suelo del viñedo. La comida llegó en platos colmados: charcutería; vegetales en escabeche; una gran cantidad de Laychee, el queso de cabra característico de Pennyroyal; una losa de Boont Corners Vintage Tomme, un queso picante y salado de leche de cabra y oveja. Lo lavé con un Blanc vigorizante. Una pareja sentada en la mesa de al lado, habituales de Pennyroyal, me dijo: "No puedes irte sin probar el Pinot". El consejo fue menos una sugerencia que un comando; Parecía una tontería ignorarlo. El vertido del día fue el Pinot Jeansheep Vineyard Pinot 2015 de Pennyroyal, oscuro y picante con notas de guinda. Pedí un vaso, lo bebí y pedí un segundo.
Quesos caseros en la granja de poleo, en Boonville. (Alex Farnum) Los primeros viñedos de Anderson Valley aparecieron en la década de 1970, pero fue la llegada del legendario fabricante francés de champán Louis Roederer a principios de los años 80 lo que estableció la buena fe de la región. Desde entonces, docenas de viticultores se han instalado, especializándose en vinos que prosperan en el terroir distintivo de la región. Anderson Valley es una franja estrecha, de solo 25 millas de largo, escondida entre secoyas costeras y robles interiores. Está enhebrado por el río Navarro, que pasa por Boonville y dos pequeñas aldeas, Philo y Navarro, en su camino hacia el Pacífico. En verano, la niebla cubre el valle por la mañana. Las temperaturas de la tarde pueden alcanzar los 100 grados; Por la noche, el termómetro puede caer en picado 40 o 50 grados. "Cuando se trata de uvas, el clima templado aquí hace toda la diferencia", dijo Matt Parish, un enólogo de Nueva Zelanda que en 2017 tomó el timón en las bodegas Phula's Lula. "Obtienes esa agradable e incluso madurez sin apagar los sabores de frutas en climas demasiado calurosos".
Lula Cellars es una de las favoritas de los cognoscenti del valle. El vino es excelente: Pinots carnosos, con notas persistentes de fruta oscura, con taninos que hacen cosquillas en el paladar. El ambiente en el viñedo es High Quirky. El gerente de la sala de degustación, Dan Reed, es un hombre corpulento con una actitud cortés y un ingenio tan seco como los Pinots que vierte. Su tarjeta de presentación dice vendedor agresivo, pero su técnica se inclina más hacia la persuasión gentil. "Creo que te gustará", me dijo, ofreciendo una copa de Costa Pinot Noir 2014. (Me gustó). Reed vive en la propiedad, en una casa que comparte con Honey, una mezcla amarilla de Labrador, que tiene su propia tarjeta de presentación Lula (jefe de ventas). Cuando los visitantes traen a sus perros, una práctica que Lula alienta, Honey los lleva en bombardeos al estanque del viñedo para perseguir a las ranas. Honey a menudo monta escopeta en el auto de la casa de Lula, un Morris Minor antiguo, cuando Reed hace recados en Philo y Boonville. "Yo y Honey, somos un poco famosos por aquí", dijo Reed.
En años pasados, los visitantes que buscaban alojamiento exclusivo se vieron obligados a abandonar Anderson Valley y pasar sus noches en la costa, donde abundan las opciones. Pero hoy el valle tiene su propio Shangri-La de alta gama, que no sacrifica nada en cuanto a servicios y ofrece el tipo de rareza que no se puede falsificar.
The Madrones se encuentra detrás de una gran entrada en Philo, al otro lado de la línea Boonville. La propiedad incluye un jardín de rosas y una granja en funcionamiento. Hay salas de degustación para tres bodegas locales y un excelente restaurante pequeño, Stone & Embers, que sirve exquisitas pizzas al horno de leña y platos pequeños.
Hay cuatro habitaciones en el edificio principal del complejo, y cinco más en casas de huéspedes situadas en los terrenos ajardinados. Las habitaciones están decoradas con una variedad de antigüedades, casi todas de la colección de Jim Roberts, el propietario. En la tienda de curiosidades del hotel, el Sun & Cricket, se venden artículos más extraños de su alijo: carteles de anatomía alemanes del siglo XIX, máquinas de embalsamamiento victorianas. El edificio principal tiene el aspecto de una villa mediterránea, con un patio sombreado y techo de tejas. Pero también hay una dispersión de estatuas asiáticas, un enorme dragón de bronce que preside la unidad circular del hotel, y dos leones chinos feroces pintados con un espeluznante tono rosa. La primera vez que conocí a Roberts, confesé que la mezcolanza arquitectónica me pareció deliciosa pero desorientadora. “¿Es esta la Toscana? ¿España? ¿China? No estoy seguro de dónde estoy ”, le dije. "Bien", dijo.
Roberts creció en el condado de Orange, California. "Siempre quise vivir en Mendocino", dijo. “Leí sobre eso. Soñé con eso. Así que empaqué mi automóvil y me fui ”. Durante años, la propiedad fue su hogar y la oficina de su firma de diseño de interiores ahora cerrada. En 2011, Roberts decidió probar suerte en la hospitalidad y, en los años siguientes, ha ampliado gradualmente los Madrones. Ahora, Roberts y su socio en los negocios y la vida, Brian Adkinson, han agregado una propiedad adyacente al complejo. Una tarde me llevaron a Brambles, que ocupa una extensa extensión de terreno en un bosque de secuoyas antiguas a poca distancia de los Madrones. La casa de huéspedes de los Brambles, con tres amplias suites, es una estructura victoriana de tejas y tejas. Parecía algo sacado del cuento de hadas de Grimms.
Roberts y Adkinson personifican la nueva generación de refugiados de Anderson Valley: creativos, poco convencionales, emprendedores. En la calle principal de Boonville, puedes comprar en Farmhouse Mercantile, un emporio de artículos para el hogar tan exquisitamente rústico y elegante como cualquiera de los reductos hipster de San Francisco. Incluso el viejo Boonville Hotel, que se remonta a la era de la frontera de la ciudad a mediados del siglo XIX, se anuncia a sí mismo como una "casa moderna" donde el restaurante sirve comida "inspirada en el capricho y la temporada". Es un gran cambio para un lugar que siempre ha sido duro. Hace un siglo, los boonvillianos desarrollaron un lenguaje impenetrable para los extraños, Boontling. (Algunos veteranos todavía hablan el argot, que es pesado en términos sexuales y escatológicos: "moldunes" son senos grandes; "arpillera" es tener relaciones sexuales). Los fines de semana, las calles corrían con sangre de la barra de nudillos desnudos peleas, y los burdeles se agitaron. "Este era un país salvaje", me dijo Bruce Anderson. "Muchas pequeñas chozas de molinos y personas que trabajaron duro, jugaron duro".
El valle se volvió más tranquilo cuando los aserraderos comenzaron a cerrarse a finales de los años 50 y 60. Pero el espíritu proscrito perduró en el comercio anteriormente ilícito que ha formado la columna vertebral de la economía de Mendocino desde los años 70: cultivar y vender marihuana. En el día de Año Nuevo 2018, las primeras tiendas minoristas de marihuana de California abrieron sus puertas, y la pregunta que hoy se cierne sobre la región es cómo se transformará la vida en la era de la legalización. A donde quiera que vayas en Anderson Valley, escuchas quejas de que el negocio de la marihuana se enfrenta a una adquisición corporativa y que los productores familiares se quedarán en el frío. Algunos imaginan un momento en que las granjas de marihuana y las salas de degustación alinearán la Ruta 128 junto a los viñedos, con "sommeliers de ganja" que ofrecen variedades a "turistas de marihuana". Pero si llega ese día, ¿quién cosechará las ganancias?
Por ahora, las respuestas, como el olor acre del cannabis de Mendocino que los lugareños con orgullo pronuncian como el mejor del mundo, están soplando en el viento. Mientras tanto, curiosas nuevas formas de vida están echando raíces en el suelo arcilloso del valle. Curiosamente, el lugar que mejor puede encarnar el espíritu iconoclasta de Anderson Valley es su restaurante más elegante.
El cerdo desconcertado se sienta en un tramo de 128 escasamente desarrollado en Philo, a unas dos millas al sur de la línea de Navarro. Janelle Weaver, la chef del Bewildered Pig, y su compañero, Daniel Townsend, se ajustan al perfil arquetípico de los peregrinos de Mendocino. Durante siete años, rodaron por la costa en su camper Volkswagen Westphalia de 1978, buscando el lugar ideal para el restaurante que imaginaban. Weaver creció en Michigan y Alaska, donde cazaba y pescaba con su familia; su primer trabajo profesional de cocina fue en un mostrador de desayuno, a los 12 años. Townsend pasó gran parte de su infancia en la reserva de White Mountain Apache en Arizona. (Su padre era misionero). La pareja se conoció en 2004, en Napa Valley, donde ambos habían trabajado durante años como chefs. Townsend es también un paisajista y diseñador cuyo toque está en todo el Cerdo: una "pared de cactus" que protege a los comensales al aire libre del tráfico; fuentes que gorgotean ingeniosamente hechas de restos industriales reutilizados; un hermoso patio adyacente, donde planean organizar noches de DJ y otros eventos. El comedor es un espacio encantado. A Weaver y Townsend les gusta lanzar el término "rústico refinado", una descripción adecuada tanto de su estética de diseño como de la sorprendente cocina de Weaver.
De izquierda a derecha: ovejas Anderson Valley suministran leche para queso; miso devoró huevos y una ensalada de verduras forrajeadas en Bewildered Pig, uno de los mejores restaurantes de la zona, en la ciudad de Philo. (Alex Farnum) Tuve una de las mejores comidas de mi vida en el Pig. Era un lujoso menú de degustación de seis platos con maridaje de vinos, resaltado por platos como la natilla explosivamente sabrosa con punta de abeto adornada con champiñones maitake y hierbas localmente forrajeadas, y una deliciosa sopa de sunchoke con bacalao negro ahumado y huevas de trucha ahumada. Hay notas de cocina de Europa del Este en los platos de Weaver. (Su abuela polaca fue una influencia temprana). También existe un sentido francés clásico de equilibrio, y el énfasis necesario de Alice Watersian en ingredientes frescos del jardín y fuentes regionales.
Pero el estilo de Weaver es audaz e inusual; Un inventario de influencias no cuenta la historia. Quizás, eventualmente, la innovadora comida de Weaver simplemente se llamará Anderson Valley Cuisine. Decir que Bewildered Pig es el mejor restaurante del valle no es insultar a la competencia del área: muy pronto, puede ser el mejor restaurante de California. Con su mezcla de comida reveladora, convivencia y ambición sin pretensiones, se siente como un sueño de lo que debería ser un restaurante.
El turismo no es ciencia espacial. Pero Anderson Valley es el tipo de lugar donde puede obtener consejos turísticos de un científico de cohetes. Mientras bebía Pinot en la sala de degustación de Lula Cellars una tarde, conocí a un habitual de Lula, Todd Lukes, un expatriado del sur de California que se mudó a Mendocino hace cinco años. Lukes tiene el aspecto lánguido y frito de un surfista anciano, pero trabaja en la industria aeronáutica. Después de interrogarme sobre mi visita al valle, llegó a la conclusión de que había pasado muy poco tiempo experimentando sus maravillas naturales. Me preguntó si había explorado el parque estatal Hendy Woods en Philo. Sí, lo había hecho: los bosques de secuoyas antiguas me habían dejado boquiabierto. "Entonces tienes que ir a la playa", dijo Lukes. "No puedes irte de Mendo sin llegar a la costa". ¿A dónde debo ir exactamente? “Blues Beach, a las afueras de la ciudad de Westport. No hay señal Pero lo sabrás cuando lo veas.
Lukes tenía razón. En una mañana brillante, guié mi coche de alquiler por las empinadas curvas de la Ruta 1 hasta que vi un pequeño trote en la gran carretera. Prácticamente conduje hasta la playa, una costa virgen y sin poblarse que parecía extenderse hasta el infinito. Bajé a la arena y marché hacia el norte, pisando trozos de algas del tamaño de grandes calamares, con el viento y el oleaje rugiendo. Era una escena de belleza casi indecorosa. El cielo era de un azul profundo y polvoriento, sacudido por nubes que se movían rápidamente. A unos 500 metros de la playa, dos afloramientos gigantes surgieron de las profundidades, rocas que los antiguos animistas podrían haber adorado como dioses. Esta era la utopía de Mendocino: un lugar en el borde del continente, donde se exhibe la naturaleza más desenfrenada, y la libertad parece absoluta.
De izquierda a derecha: The Brambles, una nueva propiedad en Philo por los dueños de los Madrones, consiste en un grupo de cabañas ubicadas en un bosque de secuoyas; la costa de Mendocino al sur de la ciudad de Little River. (Alex Farnum) Pasó una hora, tal vez dos. Ya era hora de que me mudara. Al día siguiente, tendría que seguir los zigzags de la Ruta 128 fuera del valle, hacia la Ruta 101 Sur y hacia San Francisco para tomar un vuelo de regreso a la Costa Este. Mientras tanto, ansiaba volver al valle, que ofrece su propia versión suave de espléndido aislamiento: un vaso de algo fuerte y rojo, una vista de viñedo, un paisaje que se vuelve gradualmente azul profundo cuando el sol cae al mar sobre el mar. lado lejano de las crestas bordeadas de pinos. Recordé un comentario que Jim Roberts hizo sobre el perfil creciente de Anderson Valley, lento pero constante. "El secreto está fuera", dijo Roberts. "Pero, ya sabes, no está demasiado afuera".
Explorando el condado de Mendocino
Tres días en Anderson Valley le dan tiempo para probar vinos locales, experimentar el nirvana gastronómico y sumergirse en la belleza natural. Agregue dos o tres días a su itinerario para visitar la famosa costa dramática del condado.
Llegar allí
La forma escénica de llegar al condado de Mendocino desde San Francisco es la ruta 1, que serpentea a lo largo de la costa. El viaje dura aproximadamente cuatro horas; detenerse en Point Reyes National Seashore si el tiempo lo permite. Si tiene prisa, tome la ruta interior 101 hacia la ruta 128, que llega a Anderson Valley en tres horas.
Anderson Valley
Alojamiento
Boonville Hotel En el siglo XIX, este lugar era una casa ruidosa. Hoy en día, cuenta con 15 cómodas habitaciones, que incluyen un bungalow privado junto al arroyo con un porche con mosquitero. Boonville boonville hotel.com; se duplica desde $ 155.
The Brambles De los propietarios del cercano hotel Madrones, esta granja renovada en un bosque seco de secuoyas tiene tres suites y dos cabañas adyacentes. Filo; themadrones.com/the-brambles; se duplica desde $ 250.
Los nueve alojamientos de Madrones en un entorno precioso que es parte de la Toscana, parte del país de las maravillas de Alicia. Filo; themadrones.com; se duplica desde $ 252.
Philo Apple Farm Escondido en uno de los últimos huertos frutales del valle, se encuentra este exclusivo hotel con cuatro elegantes cabañas para huéspedes. Los visitantes pueden optar por "simplemente quedarse" o "quedarse y cocinar", uniéndose al personal en la preparación práctica de comidas de la granja a la mesa. Filo; philoapple farm.com; se duplica desde $ 300.
Comida y bebida
Anderson Valley Brewing Co. Esta institución del valle de 30 años es una de las pioneras en la fabricación de cerveza artesanal del país. Pruebe el golf Frisbee en un campo de 18 hoyos que atraviesa bosques de robles y pastos. Boonville avbc.com.
Cerdo desconcertado La revolución culinaria del valle de Anderson comienza aquí. La comida "refinada rústica" de Janelle Weaver te sorprenderá; el comedor se siente como tu hogar perdido hace mucho tiempo. Reservar con antelación. Filo; desconcertado pig.com; platos principales $ 26– $ 32.
Bodega Goldeneye "Las puertas nacaradas del Pinot Noir" es el eslogan no demasiado humilde de este viñedo, pero el vino merece la jactancia. Experimente una degustación Essentials por $ 15, o reserve la degustación elevada, una inmersión profunda en la cartera de la bodega. Filo; goldeneye winery.com.
Bodegas Lula Los vinos son deliciosos y sorprendentemente complejos; Las vistas al viñedo, preciosas. Filo; lulacellars.com.
Viñedos de Navarro Uno de los viticultores más antiguos del valle, con una encantadora sala de degustación. Los Pinots son grandes y sabrosos, pero no te pierdas el Gewürztraminer. Filo; navarro wine.com.
Granja de poleo Venga por los quesos de la granja, quédese por el vino. La escena de almuerzo más animada de Anderson Valley. Boonville poleo farm.com.
Stone & Embers Este encantador restaurante en la propiedad de Madrones aprovecha al máximo su pequeño espacio. Las pizzas de leña inventivas tienen ingredientes como "salchichas turducken". Philo; stoneand embers.com; platos principales $ 15– $ 19.
Tabla 128 El restaurante del Boonville Hotel sirve cenas de estilo familiar. Las reservas son imprescindibles. Boonville boonvillehotel.com/eat; precio fijo desde $ 38.
Actividades
Parque Estatal Hendy Woods Entrar en los bosques de secoyas es ingresar a un espacio sublime: la propia Catedral de Chartres de la naturaleza. Los árboles son altísimos (algunos se extienden hasta 300 pies) y antiguos (algunos tienen más de 1, 000 años). Filo; parks.ca.gov.
Compras
Farmhouse Mercantile Esta encantadora tienda de Boonville vende artículos para el hogar, ropa,
Point Cabrillo Light Station, en las afueras de la ciudad de Mendocino. (Alex Farnum) La costa
Alojamiento
Brewery Gulch Inn Una perenne en la lista de los mejores del mundo de T + L, Brewery Gulch Inn domina una espectacular franja de costa. La posada combina los mejores elementos de resort de lujo, alojamiento y desayuno y sala de recreación; En el comedor-salón-comedor con vigas altas hay sofás lujosos, juegos de mesa y ventanas panorámicas que enmarcan vistas espectaculares. Mendocino; brewerygulchinn.com; se duplica desde $ 385.
Inn at Newport Ranch Este nuevo hotel está situado en un rancho de trabajo de 2.000 acres con más de una milla de costa privada. Aproveche las rutas de senderismo, ciclismo y equitación que atraviesan la propiedad. Fort Bragg theinnat newportranch.com; se duplica desde $ 375.
JD House Este bed and breakfast recientemente renovado lleva el nombre de John Dougherty, su residente original. Las habitaciones son una versión moderna de las habitaciones de un capitán de barco, con chimeneas y alfombras persas. Mendocino; bluedoor group.com; dobles
desde $ 159.
Comida y bebida
Alrededor del '62 en el Inn at Schoolhouse Creek Una pintoresca posada cuesta arriba de la Ruta 1 sirve un brunch decadente. Los puntos destacados del menú incluyen panqueques de kimchi y picadillo de tocino y maíz dulce. Pequeño río; escuela creek.com; platos principales $ 7– $ 17.
Trillium Café Ubicado en una casa de tablillas encaladas, este restaurante es querido por su cocina por excelencia de California, con énfasis en mariscos frescos. Mendocino; trillium mendocino.com; platos principales $ 24– $ 37.
Pescado salvaje En este restaurante de Pacific Coast Highway en los acantilados sobre Little River Cove, todos los ingredientes provienen de proveedores locales o se cultivan en la propiedad. Pequeño río; wild-fish.com; platos principales $ 22– $ 39.
Actividades
Blues Beach Situado justo al sur de la ciudad de Westport, junto a la Ruta 1, este tramo de costa virgen se conoce oficialmente como Chadbourne Gulch Beach. Puedes conducir tu auto directamente en la arena.
Parque Estatal de Mendocino Headlands La ciudad de Mendocino está rodeada por 347 acres de espacios verdes protegidos. Visite los agradables senderos naturales y las dos playas del parque, que atraen a pescadores, marineros y buzos. Mendocino; parks.ca.gov.
Skunk Train Esta línea de trenes de 133 años, conocida por sus gases de diesel, atraviesa el bosque por más de 40 millas. Fort Bragg skunk train.com; tarifas para adultos desde $ 25. - Jody Rosen y Hannah Walhout
Este contenido fue producido con la ayuda de Brewery Gulch Inn y The Madrones.
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