Cuando recibí una invitación de una de las bodegas más prestigiosas de la tierra para visitar la finca, presionar mi cara contra los barrotes y tomar fotos de la propiedad desde fuera de la puerta, no estaba segura de si ser honrada o humillada.
Pero de todos modos visité Chateau Margaux, a pesar del correo electrónico desalentador, una respuesta a una solicitud de viaje que había enviado. Chateau Margaux, una de las principales fábricas de fermentación de jugos de Burdeos, se parecía más o menos a todas las demás bodegas de la zona: una enorme y aterradora especie de castillo, con setos y céspedes en el frente, rodeada de hileras de enredaderas y reconocible, al parecer, de clásicos de la infancia como La bella y la bestia y Fantasía . Seguí adelante a través de la lluvia torrencial, todo mi equipo empapado. Parecía posible que estuviese acampando, temblando de humedad, en una estación de servicio o en un refugio de autobuses, hasta que, a las 8:30 pm, encontré un hotel en los suburbios de Burdeos. Generalmente lo considero un desastre cuando tengo que pagarle a otra persona para que duerma, pero esta noche no podría haber querido nada más.
Cubrí las paredes con mi ropa mojada y me limpié para el día siguiente, porque tenía un recorrido y degustación organizados en Chateau d'Yquem. Productor, en particular, de un vino blanco de postre regional llamado Sauternes, Chateau d'Yquem se encuentra a unos 48 kilómetros al sur de Burdeos, cerca del río Ciron y fue una bodega favorita de Thomas Jefferson. Hoy, sus vinos se encuentran entre los más reputados del mundo; una mini botella del 2008, por ejemplo, cuesta alrededor de $ 200, y una botella de tamaño completo se puede comprar en algún lugar cercano a $ 600. Algunos especímenes envejecidos cuestan alrededor de 150 boletos de ida y vuelta desde San Francisco a París, y los trofeos reales del pasado no tienen precio. Dos de esas botellas, de finales de 1700, permanecen en la finca, encerradas "en el castillo", como nos dijo nuestro guía.
Ella hablaba inglés, continuamente proveyendo información a nuestro grupo de tres, y nos condujo directamente a la habitación del barril, una cámara subterránea que contenía varios cientos de barricas nuevas de roble y, dentro de ellas, las tres últimas añadas de vino envejecido. Solo unas semanas antes, dijo nuestro guía, el equipo técnico de la bodega había probado a ciegas de los barriles y había eliminado aproximadamente la mitad de la cosecha de 2011 como sub-par. Este volumen se vendería a comerciantes de vino locales para el comercio anónimo de vino a granel.
"Serán etiquetados como 'Sauternes', pero no como Chateau d'Yquem", explicó.
Regresamos a la sala de degustación, una cámara sobria pero elegante en la que mis calcetines mojados y mis pantalones cortos húmedos se estaban volviendo a secar lentamente, y aquí, finalmente, salió el vino, una botella de 2008 que había estado abierta y respirando durante varias horas . Era de color como la miel y la savia de pino, y brillaba incluso a la tenue luz de la penumbra gris del exterior. Nuestro guía nos sirvió a cada uno un pequeño sabor de dos onzas que habría costado 50 dólares en un bar de vinos.
Al final de su visita guiada a la bodega, el autor toma el último sorbo de Chateau d'Yquem que probablemente probará. Foto de Alastair Bland.
Nos arremolinamos, luego olfateamos en una embriagadora tormenta de aromas de frutas tropicales. Curiosamente, gran parte de esta complejidad de los vinos dulces de Sauternes es atribuible al molde de Botrytis cinerea, que es temido por la mayoría de los enólogos, pero en el microclima de Sauternes, produce varios efectos sublimes. Por un lado, el moho hace que las uvas se marchiten, pérdida de agua que aumenta los niveles de azúcar al tiempo que disminuye el rendimiento total del vino. En la cosecha, solo se seleccionan las uvas totalmente afectadas por las especies correctas de moho. Se descarta tanta fruta no deseada en la cosecha que cada viña en la propiedad (cuidada manualmente, mimada y masajeada durante meses) produce finalmente una sola copa de vino al año.
Continuamos mirando el vino dorado, casi demasiado intimidado para beber. Nuestra guía dijo que una vez había probado una botella del 1904, y se estremeció de felicidad al recordarlo, recordando que había probado a brandy, higo y pasas y tenía un color ámbar (curioso, las razones por las que apreciamos el vino ) Las botellas viejas restantes son cosas con las que solo soñar. La pareja de 1784 y 1787 que aún habita en la biblioteca de bienes, con forma de frascos de perfume y grabada con las iniciales de Thomas Jefferson, probablemente nunca se abrirá. Y aunque cada uno es más valioso que tú o yo, si aún son buenos ni siquiera es seguro. Otro vino dulce Chateau d'Yquem de esa época fue probado en la década de 1990 por un propietario único de la propiedad. Describió el vino viejo como "bebible".
Finalmente, reuní el coraje para un trago de Chateau d'Yquem. Fue excelente. Mis notas indican un sabor a piña, guayaba, melón y jarabe de arce, y una sensación espesa y satisfactoria como de miel en la boca debido a la dulzura pegajosa y parecida a la savia del vino. Cada uno de nosotros tenía suficiente para tres o cuatro sorbos, y luego el perfume delicioso y perfumado desapareció y ya se desvaneció de nuestros recuerdos.
El vino de mesa se puede comprar a granel en muchas tiendas de vinos en Francia. Aquí, un comerciante cerca de Burdeos llena una botella de Burdeos rojo. Foto de Alastair Bland.
Después de nuestra degustación, pasé por Sauternes, un pequeño y lindo pueblo que probablemente habría sido solo otra ciudad de vacas salpicadas de estiércol si la tonta suerte, la microclimatología y las bodegas reales no hubieran inundado la región de fortunas. Y así, Sauternes, aunque vestido con piedra desmoronada y viejas vigas de madera, es un lugar lujoso de bares y hoteles de degustación. Entré en una pequeña tienda de vinos, pasé todas las botellas de vinos viejos, dorados y parecidos a la miel, y fui directamente a la papelera. "Vin en vrac?", Le dije a la propietaria. "Wee", respondió ella, tomando mi botella de agua de plástico vacía y llenándola con el rojo de la persona común. Le entregué dos euros y, aún pensando en Sauternes, me fui con un litro de Burdeos a granel.
Los recorridos por el Chateau d'Yquem son gratuitos, incluyen una degustación y deben organizarse con anticipación. Póngase en contacto con la bodega a través del sitio web.
Otros vinos finos de Burdeos demasiado caros para probar:
Chateau Lafite. La botella de vino más cara del mundo, según lo informado por Forbes, era de Chateau Lafite, una 1787, con las iniciales del presidente Jefferson, y que una vez extrajo 105.000 euros.
Chateau Haut-Brion. Fundada en 1525 y productora de vino desde mediados de la década de 1600, Haut-Brion ha sido un nombre atesorado por los bebedores de vino ricos durante siglos. Tanto John Locke como Thomas Jefferson elogiaron su vino y el suelo de la finca.
Chateau Latour. Solo navegar por el sitio web de este palacio principesco te pone nervioso que tirarás una botella de rojo más cara que una bonita casa. La edad, la reputación y la escasez son el motor de las grandes etiquetas de precio de Latour, aunque estoy seguro de que el vino es excelente.
Chateau Petrus. Otra propiedad local cuyas cosechas recientes ya se venden por miles, Petrus puede producir los vinos más caros del mundo. Gran parte del costo proviene de la escasez y el prestigio, aunque escritor tras escritor derrama lágrimas sobre la magia del suelo en el que crecen las vides: piedra caliza que contiene estrellas de mar fosilizadas.
Y para algo más bebible, visite Chateau Roquetaillade La Grange durante la semana. La bodega está dirigida por tres hermanos, también los enólogos, que recibirán personalmente y casualmente a sus invitados. Aquí, puede hacer todas las preguntas básicas de Burdeos sin temor al desprecio: ¿Se cultiva Pinot Noir aquí? Prohibido. ¿Qué significa "grand vin de Bordeaux"? Una denominación protegida por un conjunto de estándares de calidad. ¿Cuáles son las mejores uvas de vino tinto de Burdeos? Cabernet Sauvignon y Merlot.
Las bodegas parecen castillos en Burdeos. El autor no se atrevió a entrar por las puertas de este noble lugar cerca de Sauternes. Oye --- ¿lo harías? Foto de Alastair Bland.
