En el festival de música Coachella de este año, Jaden Smith, de 16 años, descendiente de la realeza de Hollywood Will Smith y Jada Pinkett-Smith, vestía una túnica con estampado floral y una corona de flores de rosas. El emparejamiento es tan estándar que es un cliché del festival, pero el atuendo de Jaden hizo olas en línea. Primero, porque es una celebridad por derecho propio, y segundo, porque es un niño. "El más genial de los adolescentes geniales Jaden Smith navega mucho más allá de las normas de género", dijo Racked. "¿Quién lo usó mejor? Jaden Smith vs. Paris Hilton" bromeó TMZ.
Hubo un tiempo en que tal conjunto no habría llamado tanto la atención. Entre 1965 y 1975, la flexión de género se infiltró en la vida estadounidense como parte de un movimiento llamado "unisex". Como Jo Paoletti escribe en un nuevo libro, Sex and Unisex: Fashion, Feminism, and the Sexual Revolution, el término se usó por primera vez a mediados de la década de 1960 para describir salones para niñas y hombres que querían cortes de pelo similares: largos y descuidados. A mediados de los años 70, era un fenómeno social, que surgía en debates sobre la crianza de los hijos, el lugar de trabajo, el reclutamiento militar y, sí, los baños.
La moda es lo que lo consiguió allí. El New York Times usó por primera vez la palabra "unisex" en una historia de 1968 sobre zapatos gruesos "Monster", y apareció cinco veces más antes de que terminara el año. Los grandes almacenes y los catálogos crearon nuevas secciones de su ropa, anunciadas por parejas con pantalones de encaje a juego y botones de color naranja quemado. En 1968, un columnista del Chicago Tribune describió una situación común en la "edad de los unisex": "¿Es un niño o una niña?" ¿Estás preguntando acerca de un niño recién nacido? No lo estás. Le estás pidiendo a tu esposa que declare el sexo del objeto no identificado que pasa unos metros delante de ti. Ella tampoco lo sabe ".
Sexo y unisex: moda, feminismo y la revolución sexual
Amazon.com: Sex and Unisex: Fashion, Feminism, and the Sexual Revolution (9780253015969): Jo B. Paoletti: Libros
ComprarSin embargo, unisex no se trata solo de confundir a las personas mayores. Como explica Paoletti, llegó a actuar como un todo para varios movimientos que rompieron con los estilos femeninos y masculinos tradicionales. Por ejemplo, durante la "revolución del pavo real" de finales de los años 60, los hombres vestían camisas eduardianas y pantalones ajustados con diseños y colores extravagantes. También en esa década, el diseñador Rudi Gernreich creó estilos futuristas y andróginos como un traje de baño en topless para mujeres y "Brasieres sin sujetador" sin aros ni relleno. En los años 70, la ropa unisex tomó la forma de conjuntos de mezclilla de patchwork a juego y "ropa de salón" de lana para toda la familia.
Mire las fotos antiguas del catálogo de familias felices en separaciones coordinadas, y comenzará a comprender cómo los unisex dieron el salto de la moda a los debates sobre la crianza de los hijos. A principios de los años 70, la crianza sin género se convirtió en un tema candente entre las familias progresistas. Abandonar el rosa y el azul, muchos pensaron, podría sofocar el sexismo en los niños antes de que se arraigue. "X: La historia de un niño fabuloso", publicado en Ms. en 1972, cuenta sobre un bebé cuyos padres mantienen su sexo en secreto del mundo. A medida que X crece y asiste a la escuela, en lugar de convertirse en un paria, se convierte en un modelo a seguir: "Susie, que se sentó junto a X en la clase, de repente se negó a usar vestidos rosados para ir a la escuela ... Jim, el chiflado de la clase, comenzó a girar el carruaje de muñecas de su hermana pequeña por el campo de fútbol ".
Jaden Smith, hijo del actor Will Smith, lució un vestido durante la segunda semana del Festival de Música de Coachella en Indio, California, este año. (© GoldenEye / London Entertainment / Splash News / Corbis) 
La ropa unisex se convirtió en una tendencia de moda a finales de los años 60 y principios de los 70. Un ejemplo de la tendencia es esta combinación de camisas del diseñador de ropa deportiva Sir Bonser. Ambos modelos están confeccionados en un estampado floral brillante: Roma, julio de 1969. (© Bettmann / CORBIS) 
El diseñador de moda Rudi Gernreich posa con dos modelos vestidas con sus diseños futuristas y unisex: Los Ángeles, enero de 1970. (© Bettmann / CORBIS) 
Ropa a juego para él y para ella en la década de 1970 Alemania: la camisa y el vestido de estos modelos están hechos del mismo material. (© dpa / dpa / Corbis) 
Un par de deportes de franela unisex, de color beige, peinado, pantalones cortos y tirantes usados con jerséis rosados, de lana y cuello enrollado: Londres, marzo de 1971. (© Colección Hulton-Deutsch / CORBIS) En última instancia, Paoletti interpreta la moda unisex como un reflejo de la agitación política y social. A medida que el movimiento feminista ganó fuerza y las mujeres lucharon por la igualdad de derechos, su vestimenta se volvió más andrógina. Los hombres, mientras tanto, descartaron los trajes de franela gris, y la versión restrictiva de la masculinidad que venía con ellos, al apropiarse de las prendas femeninas. Ambos sexos, argumenta, cuestionaban la idea del género como algo fijo. Esto no se desarrolló sin controversia. La era vio una letanía de demandas en torno a los códigos de vestimenta institucional, incluidos 73 sobre el tema del cabello largo en los niños entre 1965 y 1978. En estados liberales como Vermont, los tribunales tendían a fallar a favor de los estudiantes, mientras que en estados como Alabama y Texas, se pusieron del lado de las escuelas. Para Paoletti, esto es evidencia de que las preguntas planteadas por la revolución sexual y el movimiento feminista nunca se resolvieron, lo que garantiza que los debates sobre la identidad transgénero, la anticoncepción y el matrimonio homosexual seguirían activos hoy.
La moda unisex disminuyó a mediados y finales de los 70. Los trabajadores que luchan por conseguir empleos en una economía débil buscaron un estilo más conservador, argumenta Paoletti, trayendo de vuelta trajes para hombres e inspirando a Diane Von Furstenberg en vestidos de abrigo para mujeres. Ciertos elementos unisex persistieron, pantalones para mujeres, por ejemplo. En otras áreas, como la ropa de los niños, el vestuario se convirtió en género al extremo. En opinión de Paoletti, la ropa de género rígido nos encuadra en categorías que podrían no encajar en nuestro verdadero ser. "En un ejercicio de vestimenta aspiracional, considere las posibilidades si nuestros armarios reflejan la gama completa de opciones disponibles para cada uno de nosotros", escribe en el último capítulo del libro. "Imagine que nos vestimos para expresar nuestro ser interior y nuestra ubicación no tan fijos sino tan flexibles".
Lo irónico es que Paoletti misma analiza la moda no como una expresión individual, sino como un discurso político colectivo. En un momento, cita a la periodista Clara Pierre, quien comentó melancólicamente (y prematuramente) en 1976 que "la ropa ya no tiene que cumplir con el deber de diferenciación [sexual] y puede relajarse simplemente siendo ropa". Paoletti dice que comparte la esperanza de Pierre, pero su libro nunca permite que la ropa se "relaje" de esa manera. Más bien, son reflejos o rebeliones contra los binarios de género. A veces, Paoletti parece asustado ante la perspectiva de la ropa sin subtexto. "La industria de la moda ha gastado miles de millones de dólares para convencernos de que la moda es frívola", escribe en la introducción. "Sí, la moda es divertida, pero la ropa también está relacionada con los negocios más serios que hacemos como humanos: expresarnos como nos entendemos".
En realidad, la ropa comunica información no solo sobre género, sino también sobre raza, clase, edad, lugar de trabajo, personalidad, sentido del humor, hábitos de redes sociales o gustos musicales. Utilizado en combinación, sus mensajes, serios y frívolos, conducen a un estilo creativo y original. Por supuesto, sería imposible para un solo libro considerar las innumerables identidades expresadas a través del vestido. Paoletti reconoce que su libro evita, por ejemplo, la influencia de la raza en la moda de los años 60 y 70, cuando el movimiento Black Power ayudó a popularizar los peinados naturales. Por razones de claridad, dice, limitó su enfoque al género, específicamente, el género expresado a través de la clase media y el estilo dominante.
El alcance de Paoletti, aunque restrictivo, también es refrescante. Estudiar moda a través de las masas es raro. Gran parte de la erudición y la crítica de la moda se enfoca en diseñadores de lujo, o también grupos subculturales como punk, rave o, más recientemente, normcore. La moda no es solo un subproducto de los movimientos sociales de masas, como lo analiza Paoletti, pero tampoco es la confección de algunos genios estéticos, como a menudo se describe.
Por supuesto, es posible vestirse originalmente y hacer una declaración sobre el género. Lo que nos lleva de vuelta a Jaden Smith. En las semanas previas a Coachella, publicó este subtítulo de Instagram: "Fui a la tienda para comprar ropa de niña, quiero decir 'Ropa'". Parece que el unisex está vivo y bien. Si solo Willow, Jada y Will se pusieran túnicas y coronas de flores para un retrato familiar, sería un renacimiento total.
