Stonehenge, Holy Grail, Avalon, Loch Ness ... hay un lado misterioso de Gran Bretaña lleno de mentiras, leyendas y al menos un poco de verdad. Paseos fantasmales encantados y las historias de Nessie the Monster son trucos turísticos rentables. Pero el suelo cultural que nos da Beowulf, Shakespeare y "God Save the Queen" está fertilizado con una oscura historia que se remonta al 3000 a. C., anterior a las primeras pirámides de Egipto.
A medida que los turistas de hoy se mueven rápidamente del castillo al pub, pasan innumerables círculos de piedra, tumbas olvidadas, colinas hechas por el hombre y figuras talladas en laderas cuyas historias nunca serán entendidas completamente. Ciertos druidas que viajan se saltan los recorridos de los beefeater y se centran en este lado de Gran Bretaña. Con un poco de historia, incluso los escépticos pueden apreciar el aura histórica de Gran Bretaña. Gran Bretaña está atravesada por líneas que conectan lugares prehistóricos de tipo Stonehenge. Al parecer, las tribus prehistóricas construyeron sitios intencionalmente a lo largo de esta enorme red de líneas "ley", que algunos piensan que podrían haber funcionado juntas como un relé o circuito cósmico.
Glastonbury, dos horas al oeste de Londres y ubicado en la línea de ley más poderosa de Inglaterra, gorgotea con una mezcla de historia y misterio que invita a la reflexión. Mientras escalas el Tor de Glastonbury, observa los restos del laberinto que hizo que la colina fuera un desafío para escalar hace 5.000 años.
En el año 37 d. C., José de Arimatea —el tío rico de Jesús— trajo vasos que contenían la sangre y el sudor de Jesús a Glastonbury, y con ellos, el cristianismo a Inglaterra. (La visita de José es plausible, mucho antes de Cristo, los lugareños intercambiaron plomo a los comerciantes del Levante). Si bien esta historia está "probada" por los escritos del siglo IV y aceptada por la Iglesia, el Rey-Arturo y el Santo Grial las leyendas que inspiró no lo son.
Esos cuentos medievales llegaron cuando Inglaterra necesitaba un héroe popular que levantara la moral para inspirar a su gente durante una guerra con Francia. Señalaron el antiguo santuario celta en Glastonbury como prueba de la grandeza del señor de la guerra del siglo V, Arthur. En 1911, sus supuestos restos (junto con los de la reina Ginebra) fueron desenterrados del jardín de la abadía, y Glastonbury se entrelazó con las leyendas artúricas. Reubicado en el coro de la abadía, su tumba es hoy un santuario. Muchos piensan que el sendero del Grial termina en el fondo del pozo Chalice, un manantial natural en la base de Glastonbury Tor.
En el siglo XVI, Enrique VIII, en su alboroto destructor de iglesias, destruyó la poderosa abadía de Glastonbury. Para enfatizar, colgó y descuartizó al abad, enviando las partes de su cuerpo en cuatro giras nacionales ... al mismo tiempo. Si bien eso fue todo para el abad, dos siglos más tarde Glastonbury se recuperó. En una campaña de turismo del siglo XVIII, miles firmaron declaraciones juradas declarando que el agua del pozo Chalice los curó, y una vez más Glastonbury estaba en el mapa turístico.
Hoy, Glastonbury y su tor son un centro para los buscadores, demasiado espeluznante para la iglesia convencional, pero justo para aquellos que buscan un lugar para recargar sus cristales. Dado que la sociedad que construyó el laberinto adoraba a una diosa madre, la colina, o tor, es vista por muchos hoy en día como un símbolo de la Diosa Madre.
Después de subir al tor (excelente vista, fácil estacionamiento, siempre abierto), visite el Chalice Well en su base. Luego recorra las evocadoras ruinas de la abadía, con su centro de visitantes informativo y un modelo de la iglesia antes de que Henry llegara a ella. No te vayas sin navegar por la ciudad. El café Rainbow's End (a dos minutos de la abadía en 17 High Street) es un excelente lugar para ensaladas y para observar a la gente de la Nueva Era. Lea el tablón de anuncios para obtener las últimas noticias sobre matronas y vínculos masculinos.
Desde Glastonbury, mientras conduce por el sur de Inglaterra, verá figuras gigantes talladas en las laderas. Los acantilados de tiza blanca de Dover se extienden por el sur de Inglaterra, y casi en cualquier lugar donde cavas, golpeas tiza. Si bien la mayoría de las figuras gigantes son creaciones de humanistas de los siglos XVIII y XIX que reaccionan contra la frialdad de la Era Industrial, tres figuras celtas (el Hombre Largo de Wilmington, el Caballo Blanco de Uffington y el Gigante Cerne Abbas) han, En lo que respecta a la historia, siempre ha estado allí.
El Cerne Abbas Giant está armado con un gran garrote y una erección. Durante siglos, las personas que luchan contra la infertilidad dormían en Cerne Abbas. Y, como explicó mi amigo inglés, "todavía se puede ver a las doncellas brincando sobre su willy".
Stonehenge, el círculo de piedra más famoso de Inglaterra, está a una hora en coche de Glastonbury. Construido en fases entre 3000 y 1000 aC con enormes piedras traídas desde Gales o Irlanda, todavía funciona como un calendario celestial notablemente preciso. Un estudio de más de 300 círculos similares en Gran Bretaña descubrió que cada uno estaba diseñado para calcular el movimiento del sol, la luna y las estrellas, y para predecir eclipses con el fin de ayudar a las primeras sociedades a saber cuándo plantar, cosechar y divertirse. Incluso en los tiempos modernos, cuando el solsticio de verano se pone en el lugar correcto en Stonehenge, los paganos hacen boogie. Los turistas modernos y los druidas se mantienen a distancia por una cerca, pero si conduces, Stonehenge está justo al lado de la autopista y vale la pena detenerse ($ 11). Incluso una mirada libre desde la carretera es impresionante.
¿Por qué los constructores de Stonehenge no usaron lo que parecen piedras perfectamente adecuadas cerca? No hay duda de que las "piedras azules" particulares usadas en partes de Stonehenge se encontraron solo en (y por lo tanto traídas de) Gales o Irlanda. Piensa en las líneas ley. Considere el hecho de que muchos expertos no aceptan ninguna de las explicaciones de cómo se transportaron estas piedras gigantes. Luego imagine congregaciones reunidas aquí hace 4.000 años, elevando los niveles de pensamiento, creando una poderosa fuerza vital transmitida a lo largo de las líneas ley. Quizás un tipo particular de piedra era esencial para la máxima transmisión de energía. Tal vez las piedras fueron levitadas aquí. Tal vez los psíquicos realmente crean vibraciones poderosas. Tal vez no. Es tan increíble como solía ser la electricidad.
El círculo de piedra cercano en Avebury, 16 veces el tamaño de Stonehenge, es un decimosexto como turístico. Eres libre de pasear entre 100 piedras, zanjas, montículos y patrones curiosos del pasado, así como también el pueblo de Avebury, que creció en medio de este círculo neolítico de 1, 400 pies de ancho.
Pasa algo de tiempo en Avebury. Tome la caminata de una milla alrededor del círculo. Visite el pequeño museo de arqueología y el agradable restaurante Circle al lado de la tienda National Trust. El Red Lion Pub (también dentro del círculo) tiene buena comida de pub barata. Al salir, observe el Silbury Hill en forma de pirámide, de 130 pies de altura. Este montículo de tiza hecho por el hombre, de casi 5.000 años de antigüedad, es un recordatorio de que solo has arañado la superficie del fascinante paisaje prehistórico y religioso de Gran Bretaña.
Una buena manera de mezclar maravillas neolíticas y naturaleza es explorar uno de los muchos páramos sin torniquetes de Inglaterra. Puedes perderte en estos bienes comunes pasados por el tiempo, apenas poblados y poco poblados, que han cambiado a lo largo de los siglos casi tanto como las ovejas de pelo largo que parecen roer musgo mientras duermen. Las instrucciones son difíciles de mantener. Hace frío y es sombrío, ya que la naturaleza se eleva como una marea lenta contra las construcciones humanas. Un castillo arrugado se pierde en una exuberante vegetación. Una iglesia se acorta a medida que las malas hierbas altas comen en las cruces de piedra y las lápidas inclinadas.
Dartmoor es el páramo más salvaje: un país de las maravillas de verdes y poderosas colinas ondulantes en el suroeste, cerca de los centros turísticos de Devon y Cornwall. Cruzada por solo dos o tres carreteras principales, la mayor parte del área no es utilizada o compartida por sus 30, 000 aldeanos como una tierra de pastoreo común, una tradición desde los días feudales. Dartmoor se recorre mejor en automóvil, pero se puede explorar en bicicleta, caballo de alquiler, pulgar o pie. El servicio de autobuses es escaso. Varios centros de parques nacionales proporcionan mapas e información. Acomódese en un pequeño hostal u hostal. Este es uno de los rincones más remotos de Inglaterra, y se siente así.
Dartmoor, con más círculos y chozas de piedra de la Edad de Bronce que cualquier otro trozo de Inglaterra, es perfecto para aquellos que sueñan con disfrutar de su propio Stonehenge privado sin alambre de púas, policías, estacionamientos, turistas y puertos. Los mapas locales de Ordnance Survey muestran el páramo salpicado de fragmentos del misterioso pasado de Inglaterra. Down Tor y Gidleigh son especialmente estimulantes.
La noticia de las maravillas que acechaban un poco más en los páramos me alejó de mi B&B en Gidleigh. Aventurándome, me hundí en el poderoso y místico páramo. Al subir por una colina, rodeado de odiosas pero dormidas torres de granito irregular, me tragaron. Las colinas seguían a las colinas seguidas a las colinas: el verde crecía gris en la oscuridad.
¿Dónde estaba ese círculo de piedra de 4.000 años de antigüedad? Paseé en un mundo de vegetación, viento misterioso, rocas blancas y pájaros cantando pero sin ser visto. Luego aparecieron las piedras, congeladas en un juego de estatuas para siempre. Durante siglos interminables esperaron pacientemente, quietos y en silencio, a que yo fuera.
Me senté en una piedra caída, sujetando la correa mientras mi imaginación se volvía loca, reflexionando sobre las personas que deambulaban por Inglaterra tanto tiempo antes de que la historia escrita documentara su historia. Aprovechando el momento, saqué mi diario. El páramo, el pueblo lejano, el frío, este círculo de piedras. Metí mi pluma en el grito de los pájaros para escribir.
Rick Steves (www.ricksteves.com) escribe guías de viaje europeas y presenta programas de viajes en la televisión pública y la radio pública. Envíele un correo electrónico a, o escríbale c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
