Con las vacaciones en pleno apogeo, es hora de tomarse en serio el vino, algo que considero una recompensa por pasar años en el interior con personas que amo mucho pero que viven en partes inconvenientes del país y tienden a tener perros muy entusiastas.
Y sin embargo, no tengo remedio. Mi experiencia con el vino implica andar de puntillas a través de estantes de estantes de botellas confusamente organizadas, rezando para que mi bolsa no arroje nada detrás de mí mientras busco una intersección ideal de precio, etiqueta de arte y nombre impronunciable.
Solía leer las descripciones impresas en pequeños cuadrados de papel y pegadas a los estantes. Pero después de varios años me di cuenta de que todos los vinos tienen un puntaje entre 87 y 92, y que casi cualquier sabor es deseable siempre que no sea uva. Cuanto menos suena comestible, mejor: trae vainilla, tierra, cuero, roble, pimienta, cáscara de naranja, mentol, almizcle y, no, no estoy bromeando, el patio de la granja.
Así que imagina mi sorpresa al saber que muchos de estos sabores no provienen de las uvas prensadas sino de los barriles en los que se almacenaron antes del embotellado. Y eso debido al alto precio de los barriles, muchos enólogos de alto volumen se saltan el barril por completo, optando en cambio por hundir bolsas de astillas de roble en sus tinas de acero inoxidable.
Lo que suena al principio como un atajo desmesurado comienza a tener sentido cuando miras los números. Un preciado barril de roble francés de 60 galones puede costar a los enólogos $ 1, 000. Haga los cálculos: la industria del vino estadounidense produjo 3 mil millones de litros, o 13 millones de barriles, este año. Peor aún, los mejores barriles están hechos de robles de más de un siglo de antigüedad (según Jancis Robinson), y pierden gran parte de su sabor después de su primer uso.
Las buenas barricas de roble afectan el vino de varias maneras cruciales. Ayudan a moderar los taninos que hacen que el vino sea astringente, reducen el sabor de las uvas e intensifican el color. Dejan entrar oxígeno, lo que ayuda a estabilizar el vino cuando es joven (a pesar de que el oxígeno destruye el vino una vez embotellado). E imparten muchos de esos sabores inesperados sobre los que lees en las notas de degustación. Algunos (vainilla y coco, por ejemplo) provienen directamente del roble. Los sabores caramelizados provienen de la superficie interior del barril, que se quema o se "tuesta" durante la construcción. Todavía aparecen otros sabores cuando las moléculas del roble reaccionan con azúcares complejos de las uvas para producir nuevos compuestos aromáticos.
Los enólogos a escala industrial se dieron cuenta de que podían hacer lo mismo suspendiendo trozos de roble en su vino mientras fermenta. Es más barato y más rápido. En lugar de mantener el vino en un barril durante un año mientras se desarrolla, las astillas de roble pueden infundir un vino con los mismos compuestos en cuestión de semanas. Y presumiblemente, los enólogos ahora pueden jugar con sus brebajes de astillas de roble para obtener los sabores que más desean.
Entiendo la lógica y, sin embargo, ahora tengo esta imagen mental inquietante de que mi vino está siendo invadido por esas bolsas de popurrí que perfuman los baños de mis parientes excesivamente limpios. ¿Es así como todos estos vinos de $ 12 están llenos de vainilla y cuero? ¿Es mi botella favorita de rojo, en el fondo, diferente de una vela Yankee? Creo que estoy siendo cultivada, pero ¿estoy realmente bebiendo una versión enológica y sobredimensionada de sopa de ramen instantáneo?
Nota: Esta publicación fue escrita con la ayuda de una encantadora garnacha syrah-Côte du Rhône 2004. La UE solo comenzó a permitir las llamadas "alternativas de roble" en 2006, por lo que presumiblemente esta había pasado algún tiempo en un barril.
