A mediados de 1800 en Estados Unidos, todos estaban de acuerdo en que la ropa de mujer planteaba un problema. Los dictados de la modestia exigían vestidos hasta el suelo, y la moda exigía una falda completa debajo de una cintura pequeña. Como resultado, las mujeres estadounidenses de clase media y alta se metieron en corsés y de seis a ocho enaguas para completar la forma de sus faldas. El resultado pesó hasta 15 libras, ejerció una enorme presión sobre sus caderas e hizo que el movimiento fuera una lucha.
"Las mujeres se quejaron de sobrecalentamiento y problemas de respiración, barriendo calles sucias y tropezando con escaleras, órganos aplastados de ballenas de ballenas y corsés con cordones, y quedar atrapadas en la maquinaria de la fábrica", escribe la historiadora Annemarie Strassel.
A los médicos les preocupaba que los atuendos pudieran causar problemas de salud a las madres embarazadas, y la prensa regularmente ridiculizaba el estilo del día, con dibujos que mostraban una variedad de basura atrapada en las faldas de las mujeres. ¿Pero qué se puede hacer?
Un editor de Seneca County Courier tuvo una idea: tal vez las mujeres podrían evitar la incomodidad y los peligros de su atuendo cambiando a "pantalones turcos y una falda que llega un poco por debajo de la rodilla".
El editorial, escrito en febrero de 1851 por un hombre que se había opuesto previamente al movimiento de sufragio femenino y la Convención de Seneca Falls de 1848, llamó la atención de una feminista. Amelia Bloomer fue editora del primer periódico de mujeres, The Lily . Ella usó su papel para reprender gentilmente a la escritora del Correo del Condado de Seneca por apoyar la reforma de la vestimenta, pero no los derechos de las mujeres.
Casi exactamente al mismo tiempo, la vecina de Bloomer, la sufragista Elizabeth Cady Stanton, recibió una visita de su prima, Elizabeth Smith Miller, quien vestía el atuendo que Bloomer acababa de discutir en la prensa. Alternativamente llamados "pantalones turcos" o "pantalones", el conjunto combinaba faldas hasta la rodilla con pantalones sueltos. Stanton exclamó sobre el estilo y se inventó de la misma manera. Bloomer no se quedó atrás, sintiendo que era su deber hacerlo, ya que se había ocupado de la cuestión del vestido de las mujeres en los medios de comunicación y había anunciado su decisión a sus lectores en la edición de abril de 1851 de The Lily .
Amelia Jenks Bloomer (Imágenes de Historia de la Ciencia / Alamy Stock Photo) En muy poco tiempo, el nuevo vestido pareció incendiar todo el mundo de los medios. "Me quedé asombrado por el furor que había causado sin saberlo", escribió Bloomer más tarde. "Algunos elogiaron y algunos culparon, algunos comentaron, y algunos ridiculizaron y condenaron". Pero lo que los periodistas tenían que decir importaba poco para la audiencia de Bloomer. Después de que Bloomer incluyera una impresión de sí misma en el vestido reformado de The Lily, cientos de cartas llegaron a su oficina.
“Tan pronto como se supo que estaba usando el vestido nuevo, cientos de mujeres de todo el país me enviaron cartas que me preguntaban sobre el vestido y preguntaban por patrones, mostrando cuán listas y ansiosas estaban las mujeres para deshacerse del vestido. carga de faldas largas y pesadas ", escribió. Poco después de que estallara la controversia sobre el vestido, la circulación de Lily aumentó de 500 por mes a 4, 000. Y con la explosión de interés, el nombre de Bloomer pronto estuvo inextricablemente ligado a la tendencia, a pesar de su protesta de que ella no era la creadora del estilo. Pronto los adoptantes de la nueva imagen eran "bloomeritas" o practicantes de "bloomerismo" o, más simplemente, usaban "Bloomers".
Pero no pasó mucho tiempo antes de que la marea de la opinión pública pasara de comentarios confusos a comentarios vitriólicos. "[Las mujeres] experimentaron mucho hostigamiento", dice Amy Kesselman, académica en estudios de género y sexualidad de mujeres en SUNY New Paltz. "Para nosotros, no parece una cosa radical, pero usar pantalones era una especie de bandera de disidencia de género".
La activista Angelina Grimke expresó su irritación por el nivel de desaprobación y escribió: "Si el disfraz de Bloomer hubiera venido de un molinero de París, habría sido bien recibido en Boston, Nueva York y Filadelfia, pero como es el único vestido que se ha adoptado por principio, por el deseo de la mujer de prepararse para el trabajo diario, ya que es el nacimiento de un estado mental que se eleva por encima de la idea predominante de los usos de la mujer, por lo tanto, impacta el gusto ".
Durante varios años, las activistas por los derechos de las mujeres sufrieron la censura pública por la libertad de movilidad que proporcionaba el nuevo atuendo. Stanton profesó que se sentía "como un cautivo liberado de su bola y cadena", mientras que Bloomer elogió la ligereza y la comodidad del atuendo. Pero a medida que la presión continuaba por todos lados, los sufragistas volvieron gradualmente al viejo estilo, ahora más apetecible por la invención de la crinolina, una tela rodeada de alambre ligero para crear el efecto de campana que una vez solo había sido posible con capas de enaguas.
Bloomer (centro) presentó a Susan B. Anthony (izquierda) y Elizabeth Cady Stanton (derecha) en mayo de 1851, como se muestra en esta escultura en Seneca Falls, Nueva York. Aquí, tanto Bloomer como Stanton llevan pantalones florales. (Dennis MacDonald / Alamy Stock Photo) Bloomer continuó vistiendo el atuendo durante varios años más, mientras se mudaba del estado de Nueva York a Ohio en 1853, y luego a Iowa en 1855. Sin embargo, finalmente, ella también volvió al viejo estilo de faldas largas. “Todos sentimos que el vestido llamaba la atención de lo que pensábamos que era de mucha mayor importancia: la cuestión del derecho de la mujer a una mejor educación, a un campo laboral más amplio, a una mejor remuneración por su trabajo y a la boleta electoral para la protección de sus derechos ", escribió Bloomer. “En la mente de algunas personas, el vestido corto y los derechos de la mujer estaban inseparablemente conectados. Con nosotros, el vestido no fue más que un incidente, y no estábamos dispuestos a sacrificar mayores preguntas ".
Si bien la lucha por la reforma de la vestimenta fue llevada a cabo por grupos más pequeños de mujeres y ciertos profesionales de la salud, generalmente se desvaneció de los objetivos declarados de activistas como Bloomer, Stanton y Susan B. Anthony. Pero la asociación entre los pantalones y los derechos de las mujeres nunca se desvaneció, incluso hasta el día de hoy, dice la historiadora de la Universidad Estatal de Salem, Gayle Fischer.
"Si quisieras algo que continuó desde 1851 y Amelia Bloomer hasta el presente, sería la respuesta de las personas a las mujeres con pantalones", dice Fischer. "Y quizás aún más estrictamente, la respuesta a las mujeres que intentan ingresar a la arena política mientras usan pantalones". Solo mire la cantidad de historias escritas sobre los trajes de pantalón de Hillary Clinton. Para Fischer, la explicación de esta obsesión es simple: "Todavía no nos sentimos cómodos con la idea de que las mujeres tengan este tipo de poder masculino".
Pero hoy, al menos, la mayoría de las personas no tienen ningún problema con las mujeres que usan jeans. Y por eso, podemos agradecer a Bloomer y a otros como ella, quienes primero enfrentaron el acoso en su búsqueda de ropa más cómoda.
