Como sucedió, estuve con el vulcanólogo Giuseppe Patanè solo tres días después de que el Monte Etna de Sicilia, a 10, 902 pies, el volcán activo más alto de Europa, entró en erupción en octubre de 2002. Como Patanè, que enseña en la Universidad de Catania y ha pasado casi cuatro décadas trepando por el Etna, salió de su Renault verde para hablar con los funcionarios de la defensa civil, los truenos atronadores surgieron del cráter en erupción a solo media milla de distancia.
contenido relacionado
- En Sicilia, desafiando a la mafia
"Vamos a rastrear el frente de esta corriente de lava", dijo, saltando al asiento del conductor con entusiasmo juvenil. En el camino cuesta abajo, divisamos jeeps carabinieri (policías) saliendo del bosque de robles y castaños. Patanè se detuvo para conversar brevemente con uno de los conductores. "Mejor nos apresuramos a bajar la montaña rápidamente", me dijo cuando terminó. "Existe el riesgo de que se abra un nuevo cráter".
"¿Dónde?"
"Bajo nuestros pies", respondió con una sonrisa diabólica.
Al final resultó que, las erupciones continuaron durante semanas. Los temblores de terremoto casi arrasaron el pueblo cercano de Santa Venerina, dejando a más de 1, 000 personas sin hogar. Tanta ceniza cayó sobre Catania, 20 millas al sur, que el cielo estaba negro incluso al mediodía. Conducir era peligroso en el polvo volcánico resbaladizo y profundo de halfinch. Incluso las calles de Siracusa, 50 millas al sur, estaban cubiertas de cenizas.
Por supuesto, las erupciones de un tipo u otro han estado sacudiendo Sicilia durante milenios. En el siglo V a. C., el poeta griego Píndaro aludió al temperamento volcánico del Etna, maravillado de que sus "cuevas más íntimas arrojan las corrientes más puras de fuego inaccesible".
Situada a unas dos millas de la punta de Italia, de la cual es una región autónoma, Sicilia es aproximadamente del tamaño de Vermont. Ha visto oleadas de invasores, que dejaron impresionantes monumentos: templos griegos y romanos, arboledas y jardines de cítricos sarracenos, iglesias normandas con brillantes mosaicos bizantinos, catedrales de los siglos XVII y XVIII erigidas por gobernantes españoles y borbones. Como resultado, la isla posee una de las mayores concentraciones de hitos históricos y arqueológicos en el Mediterráneo.
Los turistas acuden en masa a una isla considerada como una especie de Toscana alternativa, un lugar que compensa la escasez de Michelangelos y Botticellis con una identidad cultural exótica que tiene un pie en Europa y el otro en el norte de África. Aunque películas como El padrino transmiten la impresión de que la isla es sangre, venganza y omertà (el código del silencio), otras como Cinema Paradiso de 1989, Il Postino de 1994 y Stromboli de 1950, protagonizada por Ingrid Bergman, retratan a una persona más amable y pintoresca. forma de vida más cercana a la realidad.
En comparación con el resto de Europa, incluso la parte continental de Italia, el tiempo aquí se divide menos por minutos y horas que por las comidas, cuando se sirve comida regional, preparada con mucho cariño. Pasta con calamares y mejillones en el restaurante Santandrea en la ciudad capital de Palermo; carpaccio de pescado en el restaurante Ostaria del Duomo en Cefalú; y el cerdo asado glaseado con el vino local Nero d'Avola en la Fattoria delle Torri en Modica se encuentran entre las mejores comidas que he comido.
Después del Etna, las mayores erupciones en las últimas décadas fueron los asesinatos en Palermo de los jueces antimafia Giovanni Falcone, en mayo de 1992, y Paolo Borsellino, dos meses después: llamadas de alerta brutales que galvanizan la isla para luchar contra la mafia y promulgar reformas. "Cuando escuchamos la explosión de la enorme bomba que mató a Borsellino, detuvimos todo", recuerda Giovanni Sollima, un compositor de 42 años. “Después de ese punto, fue como si todos viéramos una nueva película: la reconstrucción de Palermo. Nos emborrachamos en Palermo, descubriendo el centro histórico por primera vez: iglesias, pinturas, edificios, nueva comida, diferentes culturas, dialectos, como si fuéramos turistas en nuestra propia ciudad ”. En 1996, el aeropuerto de Palermo pasó a llamarse Falcone-Borsellino en honor de los jueces martirizados.
Después de los asesinatos de los dos jueces, los sicilianos parecían abrazar su enorme riqueza cultural como una forma de superar la oscura reputación de la isla. A pesar de los asesinatos, los juicios de los jefes del crimen continuaron. Desde 1992, los fiscales locales han dictado más de 170 cadenas perpetuas. Tan poderosa, venal y dominante como sigue siendo la mafia (el tráfico de drogas y la corrupción en las industrias de la construcción, por ejemplo, siguen siendo un problema), la mayoría de los cinco millones de ciudadanos de la isla lo rechazan. Gracias a una vigorosa campaña contra el crimen callejero, Palermo, por primera vez en décadas, se ha convertido en una ciudad donde es seguro caminar, día y noche.
Y en toda la isla, las señales de este renacimiento cultural están en todas partes: en las restauraciones de los espectaculares monumentos barrocos de Noto Valley en el sureste; en un proyecto privado patrocinado para conservar la rara flora y fauna de las Islas Eolias, a 25 millas al norte; en escuelas de cocina, como las clases de Anna Tasca Lanza en Regaleali, su casa de campo, cerca de la ciudad siciliana central de Vallelunga; en un esfuerzo a gran escala para apuntalar la ciudad de los templos dóricos de Agrigento, de una milla de largo, una de las concentraciones más extensas fuera de la propia Grecia, en la costa sur y, en 2002, en la actuación agotada del compositor Sollima su ópera en la ópera restaurada del siglo XIX frente a su estudio.
Reabierto en 1997 después de 23 años de restauración intermitente, el Teatro Mássimo, un templo neoclásico que domina toda una manzana, simboliza el renacimiento de Palermo. Claudio Abbado dirigió la Filarmónica de Berlín en la inauguración de la gala; La casa de la ópera ahora exhibe talento local e internacional. Los cinéfilos podrían reconocer el exterior de arenisca oscura de la escena de la ópera en The Godfather: Part III, filmado aquí a fines de la década de 1980.
Sentado en el palco real del Teatro, con sus paredes revestidas de terciopelo, el ex director artístico Roberto Pagano me cuenta que dos iglesias y un convento fueron arrasados en el siglo XIX para dar cabida al edificio original, provocando la ira de las autoridades católicas y los políticos conservadores por igual. . ¿Por qué erigir este templo de lujo, preguntaron los críticos, cuando la ciudad carece de hospitales y calles decentes? "Tenían un punto", reconoce Pagano, examinando cinco niveles en forma de herradura de asientos de caja magníficamente restaurados y dorados.
Un experto en el compositor nacido en Palermo Alessandro Scarlatti y su hijo, Domenico, Pagano ha organizado un festival anual de Scarlatti. Pero él también defiende las obras contemporáneas. "Palermo era un centro de música experimental en los años sesenta y setenta antes del cierre del teatro: queremos revivir esa reputación", dice.
Pocos sicilianos se acercan al renacimiento cultural de la isla con más entusiasmo que la baronesa Renata Pucci Zanca, la vicepresidenta 70 de Salvare Palermo (una organización de preservación local). Ella me lleva a Lo Spasimo, un antiguo monasterio del siglo XVI recientemente transformado en un centro de espectáculos. Al entrar en la nave sin techo de una antigua iglesia que ahora se usa para producciones musicales y teatrales al aire libre, Zanca me cuenta que el interior, antes de que se le diera una nueva oportunidad de vida, se había convertido en un vertedero, lleno de "una montaña de basura de 20 pies de altura . "
En el distrito histórico que rodea Lo Spasimo, un área de millas cuadradas con una gran profusión de edificios medievales, árabe-normandos y barrocos, Zanca luego me lleva a un recorrido por palazzos en ruinas. Algunos de estos aún sufren daños por los bombardeos en 1943, cuando los Aliados capturaron Sicilia. Otros, como el Palazzo Alliata di Pietratagliata, solo parecen abandonados; En el interior, tapices, retratos ancestrales y antiguos cofres de marquetería llenan elegantes salones. "Palermo no es como Roma, Venecia o Florencia, donde todo se muestra como productos en un escaparate", dice la princesa Signoretta Licata di Baucina Alliata. "Es una ciudad muy secreta".
Para financiar el mantenimiento del palacio, Alliata invita a pequeños grupos de turistas a pagar el privilegio de codearse con los aristócratas sicilianos en palazzos privados. La cena para 16 personas, servida en un suntuoso comedor barroco con un techo alto de trompe l'oeil y una gigantesca lámpara de araña de Murano, evoca una escena y una receta para “hígados de pollo, huevos duros, jamón rebanado, pollo y trufas en masa”. de macarrones muy calientes y relucientes ", de The Leopard, la representación novelística de 1958 de Giuseppe Tomasi di Lampedusa de la orgullosa y desmoronada aristocracia del siglo XIX de Sicilia.
Afuera, las calles de Lo Spasimo están llenas de jóvenes que se derraman de restaurantes y bares. En la plaza pavimentada frente a la Iglesia de San Francisco de Asís, los camareros de un café en la acera reciben órdenes de pasta con le sarde a altas horas de la noche, el plato típico de Palermo de macarrones, sardinas frescas, hinojo, pasas y piñones. Desde un bar ubicado en una calle adoquinada, un trío de jazz-rock toca una melodía del baladista católico Franco Battiato.
Un día conduzco a Siracusa, una vez el centro de la antigua cultura griega de Sicilia y durante 500 años el archirival de Atenas. La ruta se extiende 130 millas al sureste, a través de naranjos y limoneros, campos de trigo, viñedos y pastos de ovejas, pueblos de colinas y una región árida y semiárida donde los únicos signos de vida son los halcones ocasionales que ruedan en las corrientes ascendentes.
Al llegar a última hora de la tarde, me dirijo al anfiteatro donde, en el siglo V a. C., Esquilo presidió como dramaturgo en residencia. También en Siracusa, un siglo después, Platón fue el tutor del futuro rey Dionisio II. A la luz tenue, las filas semicirculares de piedra caliza blanca brillan de un rosa oscuro, mientras que en la distancia, más allá de los bloques de edificios de apartamentos modernos, puedo distinguir las murallas donde Arquímedes montó espejos para incendiar una flota romana invasora. A pesar del arma secreta del gran matemático, Siracusa finalmente cayó ante los romanos en 211 aC; a partir de entonces, la ciudad se fue hundiendo gradualmente.
A la mañana siguiente, el barón Pietro Beneventano, de 62 años, un conservacionista local e historiador aficionado, conduce a Castello Maniace, una fortaleza de piedra construida a mediados del siglo XIII por el emperador del Sacro Imperio Romano Federico II.
Beneventano, cuyos antepasados se establecieron en Siracusa en 1360, ingresa a una gran sala de recepción. Una gran cantidad de columnas masivas e intrincadamente talladas puntúa el espacio. "Nadie tenía idea de que este salón existía hasta que el piso de arriba fue removido durante las renovaciones", dice el barón. "Debido al increíble arte y belleza de estas columnas, algunos están convencidos de que Castello Maniace es el edificio más importante que Federico II haya construido".
De vuelta afuera, Beneventano señala a un equipo de construcción que cava en la entrada del castillo, que estuvo enterrado durante siglos bajo el barro y la arena. La Fundación Italiana del Medio Ambiente está restaurando la fortaleza y más de una docena de monumentos de la ciudad amenazados por el desarrollo moderno o el abandono. "Hay demasiados monumentos para que el gobierno los renueve", dice Beneventano. "Sin financiación privada, parte del invaluable legado de Syracuse podría desaparecer sin dejar rastro".
A unos cientos de metros de un paseo azotado por el viento, pasando por cafeterías y restaurantes, se encuentra la Fonte Aretusa, una piscina hundida y de manantiales donde el almirante Nelson reponía sus suministros de agua en 1798 antes de partir para derrotar a Napoleón en la batalla del Nilo, una victoria que aseguró el control británico del Mediterráneo. Mientras que Nelson asistió a un baile celebrado en su honor en el palacio familiar, Beneventano me dice que el almirante se enteró de que la flota de Napoleón estaba anclada cerca de Aboukir Bay. "Imagínense", reflexiona Beneventano. “Si Nelson no se hubiera detenido en Siracusa en busca de agua y noticias, es muy probable que nunca hubiera sabido que Napoleón estaba en la costa de Egipto. La historia podría haber resultado muy diferente ".
Un viaje de media hora hacia el sudoeste conduce a Noto, una ciudad barroca (población 21.700) que ejemplifica la visión pionera del planificador urbano Giuseppe Lanza del equilibrio armonioso. Después de que un terremoto destruyó Noto en 1693, fue reconstruido en una piedra luminosa de color miel, toba. En 1996, la cúpula de su catedral se derrumbó y los funcionarios locales lanzaron una campaña para restaurar las frágiles estructuras de toba. Allí, en 2002, la UNESCO enumeró la ciudad y otras siete personas cercanas como Patrimonio de la Humanidad, citando su concentración incomparable de monumentos barrocos.
El arco de piedra triunfal de Noto, en un extremo de la plaza, se abre a iglesias ornamentadas flanqueadas por estatuas y campanarios y palazzos con balcones de hierro forjado sostenidos por leones de piedra tallada y centauros y otras bestias extrañas. En el ayuntamiento, los estudiantes descansan en los amplios escalones, mientras que cerca, cafés, heladerías, boutiques que venden platos de cerámica pintados a mano y parques con bolsillos de chalecos plantados con palmeras y buganvillas anclan una animada escena callejera.
Dentro de la Iglesia de Monte Vergine, en lo alto de las empinadas escaleras a 100 pies sobre la plaza, un restaurador aplica minuciosamente resina epoxi a una fachada alguna vez orgullosa marcada por tres siglos de exposición a los elementos. “¿Cómo te va?”, Pregunto.
"Casi terminado", responde. "Pero no te preocupes, todavía no estoy sin trabajo, hay años más de trabajo por delante". Él asiente con la cabeza hacia la imponente grúa sobre la catedral de San Nicolò; Su cúpula está rodeada de andamios.
A cincuenta millas al noroeste de Noto, la mejor concentración de mosaicos romanos del mundo se encuentra cerca de la ciudad de Piazza Armerina. En la Villa Romana del Casale, hay mosaicos vívidos de 38, 000 pies cuadrados, muchos de los cuales documentan la vida de los aristócratas romanos del siglo IV cazando, banqueteando, celebrando festivales religiosos, carreras de carros. La casa de campo es tan lujosa que los arqueólogos especulan que podría haber sido propiedad de Maximiano, el co-emperador de Diocleciano.
El notable estado de conservación de los mosaicos, me dice el arquitecto Filippo Speranza, es, irónicamente, el resultado de un deslizamiento de tierra catastrófico en 1611, que enterró la villa hasta su excavación en 1955. “Ahora que la villa está expuesta a la atmósfera, el La tierra compacta [todavía] que rodea las paredes permite que la humedad se filtre en los mosaicos y frescos ”, dice Speranza. Para eliminar esta filtración, el sitio necesita ser excavado a su nivel original, una tarea enorme que requerirá excavar otros cinco pies alrededor de gran parte de la villa.
Además de un cavernoso salón de banquetes adornado con imágenes de las 12 labores de Hércules, el trabajo más impresionante de la villa ilustra un safari africano e indio. Un elefante lucha en una red, una leona herida ataca a un cazador, una pantera hunde sus dientes en un antílope. Aunque el mosaico se ondula como una ola a través de un piso parcialmente hundido de 200 pies de largo y 10 pies de ancho, se ha mantenido milagrosamente intacto.
Speranza cree que solo se ha descubierto una pequeña fracción del asentamiento romano. "La villa era mucho más que el pabellón de caza que la mayoría de la gente pensaba al principio", dice el arqueólogo. "En realidad, sirvió como un importante centro administrativo para representar los intereses de Roma en la periferia del imperio".
Saliendo de Villa Romana, vuelvo sobre mi ruta hacia el noroeste, evitando Palermo para llegar a la reserva natural costera de Zingaro, aproximadamente una hora y media en coche al oeste de la capital y el lugar de un enfrentamiento hace más de dos décadas que frenó el caótico de Sicilia. Sobredesarrollo.
En mayo de 1980, unos 6, 000 manifestantes, en representación de grupos ambientales locales, nacionales e internacionales, bloquearon una carretera propuesta a través de promontorios boscosos cerca de las calas de Castellammare del Golfo. Como resultado, la asamblea regional reservó seis millas cuadradas para la reserva. Desde entonces, se han creado alrededor de 90 reservas naturales regionales, parques, humedales y santuarios marinos alrededor de la isla.
A lo largo del camino a Zingaro se encuentra Scopello, durante siglos un centro de pesca de atún hasta que la sobrepesca lo hizo durante la década de 1980. Dentro de un centro de visitantes de dos habitaciones a 200 yardas de la entrada de Zingaro, un hombre de unos 60 años se sienta en un taburete, tejiendo una canasta de hojas de palma. Cuando le pregunto cuánto tiempo le llevará terminar, deja el cuchillo que está usando para trenzar las hojas y gira la canasta estampada en zigzag con admiración en una mano. "Un día", dice al fin. "Pero como no tengo más atún para pescar, tengo mucho tiempo".
Dentro del santuario sin automóviles, las palmeras enanas y las flores de maíz púrpura bordean un camino de tierra rojo óxido que serpentea a lo largo de un acantilado rocoso sobre la costa. Muy por delante, delgados tallos de hinojo salvaje de ocho pies de altura se asoman sobre el matorral en los acantilados que se sumergen cientos de pies en el mar.
Me dirijo hacia una cala de guijarros. Las aguas cristalinas están bordeadas de algas rojas y anaranjadas; en una gruta oscura, los camarones incandescentes brillan en las pozas de marea. Más allá del promontorio del monte Gallo de 1.729 pies, que se eleva en nubes grises, se encuentra Palermo, a solo 35 millas de distancia, con sus calles laberínticas, mercados e iglesias silenciosas junto a exuberantes plazas llenas de cafés al aire libre y puestos de helados.
Parece casi un milagro que este desierto exista tan cerca de la ciudad, y en silencio agradezco a los manifestantes que bloquearon la carretera hace 25 años. Al igual que los millones de sicilianos horrorizados por los asesinatos de los jueces Falcone y Borsellino, los manifestantes demostraron que existe una alternativa a la política de poder cínico y al gobierno de la mafia. Los conservacionistas de Sicilia son parte de ese movimiento, ayudando a mantener una cultura mediterránea que se remonta a casi 3.000 años.
