Cuando Todd Bates se mudó a un terreno cerca de Taos, Nuevo México, en 1991, no tenía grandes visiones de cambiar la industria cervecera estadounidense. Después de obtener un título en matemáticas aplicadas y biología en Ohio, seguido de períodos como diseñador y constructor, Bates, entonces un hombre de 28 años con más experiencia en carpintería que la elaboración de cerveza, había aceptado un trabajo en un rancho de huéspedes tranquilo en El desierto de Nuevo México. Escondido en las montañas Sangre de Cristo, y colonizado por personas de pueblo hace más de un milenio, Taos es un lugar de sensibilidades más antiguas, donde la cultura de pueblo y española se mezclan y perduran, así que cuando Bates le mencionó a un amigo de una antigua familia española que él era sufriendo de problemas digestivos, la madre de su amigo no tenía dudas.
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"La mamá de mi amigo me miró y dijo: '¡Ah, ustedes! ¡Se mudan aquí y no saben cómo cuidarse! Nuestros abuelos, tíos y tías iban a las montañas a recoger hierbas y nosotros nunca te enfermes. La única razón por la que vas al médico es para que puedan ayudarte a caber en una caja ".
Entonces, para el próximo verano, Bates aprendió a recolectar hierbas medicinales de los residentes del área, una variedad de más de una docena de hierbas diferentes utilizadas por los nativos americanos y descendientes de colonos españoles con fines medicinales. Durante todo el verano, uno de los cultivos que seguía apareciendo una y otra vez era algo llamado lúpulo, la palabra española para lúpulo y un eco de "lupulina", el ingrediente activo de la planta. Pero los lúpulos que recolectaban no se usaban para elaborar cerveza.
Pero Bates, ahora de 50 años con una inclinación despreocupada en su voz, nunca tuvo miedo de aventurarse en nuevos territorios. Entonces comenzó a preparar cerveza, crudamente al principio, con los lúpulos silvestres que estaba cosechando. Tenía cierta experiencia previa en la elaboración de cerveza (se sabía que preparaba un poco en casa durante la escuela secundaria y la universidad), por lo que era capaz de hacer una cerveza simple y sin lujos. Incluso a partir de sus recetas básicas, Bates descubrió que la cerveza que estaba elaborando con los lúpulos salvajes terminó siendo más sabrosa y agradable que cualquier cerveza comercialmente disponible que pudiera encontrar. Y eso le dio una idea a Todd Bates.
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El salto común, Humulus lupulus, se remonta a unos seis millones de años, a Mongolia. Dispersados por el viento y los animales, algunos de esos lúpulos emigraron a Europa hace aproximadamente un millón y medio de años, y 500, 000 años después, algunos emigraron a América del Norte. A lo largo de gran parte de la historia, el lúpulo se dividió en dos categorías: el lúpulo del Viejo Mundo —los de herencia europea— y el lúpulo americano, conocido como H. americanus . A principios de la década de 1900, los lúpulos que crecían en la naturaleza en todo el suroeste de Estados Unidos se consideraron morfológicamente distintos para merecer su propio grupo de subespecies: H. lupulus var. neomexicanus. Aunque algunos argumentan que el lúpulo estadounidense puede dividirse en tres variedades (las que crecen en el suroeste, las que crecen en el este y las que crecen en las Grandes Llanuras del norte), la distinción realmente importante sigue siendo entre los lúpulos europeos, cuyo material genético proviene del lúpulo que se ha cultivado y cultivado durante siglos en Europa, y del lúpulo estadounidense, cuyo material genético proviene del lúpulo que crece en la naturaleza en todo Estados Unidos.
"La diferencia entre las variedades americanas y europeas es que hay ciertos compuestos en esas variedades americanas, como el geranial, que le da [al lúpulo americano] una calidad floral, a menudo una calidad cítrica", explica el escritor de cerveza Stan Hieronymus. "La calidad afrutada y las variedades que a la gente le gusta ahora (grosellas espinosas y melón y todo tipo de cítricos) no eran [siempre] deseables. Eso es totalmente nuevo".
Cuando se trata del sabor de una cerveza, el lúpulo funciona de dos maneras: agregan amargor o agregan aroma (algunos lúpulos, conocidos como lúpulos de propósito, hacen ambas cosas). Los lúpulos más antiguos, conocidos como lúpulos nobles, se han cultivado durante siglos en Europa central e imparten un amargor suave y aromas especiados o florales. En el extremo opuesto del espectro se encuentran los lúpulos estadounidenses, que normalmente tienen altas concentraciones de ácidos alfa, la clase de compuestos químicos responsables de la amargura del lúpulo. El lúpulo noble se usa, principalmente, en lager. El lúpulo estadounidense, por otro lado, a menudo se usa en cervezas más amargas: la pale ale estadounidense o una IPA. Pero los lúpulos estadounidenses puros han ganado una reputación negativa entre los productores y productores de lúpulo; Como señalan Patrick Reeves y Christopher Richards en su discusión de 2011 sobre el lúpulo silvestre de América del Norte, "el lúpulo silvestre de América del Norte no se puede usar directamente en la elaboración de la cerveza debido a las propiedades químicas indeseables que producen un amargor excesivo y aromas desagradables". Hasta que Bates presentó sus lúpulos estadounidenses puros a los productores de lúpulo comerciales, cualquier cerveza elaborada con lúpulo estadounidense utilizaba un lúpulo híbrido, un cruce genético entre un lúpulo europeo y un lúpulo americano.
Pero incluso el lúpulo híbrido es una adición relativamente reciente al panorama cervecero. Aunque los cultivadores de lúpulo en Europa ciertamente estaban seleccionando ciertas características de crecimiento, por ejemplo, el sabor o la resistencia, no hay evidencia de cruces intencionales, especialmente entre el lúpulo europeo y sus primos estadounidenses. En 1892, un artículo en la Revista de Edimburgo dejó en claro cómo se sentían los europeos con respecto al lúpulo estadounidense: "El lúpulo estadounidense también puede descartarse en pocas palabras. Como las uvas americanas, derivan un curso [ sic ], clasifican el sabor y el olor del suelo en que cultivan, que ninguna administración, por cuidadosa que haya sido hasta ahora, ha logrado neutralizar. Hay pocas posibilidades de competir en nuestro mercado con el crecimiento europeo, excepto en la temporada de escasez y de precios inusualmente altos ". Luego, en 1904, ES Salmon, profesor de Wye College en el Reino Unido, hizo algo bastante revolucionario: cruzó un salto salvaje americano con variedades de lúpulo europeo que crecían en Gran Bretaña. Al combinar un salto americano con un salto europeo, Salmon descubrió que podía obtener ciertas características deseables del salto americano (sus propiedades amargas, por ejemplo) mientras mantenía los aromas populares de un salto europeo. Sus cruces se convirtieron rápidamente en los favoritos del mundo del lúpulo, y seguirían siendo las variedades de lúpulo más utilizadas hasta la década de 1970.
"Históricamente, las nuevas variedades de lúpulo fueron creadas como sustitutos de las que ya están en el mercado", dice Shaun Townsend, profesor asistente de cría de lúpulo y genética en la Oregon State University. "Cuando una cervecería identificó un cultivar que funcionaba bien para sus recetas de cerveza, se mostraron reacias a cambiar ese cultivar por temor a introducir sabores indeseables en el producto final". Llevar un salto a la producción comercial es un proceso largo, que requiere al menos ocho a diez años de crianza y pruebas cuidadosas. Tal renuencia a experimentar significaba que, en los años posteriores a la cruz de Salmon, no había mucha innovación en el mundo del salto. Se usaron lúpulos híbridos en Europa y en América, pero los sabores europeos suaves aún reinaban supremamente. Incluso cuando la revolución de la cerveza artesanal de finales del siglo XX comenzó a expandir el paladar del bebedor de cerveza, favoreciendo sabores únicos sobre el tradicional pilsner o lager, las variedades de lúpulo todavía eran principalmente cruces entre el lúpulo europeo y americano. Cualquier cerveza actualmente disponible en el mercado comercial, desde una Bud Light hasta una Dogfish Head 60 Minute IPA, se elabora con lúpulo que es puro stock europeo o algún cruce híbrido entre europeo y americano; ninguno se elabora con lúpulo estadounidense puro.
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Mientras que el mercado estadounidense de cerveza vendía cantidades masivas de cerveza ligera, Todd Bates estaba ocupado haciendo medicinas y cervezas caseras de la planta de lúpulo estadounidense que encontró creciendo detrás de su hogar en la montaña. Pero a mediados de la década de 1990, la sequía golpeó las montañas de Nuevo México, y la planta de lúpulo preferida de Bates desapareció junto con la lluvia. Entonces comenzó a expandir su búsqueda de lúpulo salvaje, recorriendo las montañas durante días a la vez en busca de diferentes tipos de neomexicanus . Si encontraba una variedad que le atrajera, ya sea por su aroma o calidad de crecimiento, la traería de vuelta a su casa y la plantaría en su patio trasero, para facilitar el acceso. Después de un tiempo, Bates había acumulado una colección de más de una docena de lúpulo silvestre, y comenzó a criar sus variedades juntas, tratando de crear un lúpulo americano puro que creciera bien y se elaborara aún mejor. "Cultivaría miles de plantas y mataría a la mayoría de ellas", dice Bates. "Soy lo opuesto a la mayoría de los agricultores". Cuando encontraba un lúpulo que le gustaba especialmente, intentaba hacer una cerveza con él, aprendiendo los entresijos de la elaboración de cerveza de maestros como Ralph Olson (de Hopunion) o Brad Kraus (un maestro cervecero con sede en Nuevo México). ) en el camino. Bates, con su experiencia en biología, trataba la cría y la elaboración de cerveza casi como un proyecto científico, que sus mentores de elaboración de cerveza desaconsejaban. "Ralph casi me golpeó y dijo: 'Escucha, Todd, lo único que importa es que hace una buena cerveza'". Pero Bates no confiaba solo en su paladar: regalaba muestras de su cerveza gratis, preguntándole a cualquiera desde amigos cercanos hasta monjas en el Monasterio de Cristo en el Desierto (un monasterio de Nuevo México con el que Kraus está asociado) lo que pensaban de su cerveza con lúpulo completamente estadounidense. "Todos decían '¡Deberías tener una cervecería! ¡La mejor cerveza que he probado en mi vida!'", Explica. "Y me emocioné y dije: 'Bueno, probémoslo para toda la industria del lúpulo'".
Era 2007, y Estados Unidos fue testigo de un auge de la cerveza artesanal en todo el país: entre 2007 y 2012, las ventas de cerveza artesanal se duplicarían de $ 5.7 mil millones a $ 12 mil millones. Pero incluso antes de 2007, el gusto por la cerveza estaba evolucionando, y a 1.300 millas de distancia, en Yakima, Washington, Eric Desmarais, productor de lúpulo de cuarta generación de CLS Farms, estaba viendo cómo sucedía. En la década de 1980, la mayoría de la cerveza que se consumía en Estados Unidos provenía de marcas como Budweiser, Miller y Coors; una intensa comercialización en la década de 1970 prácticamente había eliminado cualquier estilo de cerveza que no fuera una cerveza ligera y baja en calorías. Las cervezas amargas todavía eran populares en otros lugares, especialmente en Inglaterra, que fue pionera en el lúpulo de cría con alto contenido de ácido alfa (aunque rechazó sabores como frutas y especias), pero en Estados Unidos, la cerveza ligera reinaba supremamente. Fue un momento sombrío para la innovación en la cerveza estadounidense, y los expertos de la industria estimaron que a fines de la década de 1980, solo quedarían cinco empresas cerveceras en los Estados Unidos.
Desafiando la homogeneidad de la escena estadounidense, un pequeño grupo de rebeldes comenzó a elaborar cerveza más estrechamente alineada con las variedades europeas. Lupulantes y aromáticas, estas cervezas marcaron el comienzo del movimiento de la cerveza artesanal, definido por primera vez por Charlie Papazian, autor de The Complete Joy of Home Brewing y actual presidente de la Brewers Association como "cualquier cervecería que utiliza las artes manuales y las habilidades de un cervecero para crear sus productos ". En 1980, Sierra Nevada, entonces una incipiente cervecería del norte de California, lanzó su Pale Ale, una cerveza ale-hop elaborada con lúpulo Cascade, un salto experimental criado en los Estados Unidos de una hembra europea y un macho desconocido. El lúpulo resultante es conocido por sus sabores amargos y cítricos, y si bien es imposible decir si el lúpulo Cascade contiene o no algún stock de lúpulo estadounidense, Townsend señala que es posible (Bates, por su parte, está convencido de que Cascade tiene cierta genética neomexicanus ) . Cascade y Pale Ale de Sierra Nevada, esencialmente iniciaron una revolución cervecera, demostrando que los lúpulos con cualidades amargas y afrutadas podían producir una cerveza que se vendía bien. Con esa sola pale ale, Sierra Nevada creó lo que Steve Hindy se refiere en su historia del movimiento de la cerveza artesanal The Craft Beer Revolution como "la fiebre del salto", las décadas posteriores al lanzamiento de la Pale Ale que vio una intensa proliferación de lúpulo, cervezas amargas pálidas, IPA y dobles IPA. Los paladares de los bebedores de cerveza estadounidenses comenzaron a expandirse; en 2007, Pale Ale de Sierra Nevada fue la cerveza artesanal más vendida, seguida de Boston Lager de Sam Adams, la cerveza blanca de estilo belga de Blue Moon (entonces considerada una cerveza artesanal; ahora, no tanto) y un lanzamiento estacional de Sam Adams. Para las cervecerías artesanales, las opciones de sabor se ampliaron, y para los productores de lúpulo, esto significó la oportunidad de probar lúpulos diferentes y únicos.
Mientras examinaba un foro de elaboración de cerveza en línea, Desmarais se encontró con un hombre que afirmaba haber cultivado más de 80 variedades de lúpulo americano salvaje que buscaban un productor comercial de lúpulo para ayudarlo a expandir su operación. Desmarais estaba intrigado. "La historia, para mí, fue muy convincente. Es un salto nativo, crecido en los Estados Unidos", explica, "y la industria artesanal de los Estados Unidos está liderando la palabra en términos de estar a la vanguardia".
Desmarais está familiarizado con ampliar los límites del mundo del lúpulo, ya que ha cultivado el lúpulo El Dorado, un lúpulo afrutado con un alto amargor y cualidades aromáticas (los descriptores van desde dulces de sandía hasta hierba recién cortada). El Dorado en sí es un salto híbrido, una combinación de stock de salto europeo y americano. Bates había oído hablar de El Dorado antes, así que cuando Desmarais respondió a sus publicaciones, supo que había encontrado su pareja. "Quería que alguien lo tomara como un jonrón", dice Bates.
El cultivo de lúpulo es un negocio voluble plagado de enfermedades y sensibilidad al clima, por lo que a pesar de que Desmarais quería intentar cultivar los lúpulos salvajes de Nuevo México en su propia granja, no estaba seguro de cómo responderían al cambio en el medio ambiente. Tentativamente, comenzó a mover algunas de las plantas de Bates hacia el norte, plantándolas en Yakima. Lo que encontró fue un salto vigoroso que creció como nada que hubiera visto. Los productores de lúpulo a menudo hablan de la "distancia del entrenudo" cuando discuten sus plantas de lúpulo, que se refiere a la distancia entre el tallo principal de la planta del lúpulo y las ramas laterales que producen los conos. Una planta de lúpulo comercial tradicional podría tener una distancia de entrenudo de 18 pulgadas; muchos de los lúpulos silvestres de Bates tenían distancias de entrenudos de solo tres a cinco pulgadas, lo que significa que produjeron tres o seis veces los conos, lo que resultó en mayores rendimientos para el productor. Después de algunas temporadas de crecimiento exitosas, Desmarais y Bates trabajaron para trasladar todas las variedades silvestres de Bates, 80 de ellas, a CLS Farms. De esas 80 variedades, Desmarais identificó al menos dos que crecieron lo suficientemente bien como para pensar que podrían atraer a los cerveceros.
Y apelaron, especialmente para los cerveceros que habían oído hablar del lúpulo salvaje pero que nunca habían podido tenerlos en sus manos, como Kevin Selvy de Crazy Mountain Brewery de Colorado, una microcervecería en las afueras de Vail. Durante cinco años, él y su equipo recorrieron la escena del lúpulo estadounidense, con la esperanza de tener en sus manos el siempre salvaje y comercialmente viable lúpulo estadounidense. "Comenzamos a preguntar", explica. "Llamamos a todos los diferentes distribuidores y corredores de lúpulo, y nunca habían oído hablar de él. Luego llamamos a casi todos los productores de lúpulo en el país, y habían oído hablar de él, pero no lo estábamos cultivando. algunos granjeros en pequeña escala que pensaron que lo habían plantado en su patio trasero, y lo verificamos, pero resultó que no era eso. Era una especie de leyenda urbana. Sabíamos que existía, pero fue difícil de encontrar ".
Una variedad de neomexicanus, una variedad de lúpulo nativo del suroeste de Estados Unidos. (Todd Bates) 
Filas de lúpulo en CLS Farms en Yakima, WA. (Granjas CLS) 
Filas de lúpulo que crecen en CLS Farms. (Granjas CLS) 
El lúpulo de Medusa crece en CLS Farms en Yakima, WA. (Granjas CLS) 
La granja de Bates, con el paisaje de Nuevo México detrás. (Todd Bates) 
Bates 'New Mexico hop farm. (Todd Bates) 
Una planta devorada por saltamontes. Bates dependía de la naturaleza (clima e insectos) para ayudar a eliminar los saltos exitosos de los que no tuvieron éxito. (Todd Bates) 
Una planta neomexicanus con conos de doblete, conocida como "Medusa". (Todd Bates) 
Las enredaderas de lúpulo Neomexicanus pueden crecer a alturas de más de 20 pies. (Todd Bates) 
Otro ejemplo de la planta de lúpulo Medusa, con sus conos de doblete. (Todd Bates) 
Las flores de lúpulo, conocidas como conos, se usan para dar sabor y estabilidad a la cerveza. (Todd Bates) Una variedad de neomexicanus, cultivado en la propiedad de Bates en Nuevo México. (Todd Bates) Finalmente, por casualidad, Selvy se encontró en CLS Farms, recogiendo saltos para su próximo contrato. Desmarais le mostró a Selvy los lúpulos estadounidenses puros, y Selvy fue vendido instantáneamente. Estuvo de acuerdo en trabajar con Desmarais para preparar el lúpulo en una cerveza, un proceso que tomó alrededor de dos años de principio a fin. "Fue un poco de un salto de fe", señala Selvy, "porque no se realizó un trabajo de laboratorio real en este salto. Realmente no sabíamos mucho al respecto, ni cómo sabría u olía". A finales de 2013, los lúpulos salvajes que Selvy había elegido estaban listos para la elaboración. Cuando la cerveza neomexicanus hizo su debut en la taberna de Crazy Mountain en enero de 2014, se agotó en un par de horas.
Selvy dice que el Neomexicanus Native Pale Ale de Crazy Mountain presenta un intenso espectro de aromas, desde guayaba, maracuyá, cítricos de lima limón hasta notas de alfalfa. "Es un lúpulo interesante", dice Selvy sobre las variedades de neomexicanus, "porque presenta sabores y aromas únicos en el mundo del lúpulo".
Pero mientras CLS Farms es la única granja comercial de lúpulo que cultiva lúpulo americano puro, Crazy Mountain no es la única cervecería que produce cerveza con ellos: Sierra Nevada, la cervecería artesanal privada más grande y la séptima cervecería más grande del país, también logró obtener su manos en algunos de los lúpulos neomexicanus de Desmarais, y su hombre de materias primas, Tom Nielsen, cree que pueden hacer algo realmente especial con ellos.
"La primera vez que los vi, pensé: 'Quiero hacer este proyecto. Vamos a hacer esto. Se va a hacer'", dice Nielsen. "Así que obtuvimos algunas muestras y comenzamos a elaborarlas". Lo que descubrió Nielsen fue una cerveza con aromas y sabores completamente diferentes a todo lo que había probado, con notas de frutas fuertes, frescas, casi carnosas y capas picantes. Además, Nielsen descubrió que la cerveza tenía un efecto diferente en sus bebedores, algo que no esperaba. "No digo que es como si estuvieras tropezando con ácido o algo así", explica, "pero te sentiste un poco diferente. Fue más allá del zumbido de la cerveza".
Cuando Sierra Nevada presentó al público su muestra de cervezas de neomexicanus, se encontraron con la misma respuesta que encontró Crazy Mountain. Nielsen explica que la cerveza siempre fue una de las favoritas dentro de Sierra Nevada, pero en el festival de cerveza Single, Fresh, Wet & Wild de Sierra Nevada, celebrado en octubre de 2013, el barril de cerveza neomexicanus desapareció en media hora. Con la esperanza de construir sobre ese éxito, Sierra Nevada está planeando un lanzamiento nacional de una cerveza neomexicanus para finales de este otoño. Si el lúpulo se vende bien, Bates obtendrá una recompensa modesta: 10 centavos por libra de lúpulo vendido, según su acuerdo con Desmarais.
Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo de Sierra Nevada por los lúpulos estadounidenses puros. La industria del lúpulo, aunque externamente más sexy que el maíz o la soja, sigue siendo un producto de la agricultura industrial moderna, donde la centralización y la tradición reinan. Estados Unidos produce casi un tercio de todos los lúpulos en el mundo, de los cuales, el 79 por ciento se cultiva en el estado de Washington. Casi la mitad de todas las variedades de lúpulo cultivadas en el estado de Washington se dividen en cuatro variedades de lúpulo: Zeus, Cascade, Columbus / Tomahawk y Summit.
Los cultivos de lúpulo son propensos a las enfermedades, especialmente el lúpulo Powdery Mildew (HPM), una enfermedad fúngica grave que contribuyó en gran medida al declive de la industria del lúpulo comercial de Nueva York a principios del siglo XX. HPM no existía en el noroeste del Pacífico hasta fines de la década de 1990, y no hay cura para ello: los productores tienen que usar fungicidas preventivos para evitar que HPM diezme sus cultivos. Los agricultores a menudo desconfían de los lúpulos desconocidos (lúpulos salvajes o salvajes que podrían transmitir enfermedades y hongos como HPM), por lo que durante tres años a fines de la década de 1990, la Junta de Control de Malezas Nocivas en el valle de Yakima lanzó una campaña para crear conciencia sobre los lúpulos salvajes y tratar y erradicarlos.
Bates recuerda haber visto los restos de la campaña en un viaje a Hopunion, un proveedor de saltos en Yakima. "En todas las oficinas se encuentran estas cosas que parecen carteles electorales, del tipo que te quedas a un lado de la carretera, y dicen 'Erradicar todos los lúpulos salvajes. Enfermedad de propagación del lúpulo salvaje. Si ves lúpulo salvaje, llama a este número. ' Y estoy como, 'Oh, Dios mío, estoy tratando de promover el lúpulo salvaje en Washington y gastan dinero público para erradicarlos ", recuerda Bates. "Me pregunté: '¿Qué estoy haciendo aquí?'"
Cuando la investigación emergente ayudó a avanzar en la tecnología de fungicidas, la ciudad abandonó la campaña, pero los productores de lúpulo aún dudan sobre la introducción de factores desconocidos en sus campos de lúpulo. "Creo que hay algunos productores de lúpulo que realmente detestan lo que estamos haciendo con el neomexicanus, trayendo este material extraño a los campos vecinos y posiblemente infectando todo su cultivo con estas cosas", dice Nielsen. "Pero creo que Eric hizo su diligencia debida en el invernadero y los roció con moho y otras tensiones y vio cuán robustos son en realidad. No son realmente muy susceptibles".
Si bien Bates afirma haber criado para la resistencia, también reconoce que las propias plantas parecen prosperar en condiciones adversas, por ejemplo, sequía. Bates cuenta una historia sobre su primera planta de lúpulo silvestre: ese neomexicanus que creció en el cañón detrás de su casa, el que pensó que había perdido para siempre por la sequía. Tres años más tarde, Bates regresó al lugar donde la planta había crecido una vez, y lo encontró prosperar una vez más. "Nunca murió, simplemente durmió durante la sequía", dice. "Nunca había visto una planta que pudiera pasar el rato en el suelo y esperar las condiciones adecuadas y volver a crecer. Y fue entonces cuando me entusiasmé con estos lúpulos de neomexicanus ".
Desmarais está de acuerdo en que los lúpulos nativos han demostrado ser más resistentes que sus homólogos de existencias europeas, y señala que si bien los lúpulos tradicionales requieren un riego intenso, los lúpulos de neomexicanus responden agresivamente incluso a un poco de agua, lo que los hace ideales para lugares como Alemania, cuyos cultivos de lúpulo sufren a veces por la falta de un sistema de riego formal. A medida que el mundo se calienta y el agua se convierte en un bien cada vez más preciado, Desmarais cree que el cultivo del lúpulo de neomexicanus podría resultar atractivo para más productores.
La resistencia del lúpulo también podría expandir la industria del lúpulo en los Estados Unidos, al permitir que lugares como Colorado, Nuevo México o incluso California, que tradicionalmente no han tenido mucho éxito en el crecimiento del lúpulo, se establezcan en el negocio. "[La industria del lúpulo] está un poco limitada a un puñado de variedades, un puñado que proviene del Noroeste o Europa que sabemos que no puede funcionar bien en Colorado", dice Selvy. "Esta nueva especie podría abrir posiblemente cientos de nuevas variedades que deberían crecer con éxito en esta región, porque es nativa de aquí".
Ya sea que el neomexicanus termine revolucionando o no la industria cervecera, Bates se enorgullece de haber traído una planta silvestre a la producción comercial, algo que él llama una de sus principales pasiones. "Una hierba es una planta cuyo trabajo aún no se ha descubierto", dice Bates, "y esto realmente se estaba clasificando como hierba". Pronto, serán los bebedores de cerveza estadounidenses quienes decidirán si esta hierba estadounidense puede o no ayudar a preparar la próxima gran cerveza estadounidense.
