Nevsky prospekt, la calle principal de San Petersburgo, irradia de un hito de la arquitectura neoclásica que una vez albergó la sede de la Armada rusa. Fue aquí, en el Almirantazgo, donde las aguas rápidas y grises del río Neva se precipitan hacia el mar Báltico, donde Pedro el Grande cumplió el objetivo principal de la ciudad que fundó en 1703: construir la flota que convirtió a Rusia en un temible poder marítimo. Coronó su astillero con una aguja altísima, como la aguja de una brújula.
Como corresponsal extranjero con sede en Moscú desde 1982 hasta 1985, viajaba a menudo a San Petersburgo. (Se llamaba Leningrado desde 1924 hasta 1991). Cada vez que he regresado en los últimos 20 años, he ido primero a la torre del Almirantazgo, caminando una o dos millas a lo largo de Nevsky Prospekt para orientarme. Tracé esa ruta nuevamente recientemente mientras la ciudad se preparaba para su celebración del 300 aniversario este mes.
A lo largo de los bulevares de muchas ciudades, lo nuevo es inmediatamente obvio: los rascacielos de vidrio y acero se imponen en el horizonte. Pero en Nevsky Prospekt, el bajo perfil se ha mantenido muy similar durante siglos. Los edificios más altos se elevan solo cinco y seis pisos, principalmente porque el terreno pantanoso debajo de la ciudad no admitirá rascacielos, sino también porque la Inspección Estatal para la Conservación de Monumentos los prohíbe.
Alrededor de media milla por la avenida de 2.8 millas, la Catedral de Kazan, terminada en 1811, todavía cuenta con 364 pies de columnata neoclásica curva; puentes ornamentados del siglo XIX se arquean sobre canales que fluyen debajo de la vía pública. Gostinny Dvor (alojamiento de comerciantes), el patio donde los comerciantes de caravanas vendieron sus mercancías en el siglo XVIII, sigue siendo el centro comercial de la ciudad. Por supuesto, algunas cosas han cambiado desde mis días de abrigo. Durante la era comunista, la Catedral de Kazan albergaba un museo de ateísmo, y las tiendas en Gostinny Dvor despreciaban los productos occidentales como íconos de la decadencia. Hoy, la Catedral de Kazan es una vez más el sitio de los servicios ortodoxos, y las tiendas almacenan jeans estadounidenses y perfumes franceses.
En otra parte durante mi visita, gran parte de la ciudad estaba rodeada de andamios mientras los trabajadores pintaban y enyesaban, preparándose para los conciertos, desfiles, regatas y teatro al aire libre que marcarán el comienzo del tricentenario de la ciudad. (En varias ciudades de Estados Unidos, como Washington, DC, Baltimore, Maryland y Nueva York, los consorcios internacionales han organizado exposiciones que celebran el aniversario de San Petersburgo). Los trabajadores incluso estaban reemplazando adoquines desgastados en la Plaza del Palacio, donde los bolcheviques irrumpieron en poder en octubre de 1917.
La actual San Petersburgo no es la ciudad que esos revolucionarios tomaron ni la que dejaron en decadencia en 1990. En el bajo Nevskiy Prospekt, una tienda de café, la Copa Ideal, aspira a convertirse en el equivalente ruso de Starbucks. También han florecido nuevos restaurantes: en Propaganda, carteles coloridos que exhortan al proletariado a trabajar más duro y exagerar las exhortaciones de la era soviética. Cerca de allí, un café vegetariano, la Cruz Verde, parece imposiblemente exótico en un país donde, no hace mucho tiempo, un importante indicador de prosperidad era el derecho a comprar carne sin un cupón de ración.
La ciudad sigue siendo un monumento a Pedro el Grande. El 27 de mayo de 1703, los soldados del zar levantaron el primer terrón de tierra en una isla en el Neva, un lugar donde Pedro ordenaría la capital de toda Rusia, que lleva el nombre de su santo patrón. El sitio era un pantano, congelado casi la mitad del año, cuando lo arrebató de Suecia. Decretó que miles de campesinos fueran presionados para realizar trabajos forzados; construyeron San Petersburgo a mano, empujando pilas de roble de 16 pies de largo en pantanos, arrastrando piedras, cavando canales. La enfermedad era rampante. Miles de trabajadores murieron, las estimaciones oscilan hasta 100.000. Era, dijeron, "una ciudad construida sobre huesos".
Peter imaginó un gran escaparate urbano, una ventana rusa en el oeste. Alrededor de 1715, más o menos, arquitectos y pintores europeos, bailarines, músicos y artesanos se habían reunido aquí para crear un centro urbano que no fuera totalmente occidental ni tradicionalmente ruso. Dejaron monumentos: palacio tras palacio, incluido el más grande de todos, la obra maestra barroca del siglo XVIII conocida como el Palacio de Invierno, destinada a albergar el Museo del Hermitage; iglesias que van desde hitos con cúpulas masivas hasta dulces fantasiosos adornados con franjas de bastón de caramelo; templos de la cultura, como el Teatro Mariinsky verde pistacho, sede del Ballet Kirov. En esos espléndidos edificios, los artistas de San Petersburgo crearon literatura y música que perduraron mucho después de que la dinastía de Peter cayera a la revolución en 1917: la poesía de Pushkin; las novelas de Dostoievsky y Gogol; La música de Mussorgsky, Rimsky-Korsakov y Tchaikovsky.
En la ermita, el director Mikhail Piotrovsky, de 59 años, un St. Petersburger de quinta generación, preside uno de los grandes depósitos de arte del mundo. Su difunto padre, Boris, también fue director allí, de 1964 a 1990. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando era joven, Boris ayudó a proteger el museo del bombardeo nazi. El ejército alemán asedió a Leningrado desde septiembre de 1941 hasta enero de 1944. Cientos de miles de habitantes murieron de hambre. Sin embargo, la ciudad no se rindió. "Mi padre", dice Piotrovsky, "sirvió en esos años como subdirector de bomberos del Hermitage. Durante las noches heladas, estuvo de guardia en el techo del edificio, listo para extinguir incendios causados por los bombardeos. ”(Milagrosamente, el museo sobrevivió, a pesar de los impactos de 32 proyectiles de artillería y dos bombas).
Hoy, Piotrovsky se enfrenta a un imperativo menos desesperado, pero sin embargo urgente: la recaudación de fondos. Bajo su liderazgo, el museo aporta aproximadamente la mitad de su presupuesto anual de fuentes privadas (la otra mitad proviene del estado). Urbano y canoso, trabaja en un escritorio debajo de un retrato de Catalina la Grande, quien, entre 1762 y 1796, desarrolló la colección del museo. (Ella almacenó sus compras en un palacio auxiliar más íntimo al lado, que llamó su ermita, o retiro. El nombre ahora abarca todo el complejo).
Cuando la Unión Soviética colapsó, dice Piotrovsky, gran parte de la economía de la ciudad, basada principalmente en fábricas de defensa, colapsó también. Los subsidios estatales programados no llegaron. El Hermitage luchó. "El hecho de que la ciudad sobrevivió y ahora está en una posición de un poco más de estabilidad es, en gran parte, gracias a sus instituciones culturales". Una vez que una ciudad de poder, San Petersburgo se ha convertido en una ciudad de arte.
En un sótano estrecho, no lejos de Arts Square, un complejo que incluye la Filarmónica de San Petersburgo y el Museo Ruso, St. La transición de Petersburgo al capitalismo se puede ver en un lugar poco probable. De 1912 a 1915, la bodega albergó el Stray Dog Café, que desempeñó un papel en la vida literaria rusa, no muy diferente al de la Mesa Redonda Algonquin en letras estadounidenses.
Noche tras noche, la legendaria poeta Anna Akhmatova se sentó en una esquina rodeada de admiradores, fumando cigarrillos y tomando café tan negro como los vestidos elegantes que usaba para recitar su verso.
A través de los terribles años de la Primera Guerra Mundial, Akhmatova llegó a personificar la resistencia de San Petersburgo. Uno por uno, sus seres queridos, víctimas de la guerra o de la Revolución Rusa, fueron asesinados o enviados al gulag siberiano. A pesar de todo, ella continuó escribiendo. A veces, en lugar de arriesgarse a escribir un poema en papel, lo guardaba en la memoria, recitando fragmentos a algunos amigos de confianza, que memorizaban sus estrofas, esperando el día en que sería seguro volver a armar y publicar el verso.
Entre los poemas que Akhmatova, quien murió en 1966, dejó uno sobre el Stray Dog Café:
Todos somos boozers y strumpets aquí,
Qué sombría nuestra empresa.
En la pared los pájaros y las flores.
Anhelamos ver el cielo. . .
Oh, qué dolor está latiendo mi corazón.
¿Será pronto la hora de mi muerte?
El de allá que baila
Ciertamente irá al infierno.
En el momento de la Revolución Rusa, el café había desaparecido excepto en la memoria de los intelectuales de Leningrado. Cuando glasnost llegó a Rusia en 1986, Vladimir Sklyarsky, director de teatro, descendió al antiguo sótano de Stray Dog. "Estaba lleno de agua y ratas", recuerda su esposa, Evgenia Aristova. "Pensé que era utópico pensar en restaurarlo".
El incansable Sklyarsky, que estaba enfermo el día que lo visité, logró reclutar colegas, junto con estudiantes de artes y conservacionistas, para su causa. Despojó las paredes de la cafetería a ladrillo desnudo, y en un pasillo encalado animó a los artistas de San Petersburgo a dibujar caricaturas, garabatear autógrafos, escribir una línea de verso. Tomó 15 años, pero en 2001 el Perro callejero reabrió.
La mayoría de las noches ahora hay una lectura de poesía, una obra de un solo hombre o una actuación musical. La noche que estuve allí, tres actores protagonizaron un dramático drama biográfico que examinaba la vida del poeta Osip Mandelstam, un contemporáneo de Akhmatova que pereció en los campos de Stalin. La pequeña sala del sótano estaba llena de gente, jóvenes y viejos, tomados de la mano, bebiendo bebidas, fumando furiosamente y aplaudiendo a los artistas.
Pero a las 9:30 pm, el café estaba en gran parte vacío. "Los amantes de la poesía no pueden permitirse comer y beber lo suficiente", suspiró Evgenia Aristova. A veces, agregó, traen su propio vodka en frascos de bolsillo, en lugar de comprar bebidas en el bar.
Fundada en 1738, la Academia de Ballet Vaganova ha ocupado el mismo complejo cremoso de edificios neoclásicos de oro y blanco desde 1836. En 1957, la academia, cuyos graduados incluyen gigantes de la danza como George Balanchine, Nijinsky, Mikhail Baryshnikov, Rudolf Nureyev y Anna Pavlova, fue renombrado en honor a Agrippina Vaganova, la legendaria maestra que presidió allí desde 1921 hasta 1951. En sus memorias, Pavlova describió la escuela como un "convento donde se prohíbe la frivolidad y reina la disciplina despiadada".
"Tenemos 300 alumnos en el departamento de interpretación", me dice Yulia Telepina, una empleada de 26 años. "Entran cuando tienen 9 o 10 años". Los exámenes médicos determinan si un niño puede soportar el régimen de la escuela: seis horas de clases de baile y practicar cada día, seis días a la semana, durante ocho años. Telepina estima que por cada solicitante exitoso, nueve son rechazados. Cerca de 60 estudiantes son admitidos cada año. Ocho años después, menos de la mitad se graduó.
En una gran sala de ensayo, 11 miembros de la clase de ballet para niñas mayores comienzan sus ejercicios de calentamiento en un bar que se extiende a lo largo de tres paredes. La maestra, Lyudmila Safronova, quien comenzó sus estudios en la academia en 1938, entra vestida con un severo conjunto negro. "No muevas tanto los brazos", le ordena a Alina Somova, una morena de 17 años con medias blancas, leotardo rojo y pantalones cortos para correr. "Es suficiente para mover las manos".
Después de la clase, Somova, como muchos artistas con los que hablé en San Petersburgo, reconoce que no puede ganarse la vida aquí. Al graduarse, ella dice: "Quiero probar mis habilidades en el extranjero".
una tarde, afuera del conservatorio de música Rimsky-Korsakov, el pianista Petr Laul me recogió en un Mercedes blanco maltratado que, a los 21 años, era solo tres años más joven que él. Rodeó un canal estrecho antes de girar hacia una calle lateral. "¿Ves el edificio en la esquina?", Dijo, señalando los apartamentos de ladrillo lúgubre. "Dostoievsky vivía allí cuando escribió Crimen y castigo ".
Entramos en su edificio de apartamentos a través de un pasaje oscuro y húmedo que parecía no haber sido pintado desde la época de Dostoievsky, una condición típica de la mayoría de los edificios de apartamentos rusos. Laul, vestido con jeans y una boina, indicó una puerta frente a un patio: "Algunas personas dicen que la buhardilla que Dostoievsky tenía en mente para el personaje de Raskolnikov estaba en lo alto de las escaleras más allá de esa puerta".
El apartamento de Laul es un ascensor en el tercer piso. Tan pronto como entramos, llamó a la policía y les dio su código de entrada. Como posee tres pianos, una computadora y una gran colección de CD y discos fonográficos, se suscribe a un servicio de seguridad policial mejorado.
En su cocina, hizo café y habló sobre su abuelo, Alexsandr Dolzhansky, quien enseñó polifonía en el conservatorio. Poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron las purgas culturales de la posguerra de Stalin. En 1948, la fiesta declaró que la música del compositor de San Petersburgo, Dmitry Shostakovich, contenía "perversiones formalistas". Se convocaron reuniones para denunciarlo. Se esperaba que el abuelo de Laul se uniera a la condena ritual. “En cambio, se puso de pie [en una reunión de profesores] y dijo que consideraba a Shostakovich un genio. Pudo haber ido a la cárcel. Gracias a Dios, solo lo despidieron del conservatorio. Pasarían diez años desesperados antes de que Dolzhansky pudiera volver a enseñar.
Laul, que se entrenó en la escuela donde su abuelo y su padre enseñaron durante muchos años, ganó la prestigiosa competencia Scriabin Competition en Moscú en 2000. En mi día, esto lo habría puesto en manos de la agencia estatal soviética de reservas, Goskontsert, que dictaba Los horarios de los músicos soviéticos. Pero en el nuevo orden, Laul tiene un agente con sede en Alemania que reserva apariciones para él en ese país. También ha actuado en los Estados Unidos, Francia y Holanda y estima que es uno de los diez pianistas de concierto en San Petersburgo que pueden ganarse la vida. Para hacerlo, sin embargo, debe actuar en el extranjero.
¿Seguirá viviendo en la ciudad? Me lanzó una mirada. "No puedo irme", dijo con una voz llena de exasperación. “En el extranjero, la vida es cómoda, fácil y placentera, pero es aburrida, como un sanatorio. Aquí es interesante, a veces muy desagradable, pero interesante ".
Aquí, dice, siente fantasmas, sombras de los grandes músicos de San Petersburgo, cada vez que ingresa al conservatorio, donde el nombre de Tchaikovsky está grabado en una pared como el destacado graduado de 1865, donde Jascha Heifetz estudió violín y el compositor que Rimsky-Korsakov enseñó. . "Es una ciudad tan armoniosa", dice. "Si no fuera por San Petersburgo, no hubieras tenido a Gogol, Pushkin, Mussorgsky, Tchaikovsky, Dostoyevsky".
Y San Petersburgo todavía inspira a los novelistas a temas de crimen y castigo. Al otro lado de la calle de la Academia Vaganova, la Agencia para el Periodismo de Investigación está dirigida por Andrei Bakonin, de 39 años, un periodista alto y atlético con el pelo negro y grueso y un bigote peinado. De hecho, a mediados de la década de 1990, tanto Bakonin como yo escribimos novelas de suspenso ambientadas en el Hermitage. Cada uno giraba en torno a la falsificación de una de las obras maestras del museo; Él eligió un Rembrandt y yo un Leonardo. En ambos libros, los villanos planearon vender las pinturas reales a los coleccionistas y guardar las ganancias. Hubo, sin embargo, una diferencia importante: mientras mi novela, Despacho de un país frío, era un camino apresurado hacia las mesas restantes, su abogado defensor, escrito bajo el nombre de Andrei Konstantinov, fue una sensación menor y un mega vendedor.
Cuando la URSS colapsó en 1991, Bakonin, que había trabajado como traductor en el ejército soviético, fue dado de baja. Al año siguiente, consiguió un trabajo en un periódico de San Petersburgo, cubriendo el tema del crimen. Se ramificó en novelas y también estableció la Agencia de Periodismo de Investigación.
Allí, él y sus colegas han producido 27 libros, no ficción y ficción, ambos: "17 o 18 millones de copias", dice. “En Estados Unidos, probablemente sería un hombre muy rico. Pero no en Rusia. Venda un millón de libros y gane quizás $ 90, 000. Si calcula por nueve años, he ganado quizás $ 400, 000. Pasé la mayor parte. Tengo un buen auto para los estándares rusos, un SUV Honda y un departamento de cinco habitaciones que ahora está siendo remodelado ”.
Bakonin dice que a veces considera que los clásicos rusos se están poniendo pesados. “En Occidente, se toman muy en serio a dos autores: Tolstoi y Dostoievski, ¿verdad? Incluso hay un término, 'Tolstoyevsky'. Tolstói no tiene absolutamente ningún sentido del humor. Por supuesto, es un genio. Pero tanto él como Dostoievsky tienen un problema de humor ".
Gennady Viunov está restaurando la valla de hierro forjado que separa los jardines del Palacio Mikhailovsky, que alberga el Museo Ruso, de la Iglesia de la Sangre Derramada. Esa iglesia del Renacimiento ruso fue construida en el sitio donde los anarquistas asesinaron al zar Alejandro II en 1881. Viunov, un hombre fornido y barbudo de unos 40 años, se formó como escultor en la Academia de Artes de la ciudad y trabajó en restauración arquitectónica. Hace ocho años, él y algunos colegas fundaron una empresa privada especializada en hierro forjado. Han recreado las habilidades empleadas por los herreros de San Petersburgo en los días del Imperio ruso.
"Uno de los grandes tesoros de San Petersburgo es su metal forjado", dice, mientras salimos de la ciudad en su sedán Volga de la era soviética. “Los grandes arquitectos dibujaron sus propios diseños. Si tienes un palacio o un parque, tiene una cerca. El hierro forjado es como una lámina para una piedra preciosa. Le da a la ciudad una calidad de museo ”.
Puede agradecer a los bolcheviques por la profusión de hierro forjado aquí. Cuando los alemanes, avanzando en el Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial, se acercaron peligrosamente a San Petersburgo en 1918, Lenin devolvió la capital rusa a Moscú. Así que fue en Moscú después de la guerra que cientos de edificios fueron demolidos para dar paso a los desolados cascos de hormigón que albergaban la burocracia soviética. Los palacios y puntos de referencia de San Petersburgo yacían intactos. En muchos casos, también se dejaron oxidar y pudrir, por lo que Viunov tiene mucho trabajo por hacer.
Su planta está ubicada en una serie de estructuras bajas y sucias, una vez puestos de avanzada de la Guerra Fría. Justo dentro de un edificio, Viunov señala segmentos renovados de cerca de hierro de 12 pies de altura que esperan la reinstalación en la ciudad. No hay dos iguales; Presentan elaborados patrones de hojas y estilizadas flores de girasol. "Hay mucho simbolismo en esta cerca", dice. “Puedes ver las hojas caídas. Da una impresión triste. Creo que el arquitecto estaba meditando sobre la muerte del zar ".
Hasta ahora, se han completado 19 de los 53 segmentos de la cerca, agrega, a un costo de aproximadamente $ 20, 000 cada uno, gracias al apoyo de muchos donantes, incluida la Fundación FabergéArts, un grupo con sede en San Petersburgo y Washington, DC que se dedica para preservar el patrimonio de la ciudad.
Ese legado parece aún más notable cuando se compara con gran parte del paisaje que se extiende más allá de la ciudad central: bloques desolados y sin alma de edificios de apartamentos de la era soviética, donde viven muchos de los cuatro millones de ciudadanos de San Petersburgo.
Dmitri Travin, de 41 años, escribe una columna comercial para un periódico de San Petersburgo y da conferencias sobre economía en la Universidad Europea, una nueva institución de posgrado que obtiene la mayor parte de sus fondos de las fundaciones occidentales. "S t. Petersburgo tuvo una crisis estructural después del colapso soviético ”, dice Travin. “En la primera mitad de los años 90, había mucho desempleo oculto. La gente tenía trabajo, pero con poca o ninguna paga.
"La economía aquí", continúa, "ya había comenzado a crecer en 1996. Pero el gran cambio se produjo en 1998, cuando el rublo se devaluó por un factor de cuatro. Los productos importados se volvieron demasiado caros y desaparecieron. Para entonces, muchas empresas locales estaban listas para reemplazar a proveedores extranjeros ".
Ahora, dice Travin, los comienzos de la estructura de clase occidental han comenzado a surgir aquí. "Tenemos un pequeño grupo de la clase media muy rica y bastante grande, compuesta por trabajadores calificados, ramas de la intelectualidad, pequeños empresarios". Pero también hay una gran clase empobrecida compuesta por los "viejos pobres": trabajadores y jubilados que no tienen habilidades para vender en el nuevo mercado o que subsisten con pensiones inadecuadas, y de los "nuevos pobres", que dependen de un salario estatal fijo, todos, desde conductores de autobuses hasta maestros e investigadores. "Hay personas con doctorados que intentan sobrevivir con $ 50 por mes", dice.
Al igual que Piotrovsky del Hermitage, Travin cree que las artes han ayudado a salvar la ciudad, que, según él, tiene el potencial de ser un centro cultural mundial. "Desafortunadamente, hacemos muy poco para comercializarnos", dice. "En todo el mundo, Rusia tiene la imagen de un país inestable".
En mi última noche en San Petersburgo, escuché de un viejo amigo, Valery Plotnikov, un fotógrafo que conocí en Moscú en la década de 1980. Desde entonces, se mudó de regreso a San Petersburgo, su ciudad natal. Se detuvo en mi hotel, que, en sí mismo, era una desviación de nuestros viejos hábitos. En la era comunista, nos reuníamos en las esquinas, y lo escoltaba a mis habitaciones bajo la mirada sospechosa de policías acusados de desalentar contactos entre rusos y extranjeros.
Esta noche, en la cafetería del hotel, pedimos camarones y cerveza, poniéndonos al día con los viejos tiempos. Se ha divorciado y vuelto a casar y ahora tiene nietos. También tiene un nuevo departamento que quería mostrarme. Subimos por Nevsky Prospekt bajo una lluvia fría, primero giramos desde una calle lateral hacia el edificio donde mantiene un estudio. En el interior, sacó del estante un libro recientemente publicado de sus fotografías, que abarca desde la década de 1970 hasta finales de los 90. Valery se especializa en retratos de personas en las artes: actores, escritores, músicos. Mientras hojeaba las páginas, me sorprendió que el libro pudiera verse como una elegía para la última generación de artistas rusos para madurar y trabajar bajo el poder soviético. Baryshnikov estaba allí, muy joven. Al igual que muchos otros que nunca habían salido del país, nunca se les permitió florecer.
Salimos del estudio, caminando por un patio para llegar a un nuevo edificio de apartamentos de seis pisos con amplias terrazas. "Este es mi nuevo lugar", dijo Valery con evidente orgullo. Su apartamento está en el último piso. En el vestíbulo nos quitamos los zapatos. Me muestra el baño, con su bañera estilo jacuzzi; la gran cocina la alcoba para dormir; La gran sala principal, apenas amueblada. Encendió el estéreo: Ella Fitzgerald, una favorita mutua. Salimos a su terraza.
La lluvia había cesado, pero el aire nocturno todavía era brumoso. Valery hizo un gesto al otro lado de la calle hacia un edificio antiguo, con las ventanas abiertas. Era, presumiblemente, un candidato para renovación o demolición. Me recordó el edificio en el que estaba su estrecho apartamento de Moscú. "¿Recuerdas cómo en los días soviéticos, todos los informes de Estados Unidos siempre lo llamaban" una tierra de contrastes "?", Me preguntó. "¿Cómo siempre mostraron que había gente pobre al lado de la gente normal?" Asentí. "Bueno", dijo con orgullo, señalando desde su nuevo edificio al de enfrente, "¡ahora somos una tierra de contrastes!"
Sonreí. El viejo tema de la "tierra de contrastes", por supuesto, había sido poco más que jerga periodística, tan válido como cualquier afirmación que pudiera hacer hoy de que San Petersburgo se ha convertido en una ciudad europea normal. Un siglo de calamidad y mal gobierno no puede superarse rápidamente, ni siquiera en una década. Pero mientras estábamos parados en la terraza de ese nuevo edificio, mirando por encima de los tejados de la ciudad, parecía posible creer que en su siglo IV esta ciudad majestuosa y resistente finalmente podría convertirse en un lugar donde sus personas talentosas y valientes pudieran llevar la vida que merecer.
