En marzo pasado, viajé como los vagabundos de antaño, me metí en una camioneta repleta que conducía a través de las montañas y a lo largo de la costa de Marruecos, deteniéndome para visitar a los lugareños, comer tagine y tomar clases de surf en pueblos costeros tranquilos. En el tercer día del viaje, me detuve para almorzar en una antigua ciudad amurallada que surge del campo marroquí como Mont-Saint-Michel emerge de las mareas francesas. Y así, por primera vez, me encontré con una kasbah.
Una kasbah es una ciudad amurallada o fortaleza en el norte de África que data de siglos. En algunos casos, era un solo edificio a gran altura, desde el cual un líder local vigilaba a los invitados (o intrusos) entrantes. Otras veces, un pueblo entero vivía dentro de sus muros. Estaba en Tizourgane, una kasbah convertida en restaurante y casa de huéspedes que data del siglo XIII. Fue construido para una tribu bereber, y los lugareños lo usaron como refugio durante las guerras posteriores en la zona. Tomé 166 pasos para llegar a la ciudad, y fui recompensado con un laberinto de pasillos y habitaciones vacías, y un interior lujosamente decorado.
Allí, durante un almuerzo de sopa de verduras y cuscús, imaginé los miles de hippies que alguna vez viajaron por este mismo camino en los años cincuenta, sesenta y setenta.
El "Hippie Trail", como muchos lo conocen hoy, fue una ruta terrestre popular desde mediados de la década de 1950 hasta finales de la década de 1970, que generalmente comenzaba en Londres, que se dirigía a Estambul y hacia Nepal, culminando en Katmandú. La cultura hippie en los Estados Unidos se basaba en gran medida en el nomadismo y la espiritualidad oriental: aquellos que se dirigían al Hippie Trail querían conectarse con sus "raíces" adoptadas. Con el tiempo se convirtió en un rito de iniciación para los jóvenes involucrados en la contracultura de la época.
Como un viaje secundario (popularizado en los años 50 por Jack Kerouac y William Burroughs, y en los años 60 gracias a músicos como Jimi Hendrix y Cat Stevens), Marruecos tenía un sendero hippie propio, centrado en Marrakech y en dirección norte hacia Tánger o suroeste a Sidi Ifni a lo largo de la costa. Los viajeros de la ruta de Marruecos estaban buscando almas y buscando la iluminación y una conexión con las culturas antiguas a través del estilo de vida marroquí. A menudo visitaban el zoco, o mercados, en Marrakech; exploró la ciudad de Chefchaouen, llena de hachís, donde todo está pintado de tonos azules y blancos; y atascado con Jimi Hendrix en Essaouira y Diabat, donde todavía hay un café en su honor hoy y la contracultura sigue siendo una fuerte presencia. Los hippies caminaron y acamparon a través de Paradise Valley, un área en las montañas del Atlas conocida por su belleza y sus supuestas cualidades restaurativas y curativas, luego fueron a disfrutar de la vida de la ciudad en Agadir, que todavía es una zona bulliciosa de puertos. En Tánger, siguieron los pasos de los mejores escritores, como Burroughs y Kerouac, y a veces dormían en las puertas de la Medina, una característica común de las ciudades marroquíes: es la parte más antigua de la ciudad, a menudo rodeada de altos muros.
La autora Ananda Brady, quien escribió Odyssey: Diez años en el Hippie Trail, fue uno de esos viajeros por Marruecos. Llegó a principios de la década de 1970, cuando tenía unos 27 años, de camino a la India, y pasó seis meses viviendo principalmente en el desierto, incluido un mes viviendo con una novia en una kasbah en Tánger.
"El Hippie Trail evolucionó a partir de nuestro gran cambio de opinión en los años 60", dice Brady. "En nuestro profundo cuestionamiento de todo, estábamos examinando mucho sobre nuestra propia cultura. Teníamos el anhelo de volver a una vida más rústica y más real, una realidad más profunda. Las culturas antiguas de alguna manera llegaron a la vanguardia de nuestras mentes y queríamos salir y experimentarlos. Y eso es lo que me pasó a mí ”.
Con $ 1, 000 en su bolsillo de un trabajo pintando un granero en su casa en Kansas, llegó a Marruecos con el plan de armar una tienda de campaña en las dunas de arena y vivir allí, solo.
"Pero mi destino no me permitiría estar tan aislado", dice. "Solo por casualidad, me encontré con una familia de árabes que vivían en el desierto. Me acogieron y viví con ellos durante tres meses. Ese fue el primer momento en mi vida viviendo [lado] de una nación cristiana. Sentí la sinceridad del Islam, y sentí la tranquilidad del mismo ".
Brady finalmente se fue, pero algunos hippies nunca lo hicieron. Puede que hayan comenzado su tiempo en Marruecos viviendo en tiendas de campaña y en las puertas, pero finalmente fueron absorbidos por la cultura, como en la ciudad costera de Taghazout.
Cuando algunos de los viajeros decidieron quedarse, comenzaron a construir negocios basados en el surf y traer dinero a Taghazout, que ahora se considera una de las principales ciudades de surf en el país. "Hace años solo eran pescadores", dice Mbark Ayahya, dueño de una tienda que vive en Taghazout desde que tenía 13 años. “Hoy es un gran cambio, y gracias a Dios. Ahora podemos apoyarnos con el turismo y el surf ".
Younes Arabab, gerente de la academia de surf en Sol House, dice: “El perfil del surfista ha cambiado mucho a lo largo de los años. [La ciudad] solía atraer a los cuatro muchachos incondicionales en una camioneta que buscaban descubrir una aventura, y ahora es un destino fuera de lo común ”.
Taghazout, una ciudad en la costa atlántica de Marruecos con unas 5.400 personas, sigue siendo un bastión de la cultura hippie y del surf, rebosante de barcos, tablas y coloridos murales en las sinuosas calles de la ciudad, una vista similar en muchas de las paradas antiguas a lo largo de Marruecos. sendero hippie. Los "pelos largos" pueden haber desaparecido en su mayoría, pero su legado permanece, visible en el arte, la cultura y los propios residentes mayores.
Después de conversar con Ayahya en Taghazout, nuestro viaje nos llevó a Sidi Ifni, una ciudad pequeña y tranquila a lo largo del Atlántico. Khalid Lamlih, un guía local con los viajes por Marruecos de Intrepid Travel, me dijo que muchos de los hippies que viajaban por Marruecos se detuvieron aquí con sus caravanas y, como en Taghazout, decidieron quedarse. Buscaban un lugar relajado y cómodo, y la antigua ciudad española cumplía exactamente los requisitos, dijo Lamlih. Cenamos en un restaurante con solo una mesa más, llena de jubilados que se mudaron allí desde toda Europa: los hippies habían construido la reputación de la ciudad y ahora se corría la voz acerca de su comportamiento tranquilo. Después, nos paramos en una repisa sobre la playa y vimos la puesta de sol con un pescador local que estaba luchando porque el clima no había sido lo suficientemente bueno como para pescar en los últimos días, pero aún planeaba salir al día siguiente. Nos invitaron a ver sus capturas en el mercado de pescado.
Al final de la era de los hippies, a fines de la década de 1970, muchos de los viajeros terminaron en Tánger o Essaouira, dijo Lamlih, y la población de vagabundos se fue gradualmente a medida que el gobierno se volvió más inestable y poco acogedor. Las autoridades estaban cansadas de que los hippies se apoderaran de las playas, ignoraran las leyes antidrogas y no contribuyeran a la economía. Si no fueron rechazados en la frontera, al menos fueron enviados al aeropuerto de Casablanca para cortarse el pelo.
Brady nunca olvidará el tiempo que pasó en Marruecos. "Fue una profundización emocional", dijo. "Marruecos es un entorno tan exótico e intoxicante, y el hecho de estar inmerso en él durante ese tiempo fue increíblemente gratificante". Los olores, la riqueza, se quedan contigo. Es muy genuino ".
El último día de mi viaje no terminó en Tánger o Essaouira como tantos otros hippies, sino que me vio de vuelta en Marrakech, donde había comenzado, tropezando en el zoco mayormente cerrado buscando una madeja de hilo hilado a mano y teñido a mano. No estaba muy seguro de que existiera. Tenía unos 10 minutos y demasiadas distracciones: montones piramidales de especias, zapatos con cuentas, linternas de metal brillante que iluminaban los oscuros escaparates. Pero luego levanté la vista con frustración y lo vi: una maraña de hilo verde atravesaba la entrada de una tienda de especias. Lo compré y llevé la masa a mi hotel.
Tardé dos horas completas en hacer que el hilo se convirtiera en una madeja, pero cuando me senté afuera del hotel mirando a la gente ir y venir y recibir las hebras del aroma especiado que quedaba en el hilo de la tienda, me di cuenta de que no era solo un sueño de libertad y realización espiritual que trajo a los hippies a lo largo de ese camino a través de Marruecos. También fue la atracción de la música, la risa, los rostros amigables y el encanto, lo que, para mí, es la esencia de Marruecos hoy en mis propios sueños con aroma a incienso.
