Guacamole y el Super Bowl. Los dos van de la mano en estos días, ¿no?
Y, sin embargo, si visita el sitio web de la Comisión de Aguacates de California, presentado por el estado con 60, 000 acres de huertos de aguacate, no encontrará ninguna mención del "Domingo de Guacamole". En su lugar, un mensaje en la página principal del sitio dice: " Nuestra temporada ha terminado. Busque los aguacates de California en las tiendas de primavera a otoño ".
Cuando le pregunté a Will Brokaw, el agricultor de California detrás de Will's Avocados sobre este momento aparentemente extraño, se apresuró a señalar la ironía.
"La temporada de aguacate de California apenas comienza en esa época del año", dijo. Y aunque es genial que la demanda sea tan alta, lo que a su vez aumenta los números de ventas y los precios al por mayor para todos, es una pena ver esa demanda precisamente en el momento en que los aguacates Hass, la variedad doméstica más popular, aún no han madurado por completo. (Los que son recogidos en febrero a menudo son acuosos, dice).
"Todos estarían mejor si el Super Bowl se retrasara hasta principios de marzo", agregó Brokaw.
Bueno, tal vez no todos. De hecho, tan pronto como comencé a investigar cómo los aguacates se convirtieron en el alimento característico de un evento que tiene lugar en pleno invierno, rápidamente se hizo evidente que el empate del Super Bowl-guacamole es un ejemplo fascinante, quizás inquietante, de la forma La globalización ha llegado a definir la comida en nuestros platos.
El año pasado, según la publicación de la industria de productos agrícolas The Packer, alrededor del 75 por ciento de los aguacates enviados dentro de los Estados Unidos en las semanas previas al Super Bowl vinieron de México. La mayoría del resto provino de Chile. Y eso se traduce en muchas de las frutas verdes cremosas. Este año, los estadounidenses comerán casi 79 millones de libras en las pocas semanas previas al gran juego: un aumento de ocho millones de libras con respecto al año pasado y un aumento del 100 por ciento desde 2003.
Nada de esto ha sido un accidente. La industria del aguacate comenzó a promover el guacamole como alimento del Super Bowl en la década de 1990, poco después de que el acuerdo del TLCAN permitiera que las inundaciones de aguacates de América Central y del Sur ingresen al país en invierno. Para 2008, México se había convertido en el mayor proveedor de aguacates de los EE. UU.
El Christian Science Monitor escribió sobre el fenómeno en este artículo de 2009, historia de éxito del Super Bowl: los aguacates de México.
En el estado central de Michoacán, el cinturón de aguacate de México, las exportaciones generaron $ 400 millones el año pasado, y ahora es la segunda fuente de ingresos para el estado, después de las remesas enviadas por los mexicanos que viven en los Estados Unidos.
"Ha transformado este estado y ha detenido la inmigración", dice José Luis Gallardo, jefe de la Comisión de Aguacate de Michoacán y propietario de una plantación que ha visto explotar la industria en los últimos años.
Si bien los aguacates frescos han sido un elemento básico de la dieta mexicana durante siglos, en los Estados Unidos se consumieron principalmente en California o Texas, donde se cultivan.
Hoy, la fruta es tan común en los supermercados de California como lo es en Kansas.
Aquí es donde empiezo a sentirme en conflicto. Por un lado, me siento verdaderamente feliz por los kansanes que ahora tienen acceso a una de las comidas más deliciosas y perfectas del mundo. Y me gusta saber que tanta gente está sirviendo guacamole en sus fiestas del Super Bowl en lugar de decir, salsa de queso altamente procesada.
Pero el hecho de que la industria extranjera de aguacate fue capaz de crear un nuevo mercado para su producto prácticamente de la noche a la mañana simplemente eliminando todas las paradas para comercializar el producto como un alimento establecido del Super Bowl también parece notable.
Nuestra creciente dependencia de grandes monocultivos y granjas industriales (piense: vastas franjas de almendras cultivadas en California para alimentar el anhelo de mazapán en Alemania, o la carne de cerdo producida en las operaciones concentradas de alimentación animal (CAFO) de Iowa destinadas a Corea del Sur, Colombia y Panamá) Con un alto precio.
Hasta hace solo unas décadas, la mayoría de los estadounidenses tenían una conciencia básica de la forma en que los alimentos y la agricultura estaban conectados con el lugar, las estaciones y el clima. No solo hemos perdido estas cosas, sino que también hemos perdido el contacto con cómo y dónde se producen nuestros alimentos, una pieza clave del rompecabezas cuando se trata de saber que los ingredientes de su cena no serán, por ejemplo, retirados del mercado por contaminación por salmonella, lleno de antibióticos o cubierto de residuos de pesticidas.
Puedo llamar a Will Brokaw, o agarrarlo en el mercado de agricultores, y preguntarle cómo cultiva sus aguacates (todo, desde cómo controla las plagas, trata el suelo y usa el agua, hasta cómo trata a sus trabajadores). Y si bien los productores de Michoacán, México, pueden estar usando exactamente las mismas prácticas agrícolas, no tengo forma de saberlo de ninguna manera. Es posible que esa desconexión no nos impida a la mayoría de nosotros comprar aguacates de invierno, pero debería darnos una pausa, al igual que las otras ventanas a las vastas complejidades de nuestro sistema alimentario.
¿Y esa "merienda perfecta del Super Bowl"? Puede que ya no sea tan perfecto.
