"Este artículo no es para ti si te sientes económico o momentáneamente pobre".
Así se lee la primera línea de una función de Vogue de 1929, titulada "The Fur Story of 1929". Vogue sin joyas, dinero de bolsillo o ropa de todos los días, aconseja Vogue, pero nunca trate de escatimar en pieles. Porque el pelaje que llevas revelará a todos "el tipo de mujer que eres y el tipo de vida que llevas".
Es suficiente para hacerte sudar con tu desaliñada sudadera Uniqlo 86 años en el futuro. Los vendedores de moda de hoy son menos sinceros, pero su estrategia para comercializar artículos de lujo es la misma. Los materiales raros, según el argumento, elevan su autoestima e invertir en ellos alimenta el desarrollo personal e incluso espiritual.
La piel ya no es el símbolo de estatus que solía ser, y aunque se puede dar algo de crédito a las campañas de sensibilización del público organizadas por grupos de derechos de los animales, es en gran parte gracias a la proliferación de pieles falsas que comenzaron a llegar al mercado hace más de un siglo. En la década de 1910, los informes de imitación de Astrakhan, una piel aterciopelada de pelo corto hecha de un cordero recién nacido o no nacido, comenzaron a aparecer en los periódicos estadounidenses. Los "altos precios de las pieles reales y la excelencia de las pieles textiles contribuyen a hacer que los grandes fabricantes de prendas de mujer ... sean más activos que antes", comentó un diseñador que creó muchos de los lujosos leopardos de imitación de la década de 1950.
Al principio, la piel sintética estaba hecha de tela de pelo, una técnica de hilo en bucle que los diseñadores usaban para hacer textiles, como pana y terciopelo. De 1919 a 1928, el gobierno de los Estados Unidos impuso un impuesto del 10 por ciento sobre la piel real como parte de las medidas de guerra, lo que generó una bendición para los fabricantes de pelo. Algunos tenían tantas órdenes que cerraron temporalmente. Ese año, el New York Times publicó un artículo de humor titulado "El hombre inventa el cuadrúpedo para nada como el real". Detallaba la historia de un fabricante de pieles falsas que, después de haber creado accidentalmente un abrigo basado en un animal imaginario, el "Wumpus", lanzó una campaña publicitaria nacional para enseñar al público sobre los "orígenes" de la criatura.
"Cada vez que un pelaje se pone de moda", dijo un experto al Times en 1924, "el comercio busca un sustituto, porque la chica de la Sexta Avenida quiere parecerse a la mujer de moda de la Quinta, y debemos ayudarla a encontrar su camino". A medida que la tecnología mejoró, los fabricantes pudieron crear efectos de pelaje en seda, que se asemejaba a leopardo, gacela y lunar, y, finalmente, telas sintéticas de pelo como Orlon y Dynel, creadas en 1948 y 1950, respectivamente. En 1957, los falsos peleteros estaban probando sus manos replicando visones, castores, chinchillas, focas, mapaches, armiños, ponis y jirafas, algunos con más éxito que otros. En el mejor de los casos, uno podría esperar convencer al ojo, si no al tacto.
Para entonces, la piel sintética era más que una alternativa barata. "Las pieles 'francamente falsas' no solo imitan el reino animal sino que se burlan de él", observó un escritor de moda. Las revistas presentaban spreads con telas brillantes y lujosas, que ya no se parecían a animales reales. Sin embargo, cuando se trataba de lujo, reinaba el pelaje genuino (estolas de zorro hinchadas, visones hasta el suelo) en Hollywood y, por lo tanto, en cualquier otro lugar. Al igual que las joyas, las mujeres rara vez compraban sus propias pieles, lo que se sumaba al papel del material como marcador de estatus.
Los conservacionistas comenzaron a hablar en contra del uso de ciertos animales reales para el pelaje, en particular, los grandes felinos, a mediados de los años 60. En 1968, miembros de la Sociedad Audubon hicieron piquetes frente a la tienda de moda de lujo Saks Fifth Avenue. En ese momento, afirmaron no tener problemas con la industria de pieles en general, simplemente con el uso de animales en peligro de extinción. Pero los ataques aumentaron en los próximos años a medida que los activistas ampliaron sus misiones para incluir el bienestar general de los animales y no simplemente su conservación en la naturaleza.
La industria de la piel sintética vio una oportunidad. A principios de los años 70, EF Timme & Son, el fabricante con sede en Nueva York de pieles falsas "Timme-Tation", lanzó una campaña publicitaria atacando la industria de la piel. Doris Day, Mary Tyler Moore, Angie Dickenson, Jayne Meadows y Amanda Blake dieron citas para un anuncio de 1971 en la revista New York . "Matar a un animal para hacer un abrigo es un pecado", dijo Day. "Una mujer gana estatus cuando se niega a ver que le maten a alguien para que se la ponga en la espalda. Entonces es realmente hermosa ..."
Fue el primer ataque de una larga guerra entre activistas por los derechos de los animales y peleadores que utilizaron a las celebridades como municiones. En una icónica campaña de 1994, PETA presentó a las modelos Naomi Campbell y Cindy Crawford posando desnudas, promoviendo el eslogan "Prefiero estar desnudo que usar pieles". Marcas como Calvin Klein declararon que ya no usarían la tela. "¿Hay un futuro para la piel?" Suzy Menkes preguntó ese año en Vogue . "Las chicas jóvenes no sueñan con un abrigo de piel como imagen de lujo", dijo el diseñador de moda alemán Karl Lagerfeld. "Ese tipo de sueño de chica glamorosa se relaciona con sus madres y tías".
Las marcas de pieles falsas continuaron capitalizando al zeitgeist. Los abrigos se vendieron con insignias políticas y las prendas se donaron a desfiles de moda patrocinados por organizaciones de derechos de los animales. Si el pelaje fue históricamente el significante más fuerte de identidad y estatus de la moda, el pelaje falso comenzó a rivalizar con él, comunicando las creencias políticas progresivas de su usuario. Si bien hoy algunos veganos se oponen a las pieles de cualquier tipo, con el argumento de que incluso las falsificaciones popularizan la estética, los grupos de derechos de los animales generalmente respaldan las falsificaciones.
¿Por qué la piel tiene tanta carga social? Es ruidoso y fácil de detectar, por ejemplo. Sin embargo, en estos días, los mensajes que una vez fueron comunicados por falsificación o realidad se han diluido por el hecho de que es tan difícil notar la diferencia. Las ventas globales de pieles reales están en aumento, pero las falsificaciones también están de moda: mira las pasarelas y verás muchos estilos de osito de peluche, en marcas de grandes almacenes como Coach, así como en etiquetas emergentes. como camarones (El año pasado, Isa Arfen hizo un abrigo azul cielo con la tela utilizada en los ositos de peluche Steiff.) Cuando todo parece estar en el set de Sesame Street, es difícil saber qué está hecho de qué, y nadie parece estar muy preocupado
La piel siempre ha sido un tejido táctil. El hecho de que la mayoría de lo que vemos de la moda ahora se transmite por imagen en lugar de contacto, en blogs y redes sociales, probablemente desempeña un papel en la apariencia de nuevas pieles, reales y falsas. Si pocos, excepto aquellos que los compran, los tocan, no tiene mucho sentido obsesionarse con la dirección del folículo de cerca. ¿Tu piel aún revela "el tipo de mujer que eres"? Solo en Instagram. El abrigo "Wumpus" tendría una mejor oportunidad si fuera hoy.
