Estaba en el espeluznante cementerio Hunts Bay de Kingston, ubicado en un barrio pobre cerca de la cervecería Red Stripe, caminando por la hierba alta con una docena de compañeros de viaje. Pasamos junto a una manada de ganado que estaba siendo picoteado por garzas blancas antes de encontrar lo que estábamos buscando: siete lápidas grabadas con bendiciones hebreas e insignias de calaveras y tibias cruzadas.
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Siglos atrás, los ataúdes enterrados aquí fueron transportados a través de Cagway Bay desde Port Royal, una vez conocida como "la ciudad más malvada del mundo" y una inspiración para la franquicia de películas y el parque de diversiones Piratas del Caribe. Este fue una vez el dominio de los piratas judíos poco conocidos que una vez navegaron las aguas de Jamaica. Su historia captura un lado algo diferente de la isla que su eslogan turístico recientemente adoptado: "Jamaica - Haz todo bien".
Los judíos han sido una parte reconocida de la vida cultural jamaicana desde 1655, cuando Gran Bretaña tomó el poder de España y dio la bienvenida a la inmigración judía, aunque algunos fechan su presencia aquí en el segundo viaje de Colón a las Américas. Muchos fueron exitosos comerciantes de oro y comerciantes de azúcar. Algunos, como Moses Cohen Henriques, un compinche del Capitán Henry Morgan que una vez saqueó el equivalente moderno de casi $ 1 mil millones de un galeón español, eran merodeadores bucaneros. Aunque la población judía jamaicana de hoy es menos de 200, hay al menos 21 cementerios judíos en toda la isla.
Histórico Fort Charles en Port Royal, una vez un semillero de actividad pirata en el Caribe (Jessica Antola) Desde 2007, Caribbean Volunteer Expeditions (CVE), una organización sin fines de lucro enfocada en la preservación cultural en todo el Caribe, ha liderado grupos como el mío en un esfuerzo por documentar esta historia olvidada al transcribir epitafios y compilar un inventario de tumbas. Con viajes encabezados por Rachel Frankel, una arquitecta con sede en Nueva York, espera promover la conservación de los cementerios judíos y aumentar la conciencia pública sobre ellos. En el siglo XVIII, el escritor francés de la Ilustración Guillaume-Thomas Raynal abogó por que los judíos adoptaran a Jamaica como una patria en el Caribe, ya que ya se había convertido en un lugar de comercio semítico. Con Kingston a solo cuatro horas de vuelo desde Nueva York, la isla aún podría convertirse en una parte vital de la vida judía, si esta parte de su historia fuera mejor conocida.
Algunos de los que se esfuerzan más para que esto suceda son los descendientes estadounidenses de esos judíos, como David Vann deCordova Jr., un abogado bautista de 54 años y genealogista a tiempo parcial de Beaumont, Texas. Dos de sus antepasados fundaron el periódico Jamaica Gleaner en 1834. En el cementerio de Orange Street, cerca de Trenchtown, el barrio que Bob Marley hizo famoso, vi cómo se agachaba, con un sombrero de observación de pájaros de color beige y un chaleco de alpinista con generosos bolsillos, y dibujó los intrincados finales. de la lápida de su antepasado judío. "Siento un apego a la historia de este lugar", me dijo.
CVE no está solo tratando de llamar la atención sobre la historia judía de Jamaica. Hace dos años, Anna Ruth Henriques, descendiente de Moses Cohen Henriques y la hija de Ainsley Henriques, las familias de la vida judía, lanzaron Jamaica Jewish Tours. La compañía vende itinerarios personalizados que visitan lugares clave en la historia semítica de la isla, como la destilería de ron Appleton, de propiedad judía, y las plantaciones de azúcar Serge Island, Good Hope y Hampden, y cementerios como el cementerio judío en Rowes Corner, un sepulcro familiar. escondido entre vides enredadas de Tarzán en la costa sureste de la isla. En Falmouth, el principal centro de cruceros del país, Marina Delfos, fundadora de Falmouth Heritage Walks, ofrece recorridos por el cementerio judío para los pasajeros de Royal Caribbean, Holland America y Carnival, así como para otros visitantes del área.
Durante una cena en el Club Liguanea, un majestuoso resort de Kingston que apareció en las primeras escenas del Dr. No, conocí a Doug Reid, un galerista que forma parte del consejo de Shaare Shalom, la única sinagoga de Jamaica. Con su piso del santuario cubierto de arena blanca en homenaje a los judíos ibéricos que tuvieron que silenciar sus pasos cuando rezaban en secreto durante la Inquisición española, es otro lugar de peregrinación. El Centro de Herencia Judía, al lado, presenta exhibiciones que explican la compleja historia de la judería jamaicana.
Shaare Shalom, la única sinagoga de Jamaica. (Jessica Antola) 
El piso de Shaare Shalom está cubierto de arena blanca en homenaje a los judíos ibéricos que tuvieron que rezar en secreto. (Jessica Antola) 
Evidencia del pasado bucanero de la zona (Jessica Antola) Mientras se abría camino a través de una cola de buey, Reid me dijo que creía que los esfuerzos de documentación del cementerio de CVE estimularían el crecimiento económico al aumentar el interés en la herencia judía de Jamaica. Su tío, Anthony Alberga, un desarrollador con sede en Toronto, pertenece a un consorcio jamaicano-canadiense que recientemente adquirió la propiedad emblemática del hotel Oceana cerca del cementerio Elletson Road, un cementerio Ashkenazi cerca de la costa de Kingston, con miras a una reapertura de 2017 . Alberga también está trabajando con el gobierno de Jamaica en un esfuerzo por atraer a los cruceros, que durante mucho tiempo se han alejado de Kingston, de regreso a la ciudad capital ofreciendo recorridos por sitios judíos.
Dichas inversiones podrían dar a los visitantes, incluso a los no judíos, razones para visitar más allá de las playas. "Heritage es una de las tarjetas que Jamaica tiene y puede desplegar", dijo otro invitado a la cena, James Robertson, profesor y presidente de la Sociedad Arqueológica de Jamaica. "El sol, la arena, el mar y cualquier cantidad de Ss que desee agregar no serán suficientes para ejecutar el tablero de la gira de Jamaica ahora que Cuba está brillante y disponible".
Para algunos, "herencia" en Jamaica podría ser sinónimo de rastafarianismo. De hecho, el rastafarianismo está inextricablemente entrelazado con el judaísmo: el mesías de la religión, el emperador etíope Haile Selassie, reclamó la descendencia del rey Salomón y comparte símbolos como el León de Judá y las leyes kosher. Great Huts, un eco-resort cerca de Port Antonio, en la costa noroeste del país, está construido sobre esta herencia hermanada. Dirigido por Paul Rhodes, un médico judío de Brooklyn, combina cualidades judaicas y afrocéntricas en su diseño y comodidades (como una cocina kosher) y ofrece recorridos educativos sobre temas como el papel judío en el rastafarismo, los piratas judíos y la diáspora judía en el Caribe.
The Liguanea Club, un resort de Kingston presentado en las escenas iniciales del Dr. No. (Jessica Antola) Si Jamaica se convirtiera en una segunda patria judía tropical (después de Florida, por supuesto), la capital obvia sería Port Royal, que se encuentra al final de un largo istmo frente a Kingston. En el siglo XVII fue el centro de la vida judía en la isla, con una sinagoga y una vía central llamada Jewish Street, hasta que fue destruida en 1692 por un terremoto.
Hoy, es una mezcolanza de casas estucadas en púrpuras y rosas brillantes que DeCordova y yo pasamos en busca de Ting frío, la bebida de toronja carbonatada característica de Jamaica. Pero se está posicionando para ser más atractivo para los visitantes, con la expectativa de que los cruceros comenzarán a regresar a Kingston. Hay un plan de restauración que comenzará el próximo año para el Antiguo Hospital Naval de hierro fundido del siglo XIX, que se convertirá en el hogar de boutiques y cafeterías, así como de un museo marítimo y un pequeño teatro.
El puerto de Port Royal, una vez el centro comercial de toda Jamaica (Jessica Antola) DeCordova y yo olimos humo de ganja y turba ardiendo mientras paseábamos por el histórico Fort Charles, también en medio de un lavado de cara. Construido en 1655, fue utilizado por los británicos para defender su colonia recién adquirida de los españoles. Mientras miramos a través de los puertos de armas semicirculares, con cañones que todavía apuntan hacia el puerto, pude entender lo esencial que era proteger a los malvados como Cohen Henriques para asegurar la entrada al puerto de Kingston para verter sus riquezas en la ciudad del pecado.
Esa noche, un grupo de voluntarios de CVE agarró una mesa en el piso de arriba de Gloria, un amado pilar local que sirve concha al curry, una "mezcla de bucanero" con muchos mariscos y bammy frito (pan plano de yuca tradicional de Jamaica). Eliminamos el calor del día con Red Stripe helado y contemplamos Kingston, que los viajeros consideraban desagradable durante mucho tiempo. Asumió un encanto picaroon extendido por el puerto, centelleando a la luz tenue como doblones en un cofre del tesoro.
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