El viaje en bucle de la península de Dingle es de aproximadamente 30 millas (47 km) de largo y debe conducirse en el sentido de las agujas del reloj. Es fácil en automóvil, o son cuatro horas exigentes en bicicleta, si no se detiene. Los ciclistas deben planificar un comienzo temprano (preferiblemente a las 9:00) para permitir suficiente turismo y almuerzo / tiempo de descanso.
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Si bien puede realizar una visita guiada básica de la península, mi visita autoguiada la hace innecesaria. Un mapa elegante tampoco es necesario con mis instrucciones. He proporcionado distancias para ayudar a localizar puntos de interés. Al igual que las señales de límite de velocidad de Irlanda, los velocímetros y odómetros de automóviles de Irlanda se han vuelto métricos en los últimos años. He dado distancias a continuación en kilómetros para que pueda seguir junto con su cuentakilómetros de alquiler de coches. La mayoría de los odómetros irlandeses dan distancias a décimas de kilómetro.
Si está conduciendo, revise su cuentakilómetros en Oceanworld, cuando salga de Dingle (idealmente, reinicie su cuentakilómetros a cero; lo más probable es que pueda hacerlo manteniendo presionado el botón al lado). Incluso si te sales de la ruta o andas en bicicleta, puedes restar los kilómetros que se enumeran a continuación para calcular las distancias entre los puntos. Para aprovechar al máximo su viaje en círculo, lea esta sección completa antes de partir. Luego vaya paso a paso (permanezca en la R-559 y siga las señales marrones de Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). Las carreteras están muy congestionadas desde mediados de julio hasta finales de agosto.
La península de Dingle tiene 10 millas de ancho y corre 40 millas desde Tralee hasta Slea Head. La parte superior de su columna montañosa es el Monte Brandon, a 3, 130 pies, la segunda montaña más alta de Irlanda (después de un pico cercano sobre Killarney que es casi 500 pies más alto). Si bien solo hay pequeñas aldeas al oeste de la ciudad de Dingle, la península alberga 500, 000 ovejas.
Tour autoguiado
Deje la ciudad de Dingle al oeste a lo largo de la costa (0.0 km en Oceanworld). Al salir de la ciudad, a la izquierda verá una hilera de humildes pisos de "dos arriba y dos abajo" de una iniciativa gubernamental de vivienda asequible de 1908. Hoy, incluso estos pequeños lugares costarían más de € 250, 000.
0.5 km: hay una marea de ocho pies aquí. Las algas se utilizaron para hacer cultivables tierras anteriormente inútiles. (Las algas marinas son una fuente natural de potasa: son cultivos orgánicos, antes de estar de moda). Al otro lado del estuario del río Milltown, el elegante Milltown House B&B (con banderas) fue la casa de Robert Mitchum durante un año durante la filmación de Ryan's Daughter . (Detrás de eso hay un campo de pitch & putt extremadamente pintoresco). Busque la boca estrecha de este puerto ciego (donde se divierte Fungie) y el Ring of Kerry más allá de eso. Dingle Bay está tan escondido que los barcos necesitaban la torre (1847) en la colina para encontrar su boca.
0.7 km: en la rotonda, gire a la izquierda sobre el puente. El edificio de la ferretería a la derecha era un molino de maíz en el siglo XVIII. Pasará el cruce donde completará este viaje en bucle más tarde.
1.3 km: El Milestone B&B lleva el nombre del pilar de piedra ( gallaun en gaélico) en su patio delantero. Esto puede haber sido una tumba prehistórica o un marcador de límite entre dos tribus. La piedra cae hasta donde sobresale. La península, literalmente un museo al aire libre, está salpicada de más de 2, 000 monumentos de este tipo que datan del Neolítico (4000 a. C.) hasta los primeros tiempos cristianos. Otro pilar de piedra se encuentra en el campo al otro lado de la calle, en dirección a la casa señorial amarilla de Lord Ventry (en la distancia). Su función hoy: rascador de vacas.
Lord Ventry, cuya familia llegó a Dingle como terratenientes posteriores a la guerra de Cromwell en 1666, construyó esta mansión alrededor de 1750. Hoy alberga un internado en idioma irlandés para 140 niñas de secundaria.
Al pasar por la finca Ventry, pasarás palmeras, magnolias y flora exótica introducida en Dingle por Lord Ventry. La corriente del golfo es la fuente del clima templado (nunca nieva aquí), que soporta plantas subtropicales. En consecuencia, las fucsias, importadas de Chile y que se extienden como malezas, bordean las carreteras de toda la península y enrojecen el campo de junio a septiembre. Más de 100 pulgadas de lluvia al año le dan a esta área sus "40 tonos de verde".
Las antiguas cabañas de piedra arenisca roja y techo de pizarra a lo largo de la carretera albergaban a los trabajadores de Ventry en la década de 1840.
4.6 km: manténgase alejado del “margen suave” mientras disfruta de las vistas de Ventry Bay, su playa de cuatro millas de largo (a su derecha mientras mira hacia el agua) y el distante Skellig Michael, que verá a lo largo de esta parte de la ruta. Skellig Michael, una isla que sobresale como el Mont St. Michel de Francia, contiene los restos rocosos de un asentamiento monástico del siglo VI (descrito en el capítulo anterior). Junto a ella hay una isla más pequeña, Little Skellig, un caldo de cultivo para los alcatraces (aves con forma de gaviota y alas de seis pies). En 1866, se colocó el primer cable transatlántico desde la cercana isla de Valentia hasta Terranova de Canadá. Estuvo en uso hasta 1965. Mount Eagle (1, 660 pies), que se eleva a través de la bahía, marca el final de Irlanda.
En la ciudad de Ventry, o Ceann Tra', el gaélico es el primer idioma. Ventry es poco más que un pueblo vacacional de bungalows hoy. A las familias irlandesas urbanas les encanta venir aquí en verano para sumergir a sus hijos en la cultura tradicional y la naturaleza salvaje. Un gran salón en el borde de la aldea se utiliza como un aula donde los estudiantes de las grandes ciudades vienen a excursiones para aprender el idioma gaélico. Justo después de la ciudad, un carril lleva a la izquierda a una hermosa playa y una comunidad de casas móviles. Un panel informativo explica la historia, la geología y la vida de las aves de esta bahía. El humilde parque de casas rodantes no tiene agua corriente ni electricidad. A los lugareños les gusta por su economía y su proximidad a la playa. Desde aquí, un carril también conduce tierra adentro al Centro de Equitación de Long.
5.2 km: los juncos de bambú a ambos lados de la carretera son del tipo que se usa para hacer los techos de paja locales. La paja, que casi se extinguió debido al peligro de incendio, es más popular ahora que hay tratamientos antiflama disponibles. Sin embargo, no es la alternativa barata para techos, ya que es costoso pagar a los pocos artesanos calificados que permanecen en Irlanda. Vuelan las urracas en blanco y negro.
8.6 km: La estrella del fútbol irlandés (GAA) Páidí Ó Sé (Paddy O'Shea) es un nombre familiar en Irlanda. Ganó ocho títulos de fútbol de toda Irlanda para Kerry como jugador. Luego entrenó al equipo de Kerry durante muchos años, y ahora dirige el pub a la izquierda (también observe la pequeña tienda de comestibles a la derecha; fácil acceso a la playa desde aquí).
9.2 km: la cabaña azul lisa que se escondía en los árboles a 100 yardas de la carretera a la izquierda (vista a través de la puerta blanca, más difícil de ver en verano cuando el follaje es más denso) fue mantenida acogedora por Tom Cruise y Nicole Kidman durante la filmación de Far y lejos . Un poco más allá hay hermosas vistas del puerto y la torre de piedra de Dingle.
10.7 km: Taisteal go Mall significa "ir despacio"; a la derecha hay una escuela de dos salones de color rojo (20 estudiantes, dos maestros). Durante el verano, se usa para cursos de gaélico para niños de las grandes ciudades. A la izquierda está el pequeño Museo Celta y Prehistórico, una peculiar colección privada de artefactos prehistóricos recolectados por un músico callejero retirado llamado Harris (€ 4, familia- € 12, diario 10: 00-17: 30, tel. 066 / 915-9191).
11, 1 km: el montículo circular (que parece un seto elevado) a la derecha es un anillo de fortaleza de finales de la Edad de Piedra. En el 500 aC, era el cuartel general de un pequeño jefe celta, una empalizada de piedra y tierra llena de pequeñas casas de piedra. Estos sobrevivieron intactos a través de los siglos debido a las creencias supersticiosas de que eran "fuertes de hadas". Si bien este sitio no está excavado, las excavaciones recientes han demostrado que las personas han vivido en esta península desde mucho antes del 4000 a. C.
11, 7 km: mira hacia el monte Eagle en el mosaico de campos vallados en piedra.
12, 5 km: Dunbeg Fort, una serie de murallas defensivas y zanjas alrededor de un clochan central, está abierto a los turistas, aunque está listo para caer al mar. No hay tallados para ver, pero el pequeño (mendigar) fuerte (dun) es dramático (€ 3, diario 9: 00-19: 00, mayo-agosto hasta las 20:00, folleto descriptivo, incluye video de 10 minutos que se muestra en la moderna casa de piedra al otro lado de la calle, dando una imagen más grande de la prehistoria de la península). Fuertes como este son las reliquias más importantes que quedan de la Edad del Hierro de Irlanda (500 a. C. – 500 d. C.).
A lo largo del camino, verá una nueva casa con techo de piedra construida para integrarse con el paisaje y la antigua arquitectura de losas de roca de la región (AD 2000). Es la Casa de Piedra, que hasta hace poco era un restaurante. Un barco currach tradicional está permanentemente atracado en seco en el estacionamiento.
12, 6 km: aproximadamente 50 yardas arriba de la colina hay una cabaña con techo de paja abandonada por una familia llamada Kavanaugh hace 150 años, durante la hambruna. Con algunos artefactos viejos oxidados y astillados y buenas descripciones, ofrece una mirada evocadora de los estilos de vida simples de la zona en el siglo XIX (€ 3, familia- € 10, mayo – septiembre diario 9: 30–18: 00, cerrado Oct-April, tel. 066 / 915-6241 o 087 / 762-2617).
13, 4 km: un grupo de chozas de colmena, o clochans, es una caminata corta cuesta arriba (€ 2, diariamente 9: 30–19: 00, WC). Estos misteriosos iglúes de piedra, que se agrupan dentro de una pared circular, son una mejor vista que el grupo similar de chozas colmena a una milla más adelante. Mira sobre el agua para ver más vistas de Skellig.
Más adelante, vadearás un arroyo. Nunca ha habido un puente aquí; este pedazo de carretera, apodado el "puente al revés", fue diseñado como un vado.
14.9 km: Salga a la izquierda en este segundo grupo de chozas de colmena. Mire cuesta abajo hacia el campo rocoso: en la película Far and Away, ahí es donde Lord Ventry desalojó a los campesinos de sus casas. Incluso sin Hollywood, esta es una tierra sombría y olvidada. Mire arriba los parches de tierra que los habitantes de este pedazo de Europa más occidental convirtieron lentamente en tierras de cultivo. Las rocas fueron despejadas y apiladas en cercas. Se pusieron arena y algas sobre la arcilla, y con el tiempo fue buena para el pasto. La tierra creada, si es que se puede cultivar, generalmente se usaba para cultivar papas; de lo contrario, solo era bueno para pastar. Mucho ha caído en desuso ahora. Mire a través de la bahía en el Anillo de Kerry en la distancia, y adelante en las Islas Blasket (Na Blascaodai).
16, 1 km: en Slea Head (Ceann Sleibhe) —marcado por un crucifijo, una retirada y excelentes vistas de las islas Blasket (descritas más adelante en este capítulo) —se dobla la esquina en este recorrido. En días de tormenta, las olas "corren como caballos blancos".
16.9 km: ingrese al pequeño estacionamiento (en el cartel de Dun Chaoin ) para ver las Islas Blasket y Dunmore Head (el punto más occidental de Europa) y para revisar el mapa de carretera (que traza su ruta) publicado en el estacionamiento. El pueblo disperso de Dunquin (Dun Chaoin) tiene muchas casas rupestres en ruinas abandonadas durante la hambruna. Algunos están arreglados, ya que este es un lugar popular en estos días para las casas de verano. Puedes ver más buenos ejemplos de recuperación de tierras, parche por parche, subiendo la ladera. Mount Eagle fue el primer pedazo de tierra que vio Charles Lindbergh después de cruzar el Atlántico en su camino a París en 1927. Los aldeanos aquí estaban tan emocionados como él, nunca habían visto algo tan grande en el aire. Alrededor de un kilómetro por una carretera a la izquierda, una placa celebra el 30 aniversario de la filmación de Ryan's Daughter . Desde aquí, un sendero conduce a una playa salvaje.
19.3 km: Los residentes de las Islas Blasket no tenían iglesia ni cementerio en la isla. Este era su cementerio. El famoso narrador de cuentos de Blascaod, Peig Sayers (1873–1958) está enterrado en el centro. En la siguiente intersección, conduzca por el pequeño carril que conduce a la izquierda (100 yardas) a un pequeño marcador de piedra (escondido en la hierba a la izquierda) que conmemora el naufragio de 1588 de la Santa María de la Rosa de la Armada española. Debajo está el a menudo tempestuoso puerto de Dunquin, desde donde parte el ferry de las islas Blasket. Los granjeros de la isla, que en un día tranquilo podrían remar en 30 minutos, atracarían aquí y caminarían 12 millas hacia Dingle para vender sus productos.
19, 4 km: de vuelta en la carretera principal, siga las indicaciones hacia Ionad An Blascaod Mór (Centro Great Blasket). Pasarás una escuela de la aldea desde 1914 (sus dos maestros aún enseñan a 18 estudiantes, de primero a sexto grado).
22.3 km: salga de Slea Head Road, gire a la izquierda hacia Great Blasket Center (proporciona una introducción que vale la pena para Blasket Islands; también tiene una buena cafetería).
23.1 km: De vuelta en el desvío, diríjase a la izquierda (firme hacia Louis Mulcahy Pottery ).
24.5 km: Pasando tierra que nunca fue recuperada, piense en el trabajo que tomó para recoger las piedras, amontonarlas en vallas, y traer arena y algas para nutrir la arcilla y hacer tierra para el cultivo de papas. Mire por encima del agua hacia la isla llamada acertadamente el "Gigante Durmiente"; vea su mano descansando alegremente sobre su vientre de cerveza.
24.9 km: tome el pintoresco retiro. La vista es espectacular. Más adelante, a la derecha, estudie los campos superiores, intactos desde la siembra de 1845, cuando las papas no crecieron, sino que se pudrieron en el suelo. Todavía se pueden ver las tenues crestas verticales de las camas de papa, un recordatorio de la hambruna (más fácil de ver un poco más tarde). Antes de la hambruna, 40, 000 personas vivían en esta península. Después de la hambruna, la población era tan pequeña que nunca más hubo necesidad de cultivar tan alto. Hoy, solo 10, 000 viven en la península.
Costa cuesta abajo. Las colinas distantes están coronadas por fuertes de vigilancia construidos cuando Gran Bretaña esperaba que Napoleón invadiera.
Las pésimas tierras de cultivo a ambos lados del tramo recto del camino fueron despojadas de siete pies de turba (césped) en el siglo XIX. Mientras que la tierra aquí proporcionaba mucho calor en ese entonces ... no proporciona comida hoy.
30 km: La ciudad de Ballyferriter (Baile an Fheirtearaigh), establecida por una familia normanda en el siglo XII, es la más grande de este lado de Dingle. Los pubs sirven comida, y la antigua escuela es un museo (€ 2.50, de mayo a septiembre, todos los días de 10:00 a 17:30, cerrado de octubre a abril, tel. 066 / 915-6333). La cruz cristiana primitiva al lado de la escuela parece real. Tóquelo ... es fibra de vidrio, un accesorio de la hija de Ryan .
31, 4 km: en el cruce en T, las señales te dirigen a la izquierda hacia An Daingean (Dingle, 11 km). Ir a la izquierda, a través de Gallaras (y aún siguiendo Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). Gire a la derecha sobre el puente, siguiendo las indicaciones hacia Gallaras .
32 km: justo más allá del puente, pasará el pub y el mercado Tigh Bhric (excelentes almuerzos de pub-grub, tel. 066 / 915-6325). Cinco yardas antes de la señal a Mainistir Riaise (Monasterio Reasc), desvíese por el carril. Después de 0.3 km (hasta la desviación sin firmar a su derecha), encontrará los escasos restos del Monasterio Reasc amurallado (que data de los siglos VI al XII, gratis, siempre abierto). El muro interior dividió a la comunidad en secciones para la oración y los negocios (las industrias artesanales ayudaron a apoyar el monasterio). En 1975, solo se veía el pilar de piedra, ya que todo el sitio estaba enterrado. La capa de papel alquitranado negro marca dónde se detienen las rocas originales y comienza la reconstrucción de los excavadores. El pilar de piedra es celta (c. 500 a. C.). Cuando los cristianos llegaron en el siglo V, no echaron a la sociedad celta. En cambio, tallaron una cruz de tipo maltés sobre el pergamino celta. El edificio cuadrado era un oratorio (iglesia; verá un oratorio intacto en la próxima parada). Los edificios redondos habrían sido clochans, esas viviendas de piedra tipo iglú. Una de las industrias caseras operadas por el monasterio era un horno de doble función. Justo afuera de la pared (enfrente del oratorio, más allá del clochan dúplex, en el extremo inferior), encuentre un agujero de piedra con un pasaje hacia el viento del suroeste. Este era el horno, avivado por el viento, se usaba para cocinar y secar granos. Los lugareños traerían su grano para secarlo y molerlo, y los monjes guardarían un diezmo del 10 por ciento. Con la llegada de los normandos en el siglo XII, estas pequeñas comunidades religiosas fueron reemplazadas por gobiernos estatales y eclesiásticos relativamente importantes.
32.8 km: Regrese a la carretera principal y continúe a la derecha.
34, 6 km: en el gran hotel (Smerwick Harbour), gire a la izquierda siguiendo la señal hacia Gallaras (Gallarus Oratory).
35, 6 km: en el gran edificio (con señal de camping ), gire a la derecha por el largo carril bordeado por setos. Para estacionar gratis cerca del Oratorio de Gallarus, continúe por este carril durante un cuarto de milla, donde encontrará un estacionamiento para cinco autos, que ocasionalmente se llena (prepárese para cooperar con otros conductores que salen de este pequeño lote). Desde el estacionamiento gratuito, un letrero lo señala por el camino que lo lleva al oratorio (a unos 150 metros de distancia).
Sin embargo, si no le importa pagar 3 € para estacionar, gire a la izquierda justo al comienzo del camino cubierto de setos en un gran estacionamiento pavimentado. Cerca hay un pequeño centro de visitantes con una cafetería, un baño y un cine. Prefiero estacionar gratis en el lote pequeño (especialmente porque está más cerca del oratorio), pero muchos apreciarán el lote grande, el práctico WC y el video informativo de 17 minutos de los lugares históricos de la península de Dingle (todos los días de mayo a septiembre) : 00–20: 00, octubre – abril 9: 00–19: 00, tel. 066 / 915-5333). Este centro de visitantes es la iniciativa comercial de un hombre que simplemente posee la tierra adyacente, no el oratorio. Si se estaciona en su lote, tendrá que pagar la tarifa, incluso si omite las instalaciones y camina por el carril público.
El Oratorio Gallarus, construido hace unos 1.300 años, es una de las iglesias cristianas primitivas mejor conservadas de Irlanda. Con forma de bote volcado, sus paredes de piedra seca finamente ajustadas aún son impermeables. Baje la cabeza (observe cuán gruesas son las paredes), camine adentro y dé a sus ojos un momento para adaptarse a la poca luz. Una ventana pequeña y arqueada ofrece poca luz del día a la pared opuesta, donde el altar habría estado. Imagina el interior iluminado por velas durante los servicios monásticos medievales. Hubiera sido difícil acomodar a más de una docena de monjes dentro (especialmente si decidieron hacer saltos). Observe los agujeros que alguna vez se usaron para asegurar el recubrimiento en la puerta, y la fina piedra alterna en las esquinas.
Desde el oratorio, regrese a la carretera principal y continúe, siguiendo la señal marrón Ceann Sleibhe / Slea Head Drive . Si, en cambio, continúa por el camino estrecho desde el estacionamiento gratuito, terminará en la R-559 (un acceso directo a Dingle que pierde las ruinas de la Iglesia Kilmalkedar).
37, 7 km: gire a la derecha en la bifurcación e inmediatamente gire a la derecha (en el cartel azul de la tienda) en la próxima bifurcación. Aquí dejas el Slea Head Drive y te diriges a Dingle (a 10 km).
39, 5 km: la iglesia en ruinas de Kilmalkedar (Cill Mhaoil-cheadair, a la izquierda) fue el centro de culto normando para este extremo de la península. Fue construido cuando Inglaterra reemplazó los antiguos asentamientos monásticos en un intento de centralizar su gobierno. La iglesia románica irlandesa del siglo XII está rodeada por un cementerio densamente poblado (que se ha elevado notablemente sobre los campos circundantes a lo largo de los siglos). Frente a la iglesia, encontrarás las tumbas medievales más antiguas, una majestuosa cruz de los primeros cristianos (enterrada sustancialmente por el cementerio en ascenso y, por lo tanto, de proporciones extrañas) y una piedra ogham mucho más antigua. Esta piedra, que ya había estado aquí 900 años cuando se construyó la iglesia, tiene muescas en el misterioso código ogham de código Morse que se usó entre los siglos III y VII. Marcó una tumba, lo que indica que este era un lugar sagrado precristiano. El agujero fue perforado a través de la parte superior de la piedra hace siglos como un lugar donde la gente vendría a sellar un trato: de pie sobre las tumbas de sus antepasados y frente a la casa de Dios, "jurarían por Dios" al tocar pulgares a través de esta piedra. Todavía puede usar esto para renovar sus votos matrimoniales (gratis, esposo de BYO). La iglesia cayó en ruinas durante la Reforma. Como el culto católico pasó a la clandestinidad hasta principios del siglo XIX, Kilmalkedar nunca fue reconstruido.
40, 2 km: continuar cuesta arriba, con vistas al agua. Pasará otro "fuerte de hadas" (Ciher Dorgan) a la derecha que data del 1000 aC (gratis, pase por la oxidada "puerta de los besos"). La bahía que se extiende debajo de ti es el puerto de Smerwick. En 1580, una fuerza de 600 tropas italianas y españolas (enviadas por el Papa para ayudar a una rebelión contra los ingleses protestantes) se rindió en esta bahía a los ingleses. Los 600 fueron masacrados por las fuerzas inglesas, que incluían a Sir Walter Raleigh.
41, 7 km: en la cima de la colina, disfruta de una costa de tres millas de largo en la ciudad de Dingle (avistamiento, como lo hicieron los antiguos marineros, en la Torre Eask).
46, 3 km: Tog Bog E significa "tómalo con calma". En el cruce en T, gira a la izquierda. Luego gire a la derecha en la rotonda.
47, 5 km: estás de vuelta en la ciudad de Dingle. Bien hecho.
Rick Steves (www.ricksteves.com) escribe guías de viaje europeas y presenta programas de viajes en la televisión pública y la radio pública. Envíele un correo electrónico a o escríbale a c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
