Olvídese de los espectaculares colores de las hojas y las temperaturas más frías: es el comienzo de la "Semana de la Moda" en septiembre que anuncia la temporada de otoño. Al igual que las nuevas temporadas de música, teatro, danza y arte, la Semana de la Moda marca un nuevo comienzo. ¿Qué es nuevo y maravilloso? ¿Cómo nos inventaremos esta vez? Recatada y discreta? ¿Llamativo pero elegante? ¿Indeciso?
Además de ser un deporte favorito para los amantes de la ropa, la moda es un tema candente en el mundo de la cultura en estos días. Project Runway tiene legiones de fanáticos. Sin embargo , la moda también está emergiendo como un tema resonante en el mundo de los museos. Exposiciones de alta visibilidad como "Aware: Art Fashion Identity" en la Royal Academy of Arts de Londres en 2010, y el espectáculo del 2010 del Instituto de vestuario, "American Women: Fashioning a National Identity", así como su 2011, "Alexander McQueen: Savage La belleza ”ha colocado el centro de la moda en las exploraciones contemporáneas de identidad.
La Semana de la Moda se estrenó por primera vez en 1943, la creación del experto en publicidad Eleanor Lambert. El experto en medios Lambert, cuyos clientes incluían a Jackson Pollock e Isamu Noguchi, había ayudado a fundar el Museo de Arte Moderno. Pero su mayor pasión era la moda. En 1940 creó la "Lista de los mejores vestidos internacionales" (que curaría durante décadas), y en medio de la Segunda Guerra Mundial, decidió que era hora de destronar a París y declarar la preeminencia de la moda de Estados Unidos con el lanzamiento de la Semana de la Moda. en Nueva York.
Diana Vreeland por Richard Ely Crayon, tinta y gouache sobre papel 1989 (National Portrait Gallery, Smithsonian Institution © Richard Ely) Al mismo tiempo, Diana Vreeland estaba emergiendo como una fuerza de la naturaleza en Harper's Bazaar. La editora Carmel Snow la contrató en 1936, y rápidamente se hizo un nombre con su columna "¿Por qué no lo haces?" Estas salidas fueron muy excéntricas, con Vreeland alegremente haciendo preguntas como: "¿Por qué no ... enjuaga tu ¿El cabello del niño rubio con champán muerto, como lo hacen en Francia? . . (y) enrollar sus coletas alrededor de sus orejas como macarrones?
Durante la guerra, Vreeland se convirtió en un gran promotor de diseñadores estadounidenses. Al escribir sobre el lanzamiento de la Semana de la Moda en 1943, ensalzó la "integridad y el talento de los diseñadores estadounidenses". En lugar de la alta costura parisina, argumentó que el estilo dominante se había convertido en estadounidense, con nuevos y emocionantes diseñadores que representaban el "estilo estadounidense, y el estadounidense estilo de vida."
El ojo sin pestañear de Vreeland prestó atención a todo lo que la rodeaba: sartorial, literario, artístico. Para ella, la actitud y el gesto fueron clave: “Debes tener estilo. . . .Es un modo de vida. Sin ella, no eres nadie ”. Puso su sello en cada parte de la revista, eligió la ropa, supervisó la fotografía y trabajó con las modelos. "Sé lo que van a usar antes de usarlo, lo que van a comer antes de comerlo (y) ¡Sé a dónde van antes de que esté allí!"
El fotógrafo Richard Avedon, quien colaboró con ella durante casi 40 años, dijo: "Diana vivió para la imaginación gobernada por la disciplina y creó una profesión totalmente nueva. Ella inventó el editor de moda. Antes que ella, fueron las damas de la sociedad las que pusieron el sombrero en otras damas de la sociedad ". Con Vreeland, el enfoque cambió de la clase social a la personalidad:" las personalidades deslumbrantes ", dijo entusiasmada, " son las cosas más fascinantes del mundo: conversación, intereses de las personas, la atmósfera que crean a su alrededor ".
En sus 26 años en Harper's Bazaar (1936-62) y su casi década en Vogue (1962-71), Vreeland transmitió su sentido visionario del estilo a través de fotografías notables. En Bazaar, colaboró notablemente con Louise Dahl-Wolfe en sesiones históricas como la historia de moda de enero de 1942 filmada en la casa de Arizona del arquitecto Frank Lloyd Wright "Ship Rock", en la que Vreeland apareció como modelo, y la portada de marzo de 1943 presentó a una entonces desconocida Lauren Bacall, que en consecuencia fue llevada a Hollywood para coprotagonizar con Humphrey Bogart en To Have and Have Not.
Vreeland, que siempre hablaba en superlativos, estableció un aspecto distintivo que exhortó a sus lectores a ser audaces, valientes e imaginativos: "la moda debe ser la liberación más embriagadora de la banalidad del mundo", declaró una vez. "Si no está de moda, ¡ fantasea !"
Cuando dejó Vogue en 1971, pensó: "Tenía solo 70 años. ¿Qué se suponía que debía hacer, retirarme?" El director del Museo Metropolitano de Arte Tom Hoving la invitó a convertirse en Consultora Especial del Instituto de Vestuario del Met, y rápidamente se embarcó en creando un mundo de fantasía en 3-D que no estaba limitado por una revista extendida. Las luces, los accesorios, la música y los escenarios se desplegaron para crear exhibiciones que celebraban temas que iban desde los Ballets Rusos hasta Balenciaga. Sus espectáculos fueron fuentes de inspiración enormemente populares para el público contemporáneo y revitalizaron el Costume Institute. Antes de su muerte en 1989, Vreeland organizó 14 exposiciones y realizó una campaña exitosa para la aceptación de la "moda como arte superior", la idea de que las prendas eran tan magistrales como obras de arte tradicionales como la pintura y la escultura.
En su libro Allure de 1980 , Vreeland desafió a las personas a vivir con pasión e imaginación. La creatividad de uno tenía que estar en constante movimiento, argumentó, porque "El ojo tiene que viajar". Le pregunté a Ricki Peltzman, propietario de Washington's Upstairs en la séptima boutique y un reconocido curador de moda, para evaluar el impacto duradero de Vreeland en la moda. “La moda se trata de estilo. Es personal. Todos los días mostramos al mundo cómo nos sentimos sin tener que decir una palabra. Y nadie lo dijo mejor que Diana Vreeland.
La historiadora cultural de la National Portrait Gallery, Amy Henderson, escribió recientemente sobre Walter Cronkite y los atletas olímpicos.
