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Estas islas volcánicas italianas han sido amadas por los viajeros desde tiempos homéricos

“¿Debería traer otra botella de vino?” Preguntó Enzo Anastasi.

Los dos estábamos sentados en silencio en la espaciosa terraza del Hotel La Canna, el refugio de Anastasi de 14 habitaciones en la isla de Filicudi. El agua del mar Tirreno, a unos cientos de pies debajo de nosotros, parecía cristal verde grisáceo. Filicudi es el segundo oeste más alejado de las Islas Eolias, un archipiélago volcánico que se extiende por 50 millas al norte de Sicilia. Varios de los otros eolios eran visibles en el horizonte, y cuando Anastasi descorchó nuestra segunda botella, vi nubes rosadas en forma de palomitas de maíz hincharse entre ellas, como una cadena de islas luminosas.

"La gente aquí ama el silencio", me dijo Anastasi. Tiene 55 años, ojos serios y una cabeza bien afeitada. "No estamos aquí para conocer a nuestros vecinos". Por supuesto, no hay muchos vecinos para saber. Filicudi, que tiene un área de menos de cuatro millas cuadradas, alberga a unas 200 personas. Cuando llegué esa tarde, con truenos y fuertes lluvias, sentí que podría haber sido el único en la isla. Anastasi me dio la llave de mi habitación y el funcionamiento del lugar. A pesar del clima, planeaba bajar la montaña para nadar diariamente en una de las playas estrechas y rocosas. "Disfruta de la vista", dijo, extendiendo su brazo hacia el acantilado y dejándome estudiar las islas a lo lejos.

La vista del mar Tirreno desde Salina, con Filicudi y Alicudi en el horizonte. La vista del mar Tirreno desde Salina, con Filicudi y Alicudi en el horizonte. (Simon Watson)

Así que me senté en la terraza cubierta y los conocí. Salina, la isla de dos picos donde me dirigiría al día siguiente, era la más cercana a 24 kilómetros de distancia. También pude ver a Lipari, larga en el agua como un cocodrilo, y Panarea, que Anastasi me diría más tarde, se parece a una mujer embarazada flotante. Pero lo más cautivador fue Stromboli, un cono truncado a 39 millas de distancia. Es un volcán prototípico, y sigue siendo muy activo. Ha servido como musa geológica durante siglos. Los exploradores en la novela Viaje al centro de la Tierra de 1864 de Julio Verne terminan su aventura en Stromboli después de que su balsa es expulsada de una de sus respiraderos ardientes. Se dice que JRR Tolkien usó Stromboli como inspiración para Mount Doom, el volcán en erupción perpetua de la Tierra Media, al que Frodo es enviado a destruir el anillo. Cuando la tormenta pasó sobre Stromboli, el volcán envió rastros de vapor blanco para enfrentarlo. Me sentí un poco como Frodo, como si la montaña me empujara inexorablemente hacia ella.

En el verano, Lipari se inunda de turistas, y Panarea es notoriamente elegante, con familias bien establecidas llamadas Borghese y Bulgari que gobiernan una escena social impenetrable. Pero en el resto de los eolios, encontrarás un estilo de vida que guarda silencio en gran estima. Filicudi, Salina y Stromboli consisten en gran parte de parques protegidos, y desde 2000, todo el archipiélago ha sido catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que significa que gran parte de la tierra no puede ser alterada y el nuevo desarrollo está muy restringido. Sin embargo, las islas que visité destacaron en la hospitalidad, en gran parte porque sus residentes tienen una propensión natural y generosa a saber cuándo alimentar a las personas, cuándo hablarles y cuándo darles espacio. Homero escribió sobre esto en el Libro 10 de La Odisea, en el que Eolo, el gobernante mítico de las Islas Eolias y dios del viento, invita a Odiseo a vivir con su familia, para poder descansar y, lo que es más importante, darse un festín durante todo un mes. .

A pesar de su afición por el silencio, los Filicudari también son conocidos por dar la bienvenida a los viajeros. Con nuestra segunda botella de vino, Anastasi me dijo que en 1971, el gobierno italiano intentó convertir a Filicudi en una especie de prisión sin muros, enviando a 15 líderes notorios de la mafia a vivir allí como hombres libres en el exilio. Los Filicudari se levantaron en protesta, buscando proteger su reputación como anfitriones amables de los ciudadanos generalmente respetuosos que tradicionalmente les gustaba visitar sus costas. En un acto de resistencia, todos cerraron sus tiendas y se fueron. El gobierno cedió, reubicó a los prisioneros, y los Filicudari regresaron a sus hogares para reanudar su manera silenciosa de abrazar a extraños como yo.

En Filicudi, el ritmo de cambio es lento (apropiadamente, la isla parece una tortuga cuando se ve desde arriba, según Anastasi), y la infraestructura turística de la isla es modesta. Los padres de Anastasi compraron La Canna como su hogar en 1969 y comenzaron a alquilar sus habitaciones a mediados de los 70. Cuando Anastasi se hizo cargo en el año 2000, era un simple hotel y taberna. Arquitecto autodidacta, diseñó la terraza donde estábamos sentados, incluidos los bancos empotrados cubiertos con azulejos brillantes pintados a mano que cubrían el perímetro. "Ahora es un hotel de tres estrellas", me dijo con orgullo. “La isla no está lista para más estrellas que esa. Ni siquiera tenemos una boutique en el pueblo ".

De izquierda a derecha: Perlón y verduras en Villa La Rosa, en Filicudi; La Iglesia Inmaculada en Salina. De izquierda a derecha: Perlón y verduras en Villa La Rosa, en Filicudi; La Iglesia Inmaculada en Salina. (Simon Watson)

Lo que a Filicudi le falta en las compras lo compensa en comida. Con las nubes de color rosa ahora dispuestas alrededor del pico de Stromboli como una corona de flores, Anastasi y yo mordisqueamos pepi ripiene, los pimientos picantes que su familia cultiva, tuesta y rellena con queso de oveja, perejil y pan rallado. Cuanto más pequeños se ponían los chiles, más calientes eran. Mientras buscaba los del tamaño de una aceituna —¡caliente! —Anastasi se encendió mientras hablaba de sus platos eólicos favoritos: spaghetti allo scoglio con mejillones, almejas, morrallas e hinojo salvaje; cicerchie, un preciado guisante local, cocinado con romero; berenjenas con zanahoria, ajo y más hinojo silvestre. Dijo que nunca había comprado una cebolla, ya que siempre había crecido la suya. Cuando se puso el sol, el padre de Anastasi, de 82 años, pescador y ex director postal, pasó silenciosamente junto a nosotros, sosteniendo una calabaza recién cosechada. Pronto, me dijo Anastasi, la calabaza se asaría, se machacaría, se combinaría con huevos, harina, azúcar y vino dulce, luego se enrollaría en bolitas y se freiría para crear sfinci, un estilo local de donas.

Entonces Anastasi me envió a cenar. En Villa La Rosa, a cien metros por un camino empedrado de La Canna, me senté a comer entre estatuas de santos. Adelaide Rando, la chef propietaria, me dijo que había estado cocinando para mí todo el día. Sirvió lenguado a la parrilla entre hojas de limón, luego lasaña hecha con hinojo, atún en conserva, tomate y queso caciocavallo. También había arroz negro cubierto con pequeños camarones dulces. Cuando terminó la comida, Rando apareció en la mesa y hizo una pequeña y digna reverencia. Había unos pocos hombres locales comiendo en la mesa junto a la mía, las únicas otras personas que había visto en todo el día además de Anastasi. Me miraron lastimosamente. "Cuando eres de este lugar", dijo uno, "nunca quieres ir".

Fron izquierda: el puerto del pueblo de Pecorini Mare, en Filicudi; preparando aceitunas en el restaurante Villa La Rosa, en Filicudi. Fron izquierda: el puerto del pueblo de Pecorini Mare, en Filicudi; preparando aceitunas en el restaurante Villa La Rosa, en Filicudi. (Simon Watson)

Me desperté al amanecer, sintiéndome tan lleno como Odiseo después de su fiesta de un mes. Después de observar durante unos minutos mientras el sol naciente quemaba la niebla que había envuelto a Stromboli, me dirigí al puerto para atrapar el hidroala Liberty Lines. Se estamparon alegres caballitos de mar dorados sobre las alfombras gastadas del bote. El viaje a Salina tomó una hora. En comparación con las vibraciones del último hombre en la tierra que había sentido al llegar a Filicudi, Salina, que tiene una población de alrededor de 2.000 personas, se sintió con más energía. No es una fiesta en ningún sentido, sino más bien un retiro de meditación en el que estás rodeado de otros que también han aparecido para concentrarse en su respiración.

Salina no pierde el tiempo en anunciar su delicia. A diferencia de Filicudi, donde las operaciones de cultivo en terrazas están en gran parte abandonadas, Salina tiene 11 viñedos en funcionamiento, que cultivan las uvas Malvasia que producen el vino del mismo nombre. A diez minutos del ferry y ya estaba avanzando por uno de esos viñedos en Capofaro Locanda & Malvasia, un complejo de 27 habitaciones con un sensacional restaurante en el lugar. Es propiedad de la familia Tasca de Palermo, que ha estado haciendo vino en el centro de Sicilia desde 1830 y en Salina durante casi dos décadas. Las Tascas abrieron el hotel, ubicado en un antiguo pueblo de pescadores en un acantilado, en 2003. Este verano, debutarán seis nuevas habitaciones en el faro del siglo XIX que se encuentra en medio de sus viñas de Malvasía. También planean presentar un museo sobre la historia de los Eolios dentro del faro el próximo año.

La arquitectura de Capofaro es clásica, con arcos y columnas que se curvan ligeramente hacia afuera, como barriles. Sus paredes están lavadas en un blanco mediterráneo. Bougainvillea cubrió la sala de estar al aire libre de mi habitación, que tenía un sofá y dos sillones. Ubicado en un arco empotrado propio, mi cama se sentía como un santuario. Mientras dormía al final de la propiedad, todo lo que podía escuchar era el viento. Mi vista de Stromboli era, nuevamente, sin obstáculos, pero ahora el volcán estaba más cerca y, por lo tanto, era más grande y aún más magnético.

Desde la izquierda: una habitación de huéspedes en Capofaro Locanda & Malvasia, un hotel en Salina; cerca del puerto de Malfa, en Salina. Desde la izquierda: una habitación de huéspedes en Capofaro Locanda & Malvasia, un hotel en Salina; cerca del puerto de Malfa, en Salina. (Simon Watson)

Agradecí a Margherita Vitale, gerente general mundana de Capofaro, por seleccionar un lugar para tomar una copa donde ambos pudiéramos mirar a Stromboli. Ella entendió la atracción. Levantando un vaso de Didyme, una Malvasía seca hecha con uvas cultivadas en el viñedo de Capofaro, Vitale tostó el volcán. "Verás a Stromboli en erupción por la noche", dijo. "Pensarás que no necesitas nada más en el mundo".

La exportación más conocida de Salina además de Malvasía es la alcaparra. La Fundación Slow Food para la Biodiversidad de Italia, que se dedica a preservar las formas tradicionales de agricultura, considera que el brote comestible y curado es parte integral de la economía local, por lo que trata de proteger las prácticas agrícolas que se han transmitido a lo largo de los siglos. Según Daniela Virgona, una granjera de tercera generación de 47 años en Salina, el producto es tan difícil de cultivar que solo los administradores más dedicados están dispuestos a hacerlo.

Las 2.000 plantas de alcaparras espinosas que maneja deben cosecharse a mano, una tarea que ella y su familia realizan de abril a octubre. "Empecé a trabajar aquí cuando tenía cuatro años", me dijo Virgona. Sus arbustos producen alcaparras (capperi) y bayas de alcaparras (cucunci). Los primeros se curan con sal durante 50 a 60 días, los segundos durante 90 días. Ambos se envasan al vacío y se venden en la humilde sala de exposición de Virgona, donde también ofrece su propia pilsner mejorada con alcaparras elaborada industrialmente junto con pesto de alcaparras, mermelada de alcaparras, alcaparras confitadas y polvo de alcaparras.

Traducir el patrimonio agrícola de Salina en un movimiento culinario para la isla es lo que impulsa al chef de 36 años de Capofaro, Ludovico De Vivo. Originario de Salerno, en el suroeste de Italia, De Vivo reconoce que trabajar en Noma en Copenhague le abrió los ojos a la importancia de los ingredientes que se pasan por alto. Su experiencia allí le hizo preguntarse si las hojas de alcaparra también podrían hacerse deliciosas. Entonces comenzó a fermentar hojas del huerto de Virgona para usarlas en su cocina. En el transcurso de un año, desarrolló un plato para el cual coloca una sola hoja (fermentada durante seis meses) en un plato, luego cucharas de caballa cruda picada e hinojo fermentado. Finalmente, lo remata con una segunda hoja en lo que él describe como un "estilo de raviolo abierto".

De izquierda a derecha: caballa con tomate e hinojo silvestre en Signum, en la isla de Salina; El pueblo de Malfa, en Salina. De izquierda a derecha: caballa con tomate e hinojo silvestre en Signum, en la isla de Salina; El pueblo de Malfa, en Salina. (Simon Watson)

Me di cuenta de la forma en que todos sus cocineros y cocineros lo miran, con la misma atención que la cocina Noma presta a su líder, René Redzepi. Cuando le di un mordisco al plato, supe por qué. El equilibrio entre la chispa ácida del fermento y el funk graso del pescado confirmó que estaba en presencia de grandeza. Anunció la curiosidad, creatividad y técnica de su creador. "Solo estoy tratando de mostrar aprecio por la isla", me dijo De Vivo. “Es incomparable. Podría ser uno de los mejores destinos gastronómicos de toda Italia ".

Siguiendo el camino de regreso a mi habitación, bajé una cuesta y luego ascendí. Las estrellas estaban fuera. Las olas susurraron, luego se estrellaron. De vez en cuando, un rayo de luz del faro de Capofaro me pasaba como algo extraterrestre. Stromboli se perdió en la oscuridad de la noche.

Al no haber notado ninguna actividad volcánica antes de acostarme, me despertaba con la esperanza de ver algo.

A medianoche, lo comprobé.

A las 2, me desperté y volví a comprobar.

A las 4, todavía nada. A las 6, comencé a tomarlo como algo personal. ¿No merecía este esplendor? Enfundada en mi túnica, me dirigí al porche y miré hacia el volcán una vez más. Sin resplandor, sin lava, sin acción.

Doce horas después, estaba en lo alto del flanco norte de Stromboli, mirando hacia abajo a la Sciara del Fuoco, o "corriente de fuego". La lava ha fluido desde Stromboli durante gran parte de los últimos dos milenios, ennegreciendo la tierra y excavando la tierra. Cerca de mis pies, trozos de roca pulsaban tonos de naranja brillante. El vapor que se veía desde la distancia como una nube de humo de cigarrillo italiano elegante ahora parecía más amenazante. El profundo y violento estruendo que emana del interior del volcán fue especialmente inquietante después de la ausencia general de sonido en los últimos días. Filicudi había sido un lugar para estar solo y Salina un lugar para deleitarse con los queridos tropos de vacaciones: mar, viento, comida, vino, pero me di cuenta de que Stromboli era algo más complicado, un lugar para lidiar con lo que significa estar vivo. No pude escapar de la sensación de ser pequeño y temporal frente al volcán, pero también me sentí triunfante por haberlo escalado y tuve suerte de estar allí.

Antes de mi ascenso, había almorzado en Trattoria Ai Gechi, un restaurante que me habían recomendado en Salina. Lo encontré al final de una calle estrecha y curva en el pueblo de Stromboli, que se encuentra al pie del volcán. El restaurante estaba elevado, en terrazas y rodeado de hojas de una manera que me hizo sentir como si estuviera en una casa del árbol. Antonino Zaccone, su dueño de 41 años, se sentó conmigo en mi mesa antes de ir a recoger a su hijo a la escuela. Me dijo que el plato que estaría comiendo, pasta a la Nino, obtuvo su sabor del atún que había fumado durante 36 horas antes de doblarlo en el plato junto con tomates cherry y ricotta al forno. En Stromboli, el fuego está presente incluso en la comida.

Me sugirió que me limitara solo a este plato antes de mi caminata. "Esta noche", dijo, "vienes a comer". Me aconsejó que la caminata me haría tener hambre de algo más que comida. "Contemplas", dijo, en su inglés con inflexiones italianas. “Te quedas solo contigo”. Sabía lo que quería decir: que Stromboli, para quienes lo suben, es un espejo tanto como una montaña.

Después del almuerzo, en el camino hacia Stromboli, me detuve con Karen, una amiga de una amiga. Su casa se encontraba detrás de una puerta en Piscità, un grupo de casas encaramadas sobre el mar. Ella me dijo que una vez trabajó para Tom Ford en Europa, pero ahora enseñó meditación en Stromboli. Nos sentamos detrás de su casa, tomando café y mirando el agua dorarse a la luz de la tarde. Nunca nos habíamos conocido, pero hablamos abiertamente sobre nuestros padres y nuestros temores y nuestra humanidad, sobre vivir y morir, como si estuviéramos en una sesión de psicoterapia repentina. Se sintió apropiado, limpieza, en realidad, porque estábamos en Stromboli, y eso era, al parecer, cómo hablaban las personas en Stromboli. Cuando terminamos nuestro café, me dio un abrazo y me envió a subirme con media docena de galletas con forma de corazón y sabor a almendras de la panadería más cercana. Después de un par de horas de caminata, cuando llegué al punto más alto que pude alcanzar, me senté a comerlas. Justo cuando mordí el primero, el suelo debajo de mí comenzó a temblar.

Esa noche, después de caminar casi una docena de millas, regresé a Ai Gechi, hambrienta, tal como Zaccone había dicho que haría. Estaba parado cerca de la entrada del restaurante. Él vio que estaba sonriendo. "Me encanta esta isla", me dijo, cubriendo su corazón con la mano. “Tomas la isla en tu alma. Vas al volcán y lo sientes. En Stromboli, vienes buscándote a ti mismo. Y lo encuentras.

Llegar allí

Vuele al aeropuerto de Palermo (PMO) o al aeropuerto de Catania-Fontanarossa (CTA), conectándose a través de Roma u otro importante centro europeo. Liberty Lines opera ferries a las siete islas Eolias habitadas desde Palermo y Malazzo, en el noreste de Sicilia. Para llegar a Malazzo desde Catania, a unas dos horas de distancia, reserve previamente un automóvil con Adige. Liberty Lines también opera el servicio de ferry entre islas. En temporada alta (junio hasta finales de agosto), asegúrese de reservar los boletos de ferry en línea con anticipación, ya que los barcos se llenan. El servicio puede retrasarse o cancelarse debido a mal tiempo o una huelga.

Si prefieres evitar un día de viaje de 20 horas, pasa la noche en Taormina, Sicilia, camino a Milazzo, en el bello Belmond Villa Sant'Andrea (se duplica desde $ 841) . El hotel está construido en una finca de 1830, rodeado de un parque privado y situado en una playa de guijarros aislada con impresionantes vistas cinematográficas de la bahía de Mazzarò.

Filicudi

El Hotel La Canna (doble desde $ 123), el mejor lugar para alojarse en la isla, tiene un buen restaurante y una piscina. Pídale a la recepción que organice una excursión a las aguas alrededor de Filicudi con un local; No te pierdas la roca de La Canna (viajes desde $ 25), una torre de basalto que se eleva desde el mar que se dice que posee poderes mágicos. Villa La Rosa (entradas de $ 6 a $ 25), en el camino desde el hotel, presenta la lasaña del chef Adelaide Rando con hinojo salvaje y una barra ovalada con una tapa de mármol rosa que parece pertenecer a una película de Wes Anderson.

Salina

Me encantó la tranquilidad de Capofaro Locanda y Malvasía (se duplica desde $ 455), un pueblo de pescadores convertido con el mar a un lado y viñedos al otro. El hotel puede organizar recorridos por las otras islas a bordo de un yate Hatteras. Su restaurante (platos principales entre $ 27 y $ 37) exhibe productos de sus jardines y un fuerte compromiso con la fabricación de pan. Da Alfredo (11 Via Vittoria Alfieri; platos principales de $ 12 a $ 17) sirve el plato más popular de Salina, pane cunzato, una ronda de pan a la parrilla con ingredientes para ensalada. Signum (entradas $ 37), ubicado en un excelente hotel de Salina del mismo nombre, es el único restaurante con estrellas Michelin de la isla.

Stromboli

Il Gabbiano Relais (se duplica desde $ 248) cuenta con 11 habitaciones tipo apartamento, entrega de comestibles y una piscina a la sombra. En Trattoria Ai Gechi (12 Via Salina; entrantes $ 15– $ 31), platos como la pasta con atún ahumado, rúcula y tomates cherry son tan memorables como el colorido propietario, Antonino Zaccone. El tiempo de playa en las arenas negras de Spiaggia Lunga es mágico y obligatorio. Puedes caminar la mayor parte del volcán tú mismo, pero se requiere un guía para llegar a la cima. Magmatrek ( tours desde $ 35) lidera caminatas grupales y puede organizar tours privados. Antes de salir de Stromboli, ordene todas las pizzas que puede llevar en Panificio La Pagnotta (Via Soldato Francesco Natoli): es el almuerzo perfecto para el hidroala de regreso a Sicilia.

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