A pesar de (o debido a) su escala monumental, su intensidad abarrotada y bulliciosa, su importancia arqueológica y política, el zócalo o plaza central de la Ciudad de México, por toda su belleza y grandeza, no es el tipo de lugar donde la mayoría de nosotros elegiría pasar el rato: almorzar, reunirse con amigos, ver pasar a la gente. Pero a dos horas en auto al sureste de la capital, Puebla tiene en su corazón un hermoso centro histórico, un escaparate de cien bloques de arquitectura colonial y barroca. Y su hermoso zócalo es el corazón gentil de ese corazón. Haga una pausa por unos momentos en uno de sus bancos de hierro forjado, y cree que podría quedarse allí para siempre.
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Las calles de Puebla, México, están llenas del sonido de mariachis que cantan en la ceremonia tradicional mexicana.
Video: Los Mariachis de Puebla
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Alineado con árboles sombreados y senderos frescos que rodean una elaborada fuente del siglo XVIII que presenta una estatua del Arcángel San Miguel, el santo patrón de la región, el zócalo, también conocido como la Plaza de Armas, es infinitamente entretenido. Todo parece emblemático de las ingeniosas formas en que el presente y el pasado coexisten y armonizan en esta ciudad histórica y moderna, hogar de más de un millón de personas. Un anciano vestido con el tocado y la túnica de un chamán mesoamericano toca una flauta y baila cerca de un vendedor con un ramo de globos gigantes con la cara soleada de Bob Esponja. Debajo de una carpa, los trabajadores informan a los transeúntes sobre las demandas de los trabajadores en una de las fábricas multinacionales de México, mientras que, en un rincón distante, un equipo de filmación está filmando un comercial para teléfonos móviles. Un cuarteto de mariachis del siglo XXI, hombres jóvenes con gafas de sol, jeans y camisetas, están practicando canciones de los Beatles, mientras que un par de gemelos persiguen palomas hasta que sus padres les advierten que tengan cuidado con el vestido nevado de comunión de su hermana mayor. En los pórticos arqueados que rodean la plaza hay librerías y tiendas que venden ropa elegante y objetos de devoción, así como restaurantes y cafeterías en los que puede pasar horas, bebiendo café y mordisqueando churros, los buñuelos fritos que pueden ser la exportación más beneficiosa y sencilla de España. Nuevo mundo.
Sin salir de los límites del zócalo, puede contemplar la fachada del impresionante y algo intimidante Ayuntamiento de la ciudad y, aún más gratificante, el exterior de la catedral de Puebla, una obra maestra de la arquitectura eclesiástica mexicana. El edificio se inició en 1575 y se consagró en 1649, pero el interior, decorado con puestos de coro tallados e incrustados, estatuas de ónix, inmensos altares pintados y un gigantesco órgano de tubos, requirió varios cientos de años más para completarse; El exuberante dosel sobre el altar central se terminó en 1819, y los cambios continuaron hasta el siglo XX. Como consecuencia, la iglesia funciona como una especie de visita guiada a través de los principales estilos y períodos de la arquitectura religiosa mexicana: colonial, barroca, manierista y neoclásica, todos reunidos bajo una cúpula altísima.
Al escuchar el carillón sonar todos los días al mediodía en la torre sur de la catedral, conocida por ser la más alta de México, casi puedes creer la leyenda de que el desalentador problema de ingeniería de cómo instalar la campana de 8.5 toneladas en la torre inusualmente alta se resolvió milagrosamente cuando los ángeles se hicieron cargo para ayudar a los constructores. Durante la noche, se dice, los ángeles levantaron la campana y la colocaron en la torre.
De hecho, los ángeles juegan un papel importante en la historia religiosa de Puebla, que fue fundada en 1531. Según una historia, la ciudad debe su ubicación y su existencia al sueño de Fray Julián Garcés, el primer obispo de Puebla, quien fue designado por el papa Clemente VII en 1525, cuatro años después de que Hernando Cortés provocó la caída del Imperio azteca. En la visión del fraile dominico, los ángeles le mostraron exactamente dónde debía construirse la ciudad.
Los ángeles no solo fueron bendecidos, sino también sorprendentemente profesionales, vinieron equipados con cuerdas y herramientas de topografía que ubicaron el asentamiento, demarcaron sus límites y trazaron una cuadrícula de calles diseñadas para reflejar las últimas nociones europeas de planificación urbana ordenada. Puebla de los Ángeles (Ciudad de los Ángeles) se llamaría el pueblo. Ocupando un exuberante valle a la sombra de un volcán, Popocatépetl, sería un lugar agradable para los colonizadores españoles para vivir entre las tribus indígenas de la zona (cuyo número ya había sido devastado por la enfermedad y el derramamiento de sangre que siguió a la conquista) y debajo de la guías angelicales del obispo, revoloteando benéficamente sobre las iglesias que los frailes y gobernadores construirían para ellos, sus comunidades y los locales recién convertidos.
Una explicación menos romántica para el establecimiento de Puebla implica la búsqueda por parte de los líderes coloniales de un área que permita a los colonos poseer propiedades y cultivar la tierra con un grado de éxito que podría mitigar el anhelo de sus antiguas vidas en el Viejo Mundo. En gran parte deshabitada, cubierta con una capa de tierra fértil, bendecida con un clima hospitalario durante todo el año, y posicionada para ser una parada conveniente en la ruta desde el puerto de Veracruz a la capital mexicana, el lugar en el que se construiría Puebla parecía el lugar ideal para realizar el sueño (algo más terrenal que el de Fray Garcés) de un próspero centro industrial, agrícola y espiritual que sirva de modelo para otros en toda Nueva España. Además, la nueva ciudad se ubicaría cerca del centro de población indígena —y de la reserva laboral— de Cholula.
En el área que rodea al zócalo de Puebla, hay abundante evidencia del papel esencial que desempeñó uno de los líderes más importantes de la ciudad, Juan de Palafox y Mendoza, quien llegó a servir como obispo de Puebla en 1640 y, dos años después, como virrey de la región también. Ansioso por ver la catedral completa, Palafox pagó los costos de construcción en parte de su propio bolsillo y presidió su consagración. En sus nueve años como obispo, Palafox supervisó la construcción de un seminario, dos colegios y 50 iglesias. Pero la verdadera clave del personaje de Palafox (el hijo ilegítimo de un aristócrata, era un reformador lo suficientemente celoso como para incomodar a sus superiores políticos) se puede encontrar en la biblioteca que acumuló, que aún se puede visitar, directamente al otro lado de la calle desde la parte posterior. Entrada a la catedral.
Con su techo abovedado y abovedado, ventanas barrocas festoneadas, balcones escalonados, altar dorado, estanterías de madera talladas y pulidas y enormes volúmenes antiguos hechos de vitela, la Biblioteca Palafoxiana sugiere una versión de la biblioteca de hechizos mágicos de la vida real. El espacio elevado se mueve tan bien como hermoso; evoca toda la reverencia y el hambre de aprendizaje, de libros y de lo que pueden contener los libros, lo que inspiró a los colonos coloniales de más alta mentalidad a introducir los mejores aspectos del Renacimiento en el Nuevo Mundo. La elegancia y el poder de la biblioteca prevalecen sobre cualquier reparo que uno pueda tener sobre admirar la cultura que un país de ocupación impuso a los colonizados, cuya propia cultura estaba subrepresentada en los 50, 000 volúmenes en las estanterías del obispo Palafox. En última instancia, ingresar a la institución silenciosa y majestuosa le recuerda todas las formas en que las bibliotecas, especialmente las bibliotecas hermosas, pueden ser tan transportadoras y espirituales como las catedrales.
Al igual que el resto de México, Puebla ha tenido una historia problemática marcada por la guerra, las invasiones y las revoluciones. Allí se produjeron varios enfrentamientos militares importantes, el más famoso fue la Batalla del 5 de mayo, el Cinco de Mayo, conmemorada en un día festivo que ha adquirido gran importancia para los mexicanos que viven fuera de su propio país. En la batalla, que tuvo lugar no lejos del centro de Puebla, el 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano derrotó a los franceses con la ayuda de las tropas locales. Desafortunadamente, los franceses regresaron un año después y aplastaron a las fuerzas mexicanas y ocuparon México hasta que fueron derrotados por Benito Juárez en 1867.
La aristocrática clase alta de Puebla, que aún mantiene conexiones familiares y culturales con España, vive al lado de una clase media en rápido crecimiento, mientras que muchos de los residentes desesperadamente pobres de la ciudad habitan en sus extensos márgenes en constante expansión. La capital del estado mexicano de Puebla, la ciudad es ampliamente considerada como políticamente conservadora y religiosa, su gente profundamente ligada a la tradición y a la iglesia.
Quizás por coincidencia, Puebla es el hogar de varias de las maravillas del catolicismo mexicano, no solo la catedral masiva, sino también la Capilla del Rosario, ubicada a la izquierda del altar central en la Iglesia de Santo Domingo. Descrita por un visitante en 1690 como la "Octava maravilla del mundo", la capilla está muy decorada, tan poblada de estatuas de ángeles, santos y mártires vírgenes y figuras que simbolizan la fe, la esperanza y la caridad, y, sobre todo, salpicada de oro de manera ingeniosa y generosa, estar debajo de su cúpula no solo es metafórica, sino literalmente deslumbrante. La densidad de los detalles y la forma es tan exagerada que solo se puede experimentar un poco a la vez, por lo que las fotografías (sin flash, por favor) son recordatorios útiles de que el esplendor dorado podría haber sido tan adornado y exuberante. como recuerdas
Además de los gobernadores y sacerdotes que trabajaron para establecer y mantener el control de la ciudad, los primeros inmigrantes españoles más influyentes en Puebla fueron una delegación engañosamente humilde de alfareros y ceramistas de la ciudad española de Talavera de la Reina. Aun cuando los políticos y los frailes trabajaron para gobernar la vida cívica y espiritual de Puebla, estos brillantes artesanos se dirigieron a su superficie vibrante y brillante.
Los entusiastas de los azulejos y los edificios cubiertos de azulejos (yo soy uno de ellos) serán tan felices en Puebla como en Lisboa o en el sur de España. Las calles del centro de la ciudad están llenas de vida, pero no tan abarrotadas o presionadas que no puedes detenerte y contemplar la luz del sol que rebota en los patrones de cerámica de color azul arcilla, marrón y verde del Nilo, o en las figuras (caricaturas perversas del enemigos del dueño original de la casa) horneados en el exterior de la Casa de los Muñecos del siglo XVII. El efecto puede sugerir elementos de los estilos morisco, azteca y art nouveau. Cuanto más se acerca al zócalo, mejor conservados están los edificios, pero más lejos, donde las fachadas de azulejos se esconden con mayor frecuencia detrás de tiendas de electrónica, puestos de tacos, los estudios de fotógrafos de bodas y graduaciones y puestos de avanzada de OXXO, el equivalente mexicano de 7-Once, las viviendas adquieren una melancolía ligeramente desmoronada.
Un entusiasmo alegre, despreocupado, casi imprudente informa la decoración de muchas de estas estructuras, en las que la mano del artesano individual (o artista, según su punto de vista) está en todas partes en evidencia. El nombre de la Casa del Alfeñique, un hermoso edificio del siglo XVIII que alberga un museo de la historia de la región, se traduce aproximadamente como la "casa de la confección de clara de huevo", algo parecido al merengue.
En 1987, la Unesco designó a Puebla como sitio del Patrimonio Mundial, y señaló que la ciudad contiene aproximadamente 2.600 edificios históricos. Sería fácil pasar semanas en el distrito histórico central, tomando tiempo para cada puerta de madera colonial cuidadosamente conservada, cada ángel de yeso, cada enrejado y enrejado, cada patio abovedado que conduce a un patio sombreado, un oasis escondido a solo unos pasos del calle soleada La gran variedad de tiendas de alimentos, desde puestos de pescado al aire libre hasta heladerías donde puedes probar aguacate, chile y otros sabores inesperados, te recuerda lo que era habitar una metrópolis altamente corporativa pero pre-corporativa, antes de eso. Gran parte de la vida urbana se vio afectada por el vuelo de la clase media desde el centro de la ciudad o, alternativamente, por el tipo de gentrificación que le ha dado a tantos paisajes urbanos la previsibilidad e igualdad de un centro comercial de alta gama.
Del mismo modo, Puebla le recuerda que las ciudades aún pueden ser centros de vida comunitaria y comercial. Orgullosos de su ciudad, de su historia y de su individualidad, sus residentes ven su hogar como un lugar para disfrutar, no simplemente como un centro en el que trabajar y ganar dinero. Hay una amplia gama de actividades culturales, desde conciertos en el majestuoso Teatro Principal del siglo XVIII hasta las peleas de Lucha Libre del lunes por la noche en la arena principal, donde los luchadores enmascarados se arrojan entre sí ante una multitud rugiente. Los fines de semana, las familias Poblano pasean por el mercado de pulgas en la agradable Plazuela de los Sapos, donde los vendedores venden productos que van desde joyas antiguas, cuadros religiosos y postales antiguas hasta carteras tejidas con envoltorios de dulces y cinturones hechos con tapas de latas de cerveza.
En la parte superior de la Plazuela de los Sapos se encuentra una de las instituciones más queridas de Puebla, la encantadora La Pasita, fabricante del licor epónimo de dulce de nuez marrón, degustación de pasas, hecho de frutas locales y conocido en todo México. Un pequeño bar de pie con solo unos pocos asientos, La Pasita también vende una selección de otras bebidas como postres pero sorprendentemente poderosas, con sabor a coco, jengibre o anís, y se sirve en vasos de chupito junto con trozos de queso. Fundada en 1916, la tienda está abierta solo durante unas pocas horas por la tarde, y es una tentación pasar esas horas buceando dulcemente y encontrándose cada vez más interesado en la decoración única de La Pasita, los estantes cubiertos con bric-a-brac de todos en todo el mundo: imágenes de estrellas de cine y personajes históricos, juguetes y naipes. Un cartel de una joven dice " Pasita calmó su pena " (Pasita calmó su pena), y no puedes evitar pensar que, en el transcurso de casi un siglo, este encantador bar ha ayudado a sus clientes a hacer exactamente eso.
Para los viajeros que desean pasar al menos parte de su tiempo en Puebla haciendo algo además de relajarse en el zócalo, exclamar sobre los edificios de azulejos extravagantes, visitar iglesias y beber licor de velas, la ciudad ofrece una amplia variedad de museos.
Inaugurado en 1991, el elegante Museo Amparo ocupa dos edificios coloniales combinados para exhibir una extraordinaria colección privada de arte precolombino y colonial. Es uno de esos museos similares a gemas (me viene a la mente la Colección Menil de Houston) en el que cada objeto parece haber sido cuidadosamente y conscientemente seleccionado con un ojo por su singularidad y perfección estética, de modo que incluso los visitantes que imaginan que están familiarizados con las maravillas de La cultura mesoamericana se encontrará recuperando el aliento mientras se mueven de una galería dramáticamente iluminada a otra, vitrinas pasadas que exhiben artefactos que incluyen una figura olmeca sensiblemente representada que recuerda al Pensador de Rodin, expresivas máscaras de piedra, esculturas realistas de animales (un perro con una oreja de el maíz en su boca es especialmente llamativo) y otros que casi podrían convencerlo de la existencia de las criaturas más extravagantes e imaginarias, así como de todo tipo de objetos relacionados con rituales, juegos, mitología y cálculos científicos y astrológicos.
Si tuviera que elegir un solo museo para visitar en Puebla, sería el Amparo, pero con un poco más de tiempo, reservaría algunos para los antiguos conventos de Santa Mónica y Santa Rosa, no muy lejos el uno del otro, y Ambos a un paseo del zócalo. Construido a principios del siglo XVII para rodear uno de los patios de azulejos más bellos de una ciudad de bellos patios, el museo en el antiguo convento de Santa Mónica ilumina la existencia enclaustrada de las monjas mexicanas, especialmente en las décadas que comenzaron a mediados del siglo XIX. siglo, cuando el gobierno prohibió oficialmente los monasterios y conventos, obligando a los monjes y monjas a seguir viviendo allí en secreto. En el oscuro laberinto de pasillos estrechos, capillas ocultas, una escalera de caracol que conduce a cámaras subterráneas y celdas casi sorprendentemente sobrantes, parece posible inhalar la atmósfera de secreto y aislamiento que las hermanas respiraron. Una colección de joyas (supongo que se podría decir) diseñadas para la auto-mortificación (cinturones tachonados de clavos, pulseras hechas de alambre de púas) da testimonio de los extremos de penitencia que practicaban estas devotas mujeres. Sin embargo, en otras partes del museo hay abundantes ejemplos de la fantástica inventiva y creatividad que las mujeres vertieron en los encajes, bordados y objetos religiosos que crearon para llenar las largas horas de sus vidas contemplativas.
Las cosas son un poco más brillantes y más alegres en el antiguo convento de Santa Rosa, donde los mejores ejemplos de artesanías mexicanas: cerámica, máscaras, disfraces, recortes de papel (incluido uno de un pato Donald ligeramente demoníaco), animales de carrusel pintados, etc. se han reunido de todo el país. Mi sección favorita presenta un grupo de armaduras de madera diseñadas para lanzar exhibiciones de fuegos artificiales que, cuando están encendidas, trazan los contornos ardientes de un elefante o una ardilla. Pero el museo está legítimamente más orgulloso de la cocina del antiguo convento. La gloriosa cocina no es solo uno de los mejores ejemplos de azulejos de Talavera en la ciudad, sino que, según la leyenda popular, el lugar donde las ingeniosas monjas enfrentaron la estresante perspectiva de una visita sorpresa del obispo al combinar los ingredientes disponibles y en el proceso. inventó la salsa ricamente picante, con infusión de chocolate e inflexión de sésamo, mole poblano, que ahora es el plato más conocido de la región.
La mención del mole poblano trae a colación otra razón más, y una de las más convincentes, para visitar Puebla: su comida. Escuché la ciudad descrita como el Lyon de México, y si bien puede ser cierto que su cocina es la mejor de todo México (como afirman Poblanos), la comparación con Lyon se mantendría solo si los restaurantes de cinco estrellas del La capital culinaria francesa se reconstituyó como puestos al aire libre que vendían foie gras cocinado sobre platos calientes o braseros de carbón. Hay buenos restaurantes en Puebla, y es útil buscar uno si estás allí en verano, cuando es posible probar la segunda contribución más famosa de Puebla a la cocina de su país, chiles en nogada, pimientos rellenos de carne y fruta, cubiertos con un salsa cremosa de nuez y salpicada de semillas de granada, de modo que se dice que sus colores rojo, blanco y verde evocan patrióticamente los de la bandera mexicana.
Pero en la mayoría de los casos, es ampliamente aceptado, la comida callejera triunfa sobre la buena mesa. En términos generales, las formas más confiables para encontrar la mejor comida son, primero, seguir la nariz y, en segundo lugar, ubicarse al final de la línea más larga.
Se pueden encontrar varias de estas líneas todos los días a la hora del almuerzo, una o dos cuadras al oeste de la Biblioteca Palafoxiana, donde los poblalanos hacen cola para molotes, empanadas fritas hechas de tortillas de maíz rellenas con una selección de queso, tinga (una mezcla de carne desmenuzada), chiles, tomates, cebollas y especias), salchichas y, en temporada, los deliciosos huitlacoches u hongos de maíz. En toda la ciudad hay pequeños lugares especializados en cemitas, sándwiches rellenos construidos en rollos de sésamo a la parrilla y tacos arabes, tortillas de trigo rellenas de carne tallada en una columna giratoria de asador; Ambos refrigerios abundantes pueden haber tomado prestados sus nombres de las oleadas de inmigrantes libaneses (las cemitas pueden estar relacionadas con la palabra para semita) que llegaron a México a principios de la década de 1880.
Pero, con mucho, mi destino favorito para salir de noche en Puebla es la Feria del Carmen, que tiene lugar cada mes de julio en el Jardín del Carmen, a pocas cuadras del zócalo a lo largo de la Avenida 16 de Septiembre. La feria, que conmemora el día de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, es un carnaval anticuado del tipo que apenas se ve al norte de la frontera, más funky y más terroso que cualquier cosa que pueda encontrar en el lugar más auténtico y antiguo. -Feria del condado escolar. Si eres lo suficientemente valiente y confiado, puedes montar una crujiente rueda de la fortuna o dejarte girar vertiginosamente en un remolino aterrador y, si tienes el estómago fuerte, puedes visitar uno de los espectáculos tristes.
Pero la atracción principal de la feria, lo que atrae a los poblalanos aquí, es la comida. Bajo cadenas de luces de colores brillantes, las mujeres tienden a hacer grandes parrillas circulares en las que chalupas poblanas (mini-tortillas cubiertas con salsa roja o verde) chisporrotean. Una familia vende tazas de espuma de plástico de esquitas, granos de maíz condimentados con chile en polvo y otras hierbas mexicanas picantes, luego espolvoreadas con jugo de lima y queso. Cuando te canses de navegar entre las multitudes y esperar en la fila para que te sirvan, puedes sentarte en una mesa debajo de una carpa y hacer que el propietario te traiga platos de huaraches (tortillas hechas a mano rellenas de filete que se parecen, en forma y ocasionalmente, en durabilidad —Las sandalias que llevan el nombre) o pambazos, pan frito relleno de carne y cubierto con lechuga, crema y salsa.
Todo es tan atractivo y delicioso, y todo es muy divertido, es difícil admitir que has alcanzado el punto de saturación. Afortunadamente, puedes dejar algo de esa suficiencia en el camino de regreso al zócalo, donde puedes descansar, ver pasar a la gente, escuchar a los músicos ambulantes y disfrutar de todas las vistas y sonidos de una cálida noche en Puebla.
El libro más reciente de Francine Prose es Anne Frank: The Book, the Life, the Afterlife .
Landon Nordeman previamente fotografió a imitadores de Elvis para Smithsonian .
Llamado así por los ángeles, que son omnipresentes, Puebla de los Ángeles cuenta con más de un millón de residentes. (Landon Nordeman) 
La vida se derrama en el mercado al aire libre de El Alto de Puebla, donde "el presente y el pasado coexisten y armonizan", dice Francine Prose. Los mariachis celebran la quinceañera, una ceremonia tradicional de mayoría de edad, para Daniela Picaro, de 15 años. (Landon Nordeman) 
Compradores y turistas se entremezclan en el distrito colonial, que data del siglo XVI. (Landon Nordeman) 
Una misa temprana comienza el día en la catedral de Puebla, "una obra maestra de la arquitectura exlesiástica mexicana" comenzada en 1575. (Landon Nordeman) 
Una toma de dos de licor con sabor a pasas en La Pasita "calma el dolor" y facilita la transición de los visitantes a las vibrantes calles de Puebla. (Landon Nordeman) 
Frutas frescas, piñatas y pinturas religiosas sostienen cuerpo y alma en Puebla. (Landon Nordeman) 
Pinturas religiosas en Puebla, México. (Landon Nordeman) 
El pergamino dorado, las puertas talladas y los pasteles de Mesón Sacristía de la Compañía, un hotel boutique, recuerdan la época colonial de la ciudad. (Landon Nordeman) 
Puebla, que se encuentra a la sombra del Popocatépetl, ha tenido una historia problemática marcada por la guerra. (Landon Nordeman) 
Benito Juárez derrotó a los invasores franceses en 1867. (Landon Nordeman) 
Los mesoamericanos crearon estatuillas (en el Museo Amparo). (Landon Nordeman) 
Los combatientes modernos se visten para los combates de lucha del lunes por la noche. (Landon Nordeman) 
La innovación culinaria más seductora de Puebla es el mole poblano, una rica y picante salsa de chocolate. (Landon Nordeman) 
Mole poblano se acredita a las monjas del Convento de Santa Rosa. (Landon Nordeman) 
En el antiguo Convento de Santa Rosa, un grupo de estudiantes observa los viejos utensilios de cocina que alguna vez usaron las monjas. (Landon Nordeman) 
Puebla comprende una muestra de arquitectura barroca y colonial. "Crees que podrías quedarte allí para siempre", dice el autor. (Landon Nordeman)
