Para los fotógrafos que lo siguieron, Edward Steichen dejó una estela creativa de dimensiones mozarteanas. No había mucho que no hizo, y lo hizo extraordinariamente bien. Paisajes, arquitectura, teatro y danza, fotografía de guerra, todo aparece en su cartera.
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A los 62 años, Edward Steichen convenció a la Marina de los EE. UU. De que lo dejara reunir un equipo de fotógrafos para capturar a los hombres que sirven a su país en el Océano Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial
Video: Fotógrafos de la Segunda Guerra Mundial de Edward Steichen
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Nacido en 1879 en Luxemburgo, Steichen llegó con su familia a los Estados Unidos en 1881 y comenzó a fotografiar a los 16 años, cuando el medio en sí aún era joven. En 1900, un crítico que revisaba algunos de sus retratos escribió con admiración que Steichen "no está satisfecho mostrándonos cómo se ve una persona, sino cómo cree que debería verse". Durante su larga carrera, fue socio de la galería con el gran promotor de fotografía Alfred Stieglitz. Ganó un Premio de la Academia en 1945 por su documental sobre la guerra naval en el Pacífico, The Fighting Lady . Se convirtió en el primer director de fotografía en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York y creó la famosa exposición "La familia del hombre" en 1955.
Aunque Steichen no inventó la fotografía de moda, se puede argumentar que creó la plantilla para el fotógrafo de moda moderno. Un nuevo libro, Edward Steichen en High Fashion: The Condé Nast Years 1923-1937, y una exposición hasta el 3 de mayo en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, hacen que el argumento sea sincero. Aunque las mujeres con vestidos caros habían atraído a otros fotógrafos (especialmente el muy joven Jacques-Henri Lartigue en París), Steichen estableció un estándar duradero. "Steichen era un perfeccionista", dice Howard Schatz, un fotógrafo de moda cuyos retratos de actores aparecen en Vanity Fair . "Su ojo preciso para la iluminación y el diseño hace que sus fotos de los años 20 y 30, aunque claramente de su época, sigan siendo muy admiradas por los fotógrafos de moda de hoy".
Steichen pasó los primeros años del siglo XX en París, siguiendo carreras paralelas como fotógrafo de arte y pintor. Esos llamamientos, sin mencionar la suntuosa ciudad misma, habrían dirigido su mirada hacia las mujeres, tanto desvestidas como muy bien vestidas. En 1907, tomó una fotografía de dos damas con deslumbrantes vestidos blancos subiéndose a un carruaje en el hipódromo de Longchamp, una señal temprana de que tenía un instinto de alta costura. Cuatro años después, fue asignado por la revista francesa Art et Décoration para producir imágenes de vestidos del diseñador parisino Paul Poiret. Como William Ewing, director del Musée de l'Elysée, lo pone en un ensayo en el libro, "Cualquier estadounidense sofisticado en París con la curiosidad visual de Steichen habría tenido dificultades para no prestar atención a este dominio de la publicación. " Pero su éxito como fotógrafo de bellas artes superó su interés en el ámbito más comercial de las revistas de moda, y no hizo otra fotografía de moda durante más de una década.
Luego pasó por "un divorcio malo y costoso", dice otra de las ensayistas del libro, Carol Squiers, curadora del Centro Internacional de Fotografía. Para 1922, cuando Steichen tenía 43 años, estaba sufriendo lo que ahora llamamos una crisis de mediana edad. Tenía, como dice Ewing, "serias dudas sobre sus talentos con el pincel", y Squiers escribe que le dijo al colega fotógrafo Paul Strand que estaba "enfermo y cansado de ser pobre". Necesitaba algo para renovar sus energías y, no por casualidad, un medio de pagar la pensión alimenticia y los pagos de manutención de los hijos.
De vuelta en Nueva York, fue invitado a un almuerzo que proporcionó un remedio. La invitación vino de Frank Crowninshield, el editor de Vanity Fair, y Condé Nast, el editor de esa revista y Vogue, cuya esposa e hija Steichen había fotografiado mientras estaba en París. Fue Nast quien le ofreció el trabajo de fotógrafo jefe de Vanity Fair, lo que significaba, esencialmente, retratista de la casa. Pero el trabajo de moda regular para Vogue también fue parte del trato, y Steichen lo aceptó con gusto.
En esa revista, tomaría el lugar del famoso barón Adolphe de Meyer, que había sido atraído al bazar de Harper . Aunque de Meyer fue la primera estrella de la fotografía de moda, Steichen pronto se convirtió en su más luminoso.
Sus retratos para Vanity Fair le dieron nueva fama, al menos en parte debido al estatus de personajes famosos como Gloria Swanson (a quien cubrió con un velo evocador de encaje negro) y un formidablemente guapo Gary Cooper. Pero en sus tareas de Vogue, Steichen produjo imágenes tan meticulosamente concebidas como cualquier pintura de Gainsborough o Sargent, a pesar de que necesitaba llenar página tras página, mes tras mes. "Condé Nast extrajo hasta la última gota de trabajo de él", me dijo Squiers en una entrevista. Steichen "era una industria de un solo hombre para las revistas, por lo que tuvo que trabajar rápidamente. Pero tenía un gran ojo para saber dónde debería estar todo".
La atención de Steichen de esquina a esquina, junto con su formación pictórica, le permitió hacer fotos de moda que iban desde las ilustraciones clásicas del siglo XIX hasta el Art Nouveau y el Art Deco. "Estaba diseñando con su cámara", dice Squiers, "y después de comenzar como un dibujante [de enfoque suave], aportó un enfoque nítido y tuvo un tremendo efecto en el campo".
Típico de su trabajo es una foto de 1933 de una modelo con un vestido estampado de un diseñador llamado Cheney. Steichen la posa frente a un fondo de dos tonos cubierto de curvas caligráficas que hacen eco del vestido, luego agrega un sombrero blanco, bufanda y guantes, una silla de madera curvada y tulipanes, todo lo cual hace una composición que recuerda a una pintura de Matisse. Pero también utilizó las convenciones cinematográficas para hacer que incluso las fotografías de estudio, que por definición son artificiales, parezcan la vida más envidiable. Si dos mujeres y un hombre se sentaban en una mesa bien equipada, Steichen se aseguraba de que una parte de otra mesa, puesta con igual lujo, apareciera detrás de ellos, convirtiendo el estudio en un excelente restaurante en el que los vestidos negros y el esmoquin encontraban su lugar. contexto.
En 1937, Steichen dejó a Condé Nast y, según Squiers, pasó los años siguientes criando delfinios. (Se había convertido en un jardinero ávido y consumado en Francia). Después de que Estados Unidos ingresó a la Segunda Guerra Mundial, se puso el uniforme de un oficial de la Marina y dedicó sus talentos al esfuerzo de guerra. Nunca volvió a fotografiar ropa, aunque siguió tomando fotos casi hasta su muerte, el 25 de marzo de 1973, dos días antes de cumplir 94 años.
Después de la guerra, una nueva generación de fotógrafos de moda, especialmente Richard Avedon, adoptó cámaras más pequeñas y películas más rápidas, y comenzaron a abandonar sus estudios e instaron a las modelos a moverse de forma natural en lugar de posar. Las imágenes de Steichen en blanco y negro cuidadosamente escenificadas que deleitaron a los lectores de Vogue de antes de la guerra dieron paso principalmente al color y la espontaneidad. Pero como lo demuestra Edward Steichen en High Fashion, sus imágenes conservan su poder de complacer.
Owen Edwards es un colaborador frecuente de Smithsonian .
En sus retratos de estrellas de cine, Steichen se apropió de las películas para el uso de enfoque nítido y accesorios, incluida la ropa. Gloria Swanson detrás de un velo. (Archivo Condé Nast / Corbis) 
Una fotografía Steichen de dos vestidos de Madeleine Vionnet refleja la facilidad de movimiento por la que se conocía a Vionnet. El nombre del modelo en blanco no está registrado; Marion Morehouse, de negro, fue una de las modelos favoritas de la fotógrafa. (Cortesía de Condé Nast Archive, Nueva York © Condé Nast Publications) 
El trabajo de moda de Steichen reflejó su maestría en presentar la ropa con la luz más atractiva, ya sea simplemente o con una puesta en escena elaborada. (Cortesía de Condé Nast Archive, Nueva York © Condé Nast Publications) 
La actriz estadounidense Mary Heberden hizo su primera aparición en el escenario de Nueva York en 1925 y actuó regularmente en Broadway en la década de 1930. (Cortesía de Condé Nast Archive, Nueva York © Condé Nast Publications) 
La modelo Marion Morehouse con un vestido elegante y la actriz Helen Lyons con un vestido de manga larga de Kargère; máscaras del ilustrador WT Benda, 1926. (Cortesía de Condé Nast Archive, Nueva York © Condé Nast Publications) 
Actriz Joan Crawford con un vestido de Schiaparelli, 1932. (Cortesía de Condé Nast Archive, Nueva York © Condé Nast Publications) 
Modelo Marion Morehouse con un vestido de Vionnet, 1930 (Cortesía de Condé Nast Archive, Nueva York © Condé Nast Publications) 
Con su aspecto atractivo y su tranquila confianza, el ídolo de la pantalla Gary Cooper llegó a representar lo mejor de Estados Unidos para sus fanáticos. (Cortesía de Condé Nast Archive, Nueva York © Condé Nast Publications) 
Modelo Dinarzade con un vestido de Poiret, 1924. (Cortesía de Condé Nast Archive, Nueva York © Condé Nast Publications) 
Edward Steichen, reconocido por muchos como uno de los mejores fotógrafos creativos del mundo, se convirtió en el fotógrafo oficial de Vanity Fair y Vogue de Condé Nast en 1923. (Cortesía de Condé Nast Archive, Nueva York © Condé Nast Publications) 
Zapatos de noche de Vida Moore, 1927. (Cortesía de Condé Nast Archive, Nueva York © Condé Nast Publications)
