“Faces From Afar” es una serie continua en la que Off the Road presenta a los viajeros aventureros que exploran lugares únicos o persiguen pasiones exóticas. ¿Conoces un trotamundos del que deberíamos escuchar? Envíenos un correo electrónico a
El desierto es simple, honesto y franco. Es escaso y estoico, tanto paciente como exigente, y algo sobre este entorno implacable atrae continuamente a las personas de lugares cómodos y bien regados a su corazón peligroso. Impulsados por esta vieja atracción, dos jóvenes estadounidenses partieron a principios de febrero en uno de los paseos más ambiciosos que probablemente tomarán, a través de algunas de las tierras más estériles, más bellas y, últimamente, las más incomprendidas del sur de México-Estados Unidos. frontera: Baja California.
Justin DeShields, de 26 años, y Bryan Morales, de 25, partieron de San Diego el 2 de febrero. Cruzaron la frontera e inmediatamente entraron en Tijuana, donde los dos viajeros, que habían estado pensando logísticamente en la supervivencia en el desierto durante meses, se encontraron en un paisaje ampollado por tráfico, autopistas y barriadas urbanas. Caminaron paralelos a la frontera hacia el oeste hasta la playa, donde comenzaron oficialmente su caminata. Su plan: viajar sin ayuda de vehículos motorizados hasta el extremo sur de la península antes de junio. DeShields, un documentalista que ha trabajado con National Geographic, trajo consigo varias cámaras. Con un acuerdo para bloguear para National Geographic, él y Morales, que trabaja como educador al aire libre con jóvenes urbanos, documentarían las maravillas ecológicas y las crisis, los colores culturales y la belleza natural de la península de Baja California, de arriba abajo.
Tijuana fue simplemente un obstáculo. No conocido como el activo más orgulloso de Baja California, fue un comienzo desalentador. Usando mochilas de 50 libras, a los aventureros les tomó varias horas escapar de la sucia influencia de la ciudad. El concreto garabateado con graffiti, casas construidas con cartón y sábanas, y el ruido del tráfico urbano se desvaneció en la distancia, reemplazado por la suavidad de la arena y el zumbido de las olas rompientes. Pero no habían escapado exactamente de la civilización. En la costa, los suburbios continuaron durante muchos kilómetros, y aún más adelante estaba la igualmente imponente ciudad de Ensenada, ubicada a unos 80 kilómetros al sur de la frontera. En la playa, la pareja encontró los obstáculos del desarrollo urbano, a veces casi hasta la línea de flotación.
Una tabla de surf aparece fuera de lugar en lo que parece ser una escena del valle de Napa o el centro de España, pero el norte de la península de Baja California ofrece un paisaje sorprendentemente bucólico. (Cortesía de Justin DeShields) "Había tantas propiedades privadas que para seguir la costa, tuvimos que saltar vallas y muros, y agacharnos a través del alambre de púas", dice Morales, con quien hablé por teléfono la semana pasada. "Había lugares donde no podíamos sortear los puntos rocosos y teníamos que volver a subir a la autopista, pero no había acceso". Así que los dos se apresuraron a atravesar patios, callejones y terrenos baldíos, no siempre seguros de si estaban traspasando o no, pero seguro de al menos una cosa: que tenían que moverse hacia el sur si esperaban escapar del desarrollo de la península norte y llegar al desierto virgen por el que Baja es famosa.
Para Morales y DeShields, la privatización de la costa pública se convirtió en uno de los aspectos más inquietantes y frustrantes de su viaje.
"Lo que me preocupa es que los estadounidenses u otros extranjeros están comprando la costa, y como resultado los mexicanos están perdiendo sus tierras", dice Morales. “Si no tienen tierra o acceso al agua, ¿cómo pueden llegar a apreciarla y disfrutarla como nosotros? Ciertamente no podrán darse el lujo de volver a comprarlo ".
Puesta de sol cerca del Compuesto Danés, un complejo misterioso construido hace varios años por una secreta organización danesa. (Cortesía de Justin DeShields) Aunque carente de cactus y arbustos y laderas abiertas, esta región urbana era algo desierta, ya que la mayoría de las residencias en lugares estaban completamente abandonadas, dice Morales. Pasaron junto a hoteles y condominios vacíos y los depósitos de edificios vacíos. La ciudad costera de Rosarito, un destino próspero y popular para los turistas hace apenas seis o siete años, ha muerto. "Es literalmente un pueblo fantasma ahora", dice Morales. Él atribuye el vacío de esta tierra que alguna vez estuvo poblada al “miedo a la violencia, la violación, el robo e incluso a la policía”. Partes de México han experimentado altas tasas de criminalidad en los últimos años, cubiertas ampliamente por los medios de comunicación. Morales cree que tal violencia, muertes de civiles y detenciones turísticas han impactado injustamente a Baja, que se ha mantenido, en gran medida, fuera del camino de los delincuentes.
Pero la hospitalidad de la gente de Baja desafió todos los estereotipos sobre los peligros de viajar hoy en México. Los dos encontraron amabilidad y generosidad en cada recodo de la playa, en cada pueblo y en cada campamento remoto de pesca donde se detuvieron para pedir agua. La temporada de langosta comercial acababa de terminar, el 16 de febrero, por lo que estos campamentos a menudo estaban casi deshabitados. Por lo general, un hombre, tal vez dos, salía a saludar a los estadounidenses, junto con sus perros ladrando. Muchos extraños los invitaron a sus hogares a buscar comida, café y camas.
"Aquí abajo encuentras una experiencia que, en los Estados Unidos, es difícil de encontrar", dice Morales. “Hay un bajo nivel de vida y la gente no tiene casi nada. Literalmente hacen casas con nuestra basura (viejas puertas de garaje, remolques, vallas publicitarias) y, sin embargo, estas personas son increíblemente generosas. Nos invitan a sus hogares, nos dan de comer, comparten lo que tienen ".
En el campo de Baja California, el desayuno y el café con frecuencia llegan sin planificación a las casas de extraños amables. Aquí, la variedad incluye frijoles, tortillas, naranjas y Coco Cola. (Cortesía de Justin DeShields) Los dos acamparon la mayoría de las noches en la playa, a menudo acurrucados contra los acantilados en su tienda de campaña para mantener fuera de la vista de los transeúntes, y durante el día caminaron, a menudo sobre concreto y asfalto, otras veces a lo largo de la playa, cada uno con mochilas de 50 libras. cargado con equipo para acampar, cámaras, un desalinizador de agua y, para las horas extrañas de recreación, una tabla de surf. Finalmente, después de 200 millas y tres semanas de lucha por el desarrollo del norte de Baja California, Morales y DeShields encontraron la soledad y el silencio del desierto. Aquí comenzaron las alegrías y los peligros de la exploración clásica del desierto. Muchas veces, la pareja viajó hacia el interior para evitar traicioneros acantilados y olas. Una o dos veces casi se quedaron sin agua. Aparecieron medio hambrientos y delirantes en un campamento de pesca un día caluroso. En una tierra de arena, sol y soledad, comieron lo que pudieron. La mantequilla de maní y la gelatina en las tortillas eran un alimento básico, aunque los extraños que los saludaron en el camino condimentaron sus dietas con tortillas y tazones de frijoles. A menudo, el desierto ni siquiera se parecía a uno. Las lluvias de diciembre tuvieron su efecto persistente, convirtiendo lo que se conoce como uno de los paisajes más secos y amargos en paisajes tan verdes como la Tierra Teletubby. Los lugareños incluso les dijeron que las flores de flores del desierto del momento no se habían visto en casi una década.
En el campo de Baja California, el desayuno y el café con frecuencia llegan sin planificación a las casas de extraños amables. Aquí, la variedad incluye frijoles, tortillas, naranjas y Coco Cola.
El 19 de marzo, llegaron a Guerrero Negro, una polvorienta ciudad desértica en su mayoría sin importancia, excepto como un destino principal para los turistas que esperan ver ballenas grises, que ingresan a las cercanas lagunas de Ojo de Liebre y San Ignacio para dar a luz. Desde aquí, la pareja camina hacia el sur. Permanecerán a pie al pasar la Laguna San Ignacio y caminar tierra adentro alrededor de su costa. El plan es luego cortar hacia el este, a través de la península montañosa, y descender de nuevo al nivel del mar en el oasis de palmeras de la ciudad de Mulege. Morales y DeShields tienen la intención de terminar su viaje en tablas de paddle surf, moviéndose suavemente a lo largo de la tranquila costa del Mar de Cortés, hasta llegar a San José del Cabo. Su viaje se puede seguir a través de su blog "¿Qué es el oeste?"
La carpa se levanta contra un acantilado y salen las estrellas del cielo de Baja California. (Cortesía de Justin DeShields)
