contenido relacionado
- La ciencia detrás de tu vino barato
Este es el segundo artículo de una serie de dos partes sobre karasas armenias . Lee la primera parte.
Después de un poco de búsqueda, mi conductor y yo llegamos a nuestro destino: Rind, una aldea remota en la frontera occidental de Armenia. Residencias modestas se unen a lo largo de sus caminos llenos de baches y tierra. La pequeña comunidad aparentemente en medio de la nada desmiente muy poco al viajero desinformado, a excepción de un monumento de forma extraña colocado en la entrada.
Es casi difícil creer que Rind sea el hogar de una planta de vinificación de renombre mundial.
"Estamos en la aldea más remota de Yeghegnadzor", dice con orgullo Zorik Gharibian.
En 1998, Zorik y su esposa Yeraz, armenios iraníes que viven en Italia, abandonaron su sueño de abrir una bodega en la Toscana. En cambio, se arriesgaron en los campos de Vayots Dzor, Armenia, una región históricamente vinculada a la antigua vinificación, y abrieron Zorah Wines en Rind, ubicada a menos de veinte minutos en coche del famoso complejo de cuevas Areni-1.
En 2012, Zorah lanzó su primer lote de vino al mercado internacional. Pocos meses después, el vino apareció en la lista de Bloomberg de los diez mejores vinos de 2012. La botella de $ 45 de Karasì 2010 se colocó junto a los vinos que habían estado en el mercado durante generaciones, con botellas que costaban más de $ 14, 000.
Los gharibianos no han escatimado en gastos para garantizar la calidad de su vino. Han consultado con los mejores expertos. Han invertido mucho en abastecer sus instalaciones con tecnología de punta. Pero su ingrediente secreto? Historia armenia.
El interior de las instalaciones de Zorah en Rind, Armenia, bordeado de karasas encontradas en aldeas remotas. (Foto cortesía de Zorah Wines) El dúo marido y mujer está comprometido con las karases de Armenia, ollas de terracota utilizadas en la vinicultura en Armenia durante milenios, y se han esforzado mucho para adquirir cientos de estos recipientes para su bodega, a menudo demoliendo las paredes de los sótanos de los aldeanos para recuperarlos como a menudo son demasiado grandes para pasar por la puerta.
Las karasas ya no se producen en la actualidad en Armenia. Las bodegas que han renovado su interés en este antiguo método de vinificación deben adquirirlas de segunda mano, a veces tomando medidas minuciosas para garantizar su llegada segura. Trinity Canyon Vineyards, otra bodega con sede en Vayots Dzor, está tan comprometida que transportan sus karasas a través de un carro tradicional conducido por burros
Zorik dice que las karas deberían considerarse "una santidad", lamentando la pérdida de este antiguo patrimonio cultural. Señala a Georgia, los vecinos del norte de Armenia, a quienes dice "han tenido la sensibilidad" de ser pioneros en la preservación de sus macetas de terracota regionales, qvevris .
Georgia ha estado a la vanguardia del movimiento de terracota desde la década de 1990, cuando el enólogo italiano Josko Gravner experimentó con el uso de qvevri importado. En 2013, los qvevris se inscribieron en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Para satisfacer la abrumadora demanda, el gobierno georgiano ha asignado casi $ 1 millón para construir una escuela de fabricación de qvevri.
Hace pocos años, el oficio de hacer qvevri estaba al borde de la extinción. En 2013, The Real Wine Fair informó que solo había cinco fabricantes de qvevri en todo el país y que vivían en la pobreza. Esta es la historia que más se parece a la situación actual en Armenia. De hecho, la demanda de hacer nuevas karas es tan pequeña que sería económicamente desastroso para los alfareros mantener el equipo requerido.
El ceramista Serioj Asatryan es de un pueblo llamado Shahumyan en la región de Ararat, en la frontera con Turquía. Mejor conocido por su nombre pre-soviético Yuva, el pueblo es famoso por tener los mejores depósitos de arcilla del país. Por esta razón, ha sido el hogar de cientos de maestros de cerámica durante los últimos 800 años. Hoy, Serioj es el último.
Aunque proviene de una larga línea de alfareros, ya no puede crear karases como lo hizo su abuelo. En lugar de utilizar el intenso proceso de enrollado para hacer karases más grandes, se basa únicamente en el torno de alfarero. Ya no es dueño de los pobres, o estufa, necesarios para hornear karasas adecuadas para la vinificación industrial.
Un dibujo técnico de karas cuelga en la pared del estudio de cerámica de Serioj Asatryan en el pueblo de Yuva. (Foto por Karine Vann, Smithsonian) 
Serioj Asatryan es el último ceramista en Yuva, un pueblo históricamente vinculado a la cerámica y la alfarería que hace los excelentes depósitos de arcilla de su región. (Foto por Karine Vann, Smithsonian) "Se ha perdido mucho conocimiento y tecnología que tenemos que revivir", dice Boris Gasparyan, un investigador que investigó la importancia arqueológica de las karasas en Armenia. “Hoy, no todos pueden crear karas. ¡He ordenado algunas karasas para mis experimentos, y no pueden hacerlo!
Pero si bien el significado histórico de karas en Armenia es tentador e innegable, ¿puede competir con las tecnologías modernas de vinificación? En la floreciente industria del vino de Armenia, hay espacio para el escepticismo.
"Algunos productores dicen que la arcilla es buena porque permite la respiración, pero la cantidad de intercambio de aire es mínima en el mejor de los casos e insignificante", dice Vahe Keushguerian, un experto en vinos armenios y propietario de la consultora de bodegas Semina Consulting con sede en Ereván. "Algunos hablan de la forma del ánfora y de cómo ayuda al proceso de fermentación, pero es imposible mantenerlos limpios, por lo que es el lugar perfecto para reproducir bacterias indeseables que le dan al vino aromas funky y apestosos".
Hoy, Ereván está dispersa con bares de vinos de moda con marcas locales e internacionales que satisfarán una paleta madura. Citando un retorno a las variedades de uva antiguas y al rico terroir del país como catalizadores, los profesionales del vino están documentando el aumento en la calidad de los vinos armenios. Al parecer, el resurgimiento de las karasas juega un pequeño papel.
Entonces, aparte de su atractivo histórico, ¿qué razones prácticas tienen los enólogos para mantener las karases? ¿Es la tendencia de terracota una búsqueda puramente sentimental? ¿O hay beneficios tangibles?
Un antiguo karas ahora aparece en un museo al aire libre en el pueblo de Yuva. (Foto por Karine Vann, Smithsonian) Charine Tan y el Dr. Matthew Horkey, escritores de vinos a tiempo completo en Exotic Wine Travel y autores de Uncorking the Caucasus, han probado vinos de ánfora desde las Américas hasta el Cáucaso con innumerables paradas en el medio. En el transcurso de sus viajes, han observado una "comunidad unida y unida de amantes del vino que defienden los" vinos naturales ", vinos elaborados con una intervención mínima". Si bien no todos los vinos de ánfora son "vinos naturales", la mayoría de ellos son . Volver a adoptar estas formas antiguas proporciona un escape de muchas técnicas de homogeneización contemporáneas.
Si los enólogos tienen la intención de recuperar la vinificación de terracota, hay mucho trabajo por hacer, gran parte del cual no está relacionado con la vinificación. Hay tantos elementos técnicos, desde la tecnología de horneado de arcilla, hasta la forma física, hasta la calidad real de la arcilla, todo lo cual se debe experimentar, dice Boris Gasparyan.
"Todos los alfareros antiguos, eran investigadores", dice. “Cada vez, las personas buscaban cosas nuevas, experimentaban, trataban de encontrar nuevas soluciones, intentaban encontrar nuevas variaciones. Incluso si tienes un maestro, no contradice tus esfuerzos para hacer una investigación experimental e incluso encontrar algunas formas de mejorarlos ”.
Al predecir esta necesidad, Zorik y Yeraz esperan algún día construir una escuela de karas en los terrenos de su fábrica e inspirar a la próxima generación de jóvenes ceramistas a continuar este comercio. Rejuvenecer esta artesanía especializada puede brindar oportunidades económicas para los artesanos a regiones como Yuva que la han necesitado desesperadamente desde el colapso de la URSS.
Al final del día, los gharibianos admiten que una gran parte del atractivo de los vinos hechos con karas no está en su eficiencia ni en su potencial económico, sino en su impresionante historia.
"El vino, después de todo, se trata de historias, y cada botella de vino que abres es la historia de alguien", dice Yeraz. "Las karas, a su vez, son parte de la historia colectiva del vino en Armenia".
Dada su historia en la encrucijada del comercio y la innovación armenia durante siglos, parece que hay mucho que ganar manteniendo las karas un poco más de tiempo.
Alik Avetisyan se agacha dentro de un karas de 260 galones, llenándolo con uvas recién cosechadas. (Foto cortesía de Zorah Wines) Karine Vann es una escritora independiente con sede en Brooklyn y colaboradora de narración de cuentos en My Armenia , donde escribe sobre el rico patrimonio natural y cultural de Armenia.
