La forma en que Bill Bowerman contó la historia, una de las mayores innovaciones de Nike llegó a él en el desayuno. El entrenador de atletismo de la Universidad de Oregon, que diseñó meticulosamente zapatos personalizados para cada uno de sus atletas, había estado luchando por desarrollar un zapato que el equipo pudiera usar para entrenar en otras superficies que no fueran la pista. Su momento de "eureka" llegó mientras comía gofres con su esposa un domingo de verano de 1971, cuando se le ocurrió que las ranuras de la plancha de gofres eran un molde perfecto para las suelas de múltiples terrenos que imaginaba. Vertió caucho fundido en hierro tras hierro hasta que perfeccionó el patrón de suela de gofre que Nike, que cofundó en 1964, continúa usando en algunos zapatos para correr y entrenar hoy.
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Según Nicholas Smith, autor del nuevo libro Kicks: The Great American Story of Sneakers, la fantasía de los zapatos de hierro se convirtió en la "gran leyenda de Nike". Incluso se puede encontrar una de las planchas originales de Bowerman en la sede de Nike en Beaverton, Oregon hoy. Pero para Smith, el experimento del gofre puede decir aún más sobre Bowerman que su marca.
"[Bowerman tenía] este tipo de obsesión sobre lo que para muchas personas probablemente es una especie de objeto insignificante", dice Smith. “Probaría meticulosamente en sus atletas lo que funcionaba en su zapato y lo que no funcionaba ... Cuando vio ese patrón de gofres, esa forma, dijo: "Ajá, estas pequeñas cosas de cubo cuadrado que se colocan en el zapato proporcionarán el mayor agarre".
Bill Bowerman afina su suela exterior original. (Nike) Pero es este tipo de retoques y emprendimiento dedicado que impregna la historia de las zapatillas de deporte por completo. Según la investigación de Smith, las zapatillas de deporte tal como las conocemos nunca hubieran existido sin el invento fortuito de caucho vulcanizado de Charles Goodyear en 1839. A pesar de su pobre sentido comercial que lo llevó repetidamente a la prisión de deudores, el inventor vio una oportunidad de avance tecnológico cuando compró cientos. de salvavidas de goma en 1834 que se habían derretido en el calor del verano de la ciudad de Nueva York. Después de años de experimentación infructuosa, Goodyear finalmente se topó con la combinación de plomo, azufre y calor que le permitiría al caucho mantener su forma.
“Charles Goodyear y Bill Bowerman fueron cortados del mismo molde. Ambos eran inventores obsesivos del sótano que jugarían con algo hasta que funcionara ", dice Smith. "[Goodyear] tuvo más error que juicio al tratar de encontrar el brebaje adecuado que haría el caucho vulcanizado, pero una vez que lo tuvo, fue un material completo que cambió el juego para la Revolución Industrial".
La invención de Goodyear del caucho resistente al calor pronto encontró una aplicación: calzado funcional para deportes organizados. Smith escribe que la primera zapatilla con suela de goma se fabricó en la década de 1860 para hacer croquet, donde el potencial de manchas de hierba y daños al césped requería un zapato con una suela duradera pero flexible. La tendencia del croquet se convirtió en una moda de tenis entre hombres y mujeres de élite, quienes crearon un mercado para zapatos deportivos modernos y funcionales. A medida que más personas dedicaban su tiempo libre a practicar deportes, se hizo evidente que sus zapatos de vestir de cuero habituales simplemente no resistirían.
Bowerman experimentó, haciendo estas primeras suelas con planchas de gofres. (Nike) En las décadas que siguieron, el privilegio pausado de la clase alta vio una democratización gradual. La llegada del baloncesto en 1891, por ejemplo, hizo que los estudiantes y los miembros de YMCA se engancharan rápidamente. Chuck Taylor, un jugador de baloncesto semiprofesional, arrinconó la demanda de calzado de la cancha temprana durante décadas con su All Stars de lona y goma, que personalmente vendió en las escuelas secundarias de todo el país. El baloncesto eventualmente se apoderó tanto de los atletas profesionales en arenas de clase mundial como de los adolescentes en los barrios negros del centro de la ciudad. El atractivo del atletismo llegó incluso más lejos cuando la carrera comenzó a evolucionar en la década de 1970 y el aeróbic inspirado en Farrah Fawcett despegó, lo que solidificó la idea de que cualquiera podría ser un atleta.
Smith enfatiza el efecto especialmente inclusivo que tuvo el auge de trotar y aeróbicos en el mercado de zapatillas. "Aquí es cuando la gente comenzó a descubrir que el ejercicio y la forma física también podrían ser una forma de ocio y diversión", dice. “Viste revistas como People con títulos provocativos como 'Everyone's Doing It'. La revista Time y Newsweek presentaron a personas corriendo y haciendo ejercicios aeróbicos, sosteniendo fotos de sus viejos y menos en forma ... Era la primera vez en la historia cuando la gente común hacía estas cosas ".
A medida que el fanatismo deportivo impregnaba la cultura estadounidense, les correspondía a las compañías de zapatos apelar a los diversos y nuevos bolsillos del mercado, lo que a menudo significaba dejar ir los prejuicios anticuados. A finales de los años 70, cuando los miembros del círculo íntimo de la NBA expresaron su inquietud acerca de la dificultad de "[vender] un deporte negro a un público blanco" (como uno le dijo a Sports Illustrated en 1979), Nike tomó una gran apuesta financiera. al firmar al ascendente Michael Jordan, trabajando con él para crear la sensación duradera de las zapatillas Air Jordan. Reebok, por su parte, hizo una matanza con sus Blacktops después de descubrir el mercado de zapatos de baloncesto callejeros más resistentes en las ciudades del interior de la década de 1990. Reebok también descubrió nichos fuera de la cancha de baloncesto, comercializando astutamente sus delgadas y flexibles zapatillas Freestyle al mercado de entrenamiento dominado por mujeres en la década de 1980 en un momento en que los ejecutivos de Nike se negaron a servir a esa clientela. Aunque Nike finalmente reconoció la oportunidad de atender a los fanáticos de los aeróbicos, su parcialidad les permitió ser derrotados en el mercado; se habían quedado atrás de Reebok en ventas totales en 1987.
Una de las planchas para gofres originales de Bowerman se puede encontrar en la sede de Nike en Beaverton, Oregón. (Nike) A través de la escena deportiva en expansión, las zapatillas de deporte habían asumido su posición en la vanguardia de la cultura popular. Como tal, aquellos que criticaron los cambios que vieron en su sociedad a menudo culparon a las zapatillas por los "problemas" de la modernidad. Los primeros íconos del hip-hop rapearon con frecuencia sobre sus zapatos: la canción de Run DMC "My Adidas" incluso les ganó el patrocinio de la marca, pero su estilo a menudo suscitó controversia. Run DMC fue especialmente denunciado por usar sus zapatos sin cordones, una tendencia de estilo urbano de la época que algunos creían que recordaba la cultura de la prisión, ya que a los reclusos no se les permitía tener cordones de zapatos para que no los convirtieran en armas.
"Algunas personas vieron esta tendencia y dijeron: 'Mira, esto es una señal de que la cultura está bajando, que las personas imitan los estilos de las personas en prisión'", dice Smith. “Pero Run DMC era famoso por usar sus zapatos de puntera Adidas Superstar blancos y negros, sin sus cordones, por supuesto. Vinieron y dijeron 'Espera un minuto, estos no son zapatos de delincuentes, son un símbolo de empoderamiento. Estamos orgullosos de cómo nos vemos, y estamos reflejando cómo vemos a todos los que nos rodean vestidos ''.
Desafortunadamente, algunas preocupaciones sobre las zapatillas de deporte estaban justificadas. A medida que las tasas de homicidios y otros crímenes violentos aumentaron en los Estados Unidos a fines de la década de 1980 y en la década de 1990, a muchos les pareció que las zapatillas de deporte eran un símbolo de estatus que a menudo desencadenaba encuentros hostiles. En un caso particularmente atroz, los fiscales creyeron que el asesinato de Michael Eugene Thomas de 15 años en 1989 ¿Dónde? fue un intento espeluznante para robar sus Air Jordans. Una portada de Sports Illustrated de 1990 decía "Your Sneakers or your Life", y la historia detalla una serie de presuntos delitos relacionados con zapatillas.
“¿Las zapatillas de deporte causaron toda esta violencia? Por supuesto que no ", dice Smith. "Fue algo que la gente percibió que era nuevo y quería asignar un poco más de razón por la cual estas cosas estaban sucediendo".
Incluso en medio de la controversia, la presencia cultural de las zapatillas de deporte floreció. Como el rendimiento eléctrico de MJ en los Chicago Bulls hizo que los primeros Air Jordans prácticamente se vendieran, Nike trató de hacer la transición del zapato de la cancha de baloncesto al mundo de la alta moda y la cultura popular. El Air Jordan II, que presentaba una etiqueta que decía "Hecho en Italia" y un precio sin precedentes de $ 100 cuando se lanzó en 1986, marcó el comienzo de una nueva era para las zapatillas de deporte: se integraron en la tendencia de "ropa de calle" que fusionó la cadera. lúpulo, ropa deportiva y ropa de diseñador. Las colaboraciones entre las marcas de zapatillas y los artistas produjeron líneas de edición limitada reclamadas por nuevas "zapatillas de deporte". Los clientes acamparon en las afueras de una boutique de zapatos de Manhattan en 2005 durante días durante una tormenta de nieve para tener en sus manos el "Pigeon Dunk", una edición limitada producida por Nike y el diseñador Jeff Staple que presentó una paloma en el talón en homenaje a la ciudad de Nueva York. Solo se hicieron 150 Pigeon Dunks: las patadas se enumeran en línea hoy en día por hasta $ 10, 000.
En la era digital, los sneakerheads han utilizado sitios como eBay para crear un mercado secundario para zapatillas de diseñador de edición limitada que algunos estiman que valen $ 6 mil millones a nivel mundial. Incluso aquellos que no gastan miles en estos codiciados pares han tenido la oportunidad de aumentar el entusiasmo de las zapatillas de deporte a través de las redes sociales, ya que videos virales como la serie 2014 "Damn, Daniel" llamaron la atención sobre las declaraciones de moda más ingeniosas.
Aunque los creadores de zapatos de croquet del siglo XIX nunca habrían predicho el fanatismo de las zapatillas deportivas de hoy, Smith cree que las zapatillas han llevado una cierta mística más allá de su propósito utilitario desde su invención. Destaca la campaña publicitaria de Air Jordan de 1989 en la que Nike explica la fuente del talento de Michael Jordan: "deben ser los zapatos", como un momento crucial en la historia de las zapatillas modernas con profundas raíces históricas.
“Lo que estos comerciales aprovecharon es una idea mucho más antigua. ¿Qué hace que Cenicienta sea una princesa? La zapatilla de cristal mágico. ¿Qué hace que Dorothy regrese de la tierra de Oz? Las zapatillas de rubí ”, dice Smith. “Yo era un niño cuando salieron estos comerciales. Por supuesto, quería estos zapatos. Estaba convencido de que me harían saltar más alto. No sabía cómo, y no sabía por qué, pero había algo allí que hablaba de esa vieja sensación del zapato mágico ".
