En el desierto del sur de Pakistán, el aroma del agua de rosas se mezcló con una nube de humo de hachís. Los tambores golpearon mientras los celebrantes envueltos en rojo empujaban un camello adornado con guirnaldas, guirnaldas y bufandas multicolores a través de la multitud. Un hombre pasó junto a él, sonriendo y bailando, su rostro brillando como la cúpula dorada de un santuario cercano. "¡Mástil Qalandar!" gritó. "¡El éxtasis de Qalandar!"
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El camello llegó a un patio lleno de cientos de hombres saltando en el lugar con las manos en el aire, cantando "¡Qalandar!" para el santo enterrado dentro del santuario. Los hombres arrojaron pétalos de rosa a una docena de mujeres que bailaban en lo que parecía un pozo de mosh cerca de la entrada del santuario. Extasiada, una mujer colocó sus manos sobre sus rodillas y echó la cabeza hacia atrás y adelante; otra rebotó y se sacudió como si estuviera a horcajadas sobre un caballo trotando. Los tambores y los bailes nunca cesaron, ni siquiera por el llamado a la oración.
Me paré al borde del patio y le pedí a un joven llamado Abbas que explicara este baile, llamado dhamaal . Aunque el baile es fundamental para la tradición islámica conocida como sufismo, el dhamaal es particular para algunos sufíes del sur de Asia. "Cuando un djinn infecta un cuerpo humano", dijo Abbas, refiriéndose a uno de los espíritus que pueblan las creencias islámicas (y conocido en Occidente como "genios"), "la única forma en que podemos deshacernos de él es viniendo aquí para hacer dhamaal ". Una mujer tropezó hacia nosotros con los ojos cerrados y se desmayó a nuestros pies. Abbas no pareció darse cuenta, así que fingí no hacerlo tampoco.
"¿Qué te pasa por la cabeza cuando haces dhamaal?" Yo pregunté.
"Nada. No lo creo", dijo. Algunas mujeres se apresuraron en nuestra dirección, vaciaron una botella de agua en la cara de la mujer semiconsciente y se abofetearon las mejillas. Ella se enderezó y bailó hacia la multitud. Abbas sonrió. "Durante dhamaal, solo siento que las bendiciones de Lal Shahbaz Qalandar me invaden".
Cada año, unos pocos cientos de miles de sufíes se reúnen en Seh- wan, una ciudad en la provincia de Sindh, en el sureste de Pakistán, para un festival de tres días que marca la muerte de Lal Shahbaz Qalandar, en 1274. Qalandar, como se le llama casi universalmente, perteneció a un elenco de místicos que consolidaron el dominio del Islam en esta región; Hoy, las dos provincias más pobladas de Pakistán, Sindh y Punjab, comprenden un denso archipiélago de santuarios dedicados a estos hombres. Los sufíes viajan de un santuario a otro para festivales conocidos como urs, una palabra árabe para "matrimonio", que simboliza la unión entre los sufíes y lo divino.
El sufismo no es una secta, como el chiismo o el sunnismo, sino el lado místico del Islam: un enfoque personal y experimental de Alá, que contrasta con el enfoque prescriptivo y doctrinal de fundamentalistas como los talibanes. Existe en todo el mundo musulmán (quizás más visiblemente en Turquía, donde los derviches giratorios representan una tensión de sufismo), y sus millones de seguidores generalmente aceptan el Islam como una experiencia religiosa, no social o política. Los sufíes representan la fuerza indígena más fuerte contra el fundamentalismo islámico. Sin embargo, los países occidentales han tendido a subestimar su importancia incluso cuando Occidente ha gastado, desde 2001, millones de dólares en diálogos interreligiosos, campañas de diplomacia pública y otras iniciativas para contrarrestar el extremismo. Los sufíes son particularmente importantes en Pakistán, donde las pandillas inspiradas en los talibanes amenazan el orden social, político y religioso predominante.
Pakistán, excavado en la India en 1947, fue la primera nación moderna fundada sobre la base de la identidad religiosa. Las preguntas sobre esa identidad han provocado disenso y violencia desde entonces. ¿Sería Pakistán un estado para los musulmanes, gobernado por instituciones civiles y leyes seculares? ¿O un estado islámico, gobernado por clérigos de acuerdo con la sharia o la ley islámica? Los sufíes, con sus creencias ecuménicas, suelen favorecer a los primeros, mientras que los talibanes, en su lucha por establecer una ortodoxia extrema, buscan lo segundo. Los talibanes tienen armas antiaéreas, granadas propulsadas por cohetes y escuadrones de terroristas suicidas. Pero los sufíes tienen tambores. Y la historia
Le pregunté a Carl Ernst, autor de varios libros sobre sufismo y profesor de estudios islámicos en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, si creía que los sufíes de Pakistán podrían sobrevivir a la ola de Islam militante que se extiende hacia el este desde la región a lo largo de la frontera con Afganistán. "El sufismo ha sido parte de la trama de la vida en la región de Pakistán durante siglos, mientras que los talibanes son un fenómeno muy reciente sin mucha profundidad", respondió en un correo electrónico. "Apostaría a los sufíes a largo plazo". Este verano, los talibanes atrajeron a unos cientos de personas para presenciar decapitaciones en las áreas tribales de Pakistán. En agosto, más de 300, 000 sufíes se presentaron para honrar a Lal Shahbaz Qalandar.
Qalandar era un asceta; se vistió con harapos y se ató una piedra al cuello para que se inclinara constantemente ante Alá. Su nombre de pila era Usman Marwandi; "Qalandar" fue utilizado por sus seguidores como un honorífico que indica su posición superior en la jerarquía de los santos. Se mudó de un suburbio de Tabriz, en el Irán moderno, a Sindh a principios del siglo XIII. El resto de su biografía sigue siendo turbia. ¿El significado de lal o "rojo" en su nombre? Algunos dicen que tenía el pelo castaño rojizo, otros creen que llevaba una túnica roja y otros dicen que una vez fue escaldado mientras meditaba sobre una olla de agua hirviendo.
Al migrar a Sindh, Qalandar se unió a otros místicos que huían de Asia Central a medida que avanzaban los mongoles. Muchos de ellos se establecieron temporalmente en Multan, una ciudad en el centro de Punjab que llegó a ser conocida como la "ciudad de los santos". Los ejércitos árabes habían conquistado Sindh en 711, cien años después de la fundación del Islam, pero habían prestado más atención a la construcción del imperio que a las conversiones religiosas. Qalandar se asoció con otros tres predicadores itinerantes para promover el Islam en medio de una población de musulmanes, budistas e hindúes.
Los "cuatro amigos", como se les conocía, enseñaban sufismo. Evitaron sermones de fuego y azufre, y en lugar de convertir por la fuerza a los que pertenecen a otras religiones, a menudo incorporaron las tradiciones locales en sus propias prácticas. "Los sufíes no predicaron el Islam como lo hace hoy el mulá", dice Hamid Akhund, ex secretario de turismo y cultura del gobierno de Sindh. Qalandar "desempeñó el papel de integrador", dice Ghulam Rabbani Agro, un historiador sindhi que ha escrito un libro sobre Qalandar. "Quería quitarle el aguijón a la religión".
Poco a poco, a medida que murieron los "amigos" y otros santos, sus tumbas consagradas atrajeron a legiones de seguidores. Los sufíes creían que sus descendientes, conocidos como pirs o "guías espirituales", heredaron parte del carisma de los santos y el acceso especial a Allah. Los clérigos ortodoxos, o mullahs, consideraban tales creencias heréticas, una negación del credo básico del Islam: "No hay Dios sino Dios, y Mahoma es su Profeta". Mientras que los pirs alentaban a sus seguidores a comprometerse con Allah en un sentido místico y saborear la belleza de los aspectos poéticos del Corán, los mullahs generalmente instruían a sus seguidores a memorizar el Corán y estudiar los relatos de la vida del Profeta, conocidos colectivamente como los Hadith.
Si bien la tensión entre los sufíes y otros musulmanes continuó a lo largo de la historia, en Pakistán la dinámica entre los dos grupos ha entrado recientemente en una fase especialmente intensa con la proliferación de grupos militantes. En un ejemplo, hace tres años, los terroristas atacaron un urs en Islamabad, matando a más de dos docenas de personas. Después de octubre de 2007, cuando el ex primer ministro Benazir Bhutto, originario de la provincia de Sindh con raíces en el sufismo, regresó del exilio, los terroristas la atacaron dos veces para asesinarla, y tuvieron éxito ese diciembre. Mientras tanto, los talibanes persistieron en su campaña de terror contra el ejército paquistaní y lanzaron ataques en las principales ciudades.
Había visto de cerca a los extremistas; En el otoño de 2007 viajé por el noroeste de Pakistán durante tres meses, informando una historia sobre el surgimiento de una nueva generación de talibanes considerablemente más peligrosa. En enero de 2008, dos días después de que se publicara esa historia en la revista New York Times, me expulsaron de Pakistán por viajar sin autorización del gobierno a áreas donde los talibanes dominaban. El mes siguiente, el partido político de Bhutto llegó a la victoria en las elecciones nacionales, anunciando el ocaso del gobierno militar del presidente Pervez Musharraf. Fue un paralelo extraño: el retorno de la democracia y el surgimiento de los talibanes. En agosto, obtuve otra visa del gobierno pakistaní y volví a ver cómo les iba a los sufíes.
Durante la cena en un hotel de Karachi, Rohail Hyatt me dijo que el "mullah moderno" era un "mito urbano" y que esos clérigos autoritarios "siempre han estado en guerra con los sufíes". Hyatt, un sufí, es también uno de los íconos pop de Pakistán. Vital Signs, que fundó en 1986, se convirtió en la banda de rock más grande del país a finales de los 80. En 2002, la BBC nombró el éxito de la banda en 1987, "Dil, Dil Pakistan" ("Heart, Heart Pakistan"), la tercera canción internacional más popular de todos los tiempos. Pero Vital Signs se volvió inactivo en 1997, y el cantante principal Junaid Jamshed, el viejo amigo de Hyatt, se convirtió en fundamentalista y decidió que esa música no era islámica.
Hyatt observó con desesperación cómo su amigo adoptaba los rituales, la doctrina y el enfoque intransigente propugnado por los mulás urbanos, quienes, en opinión de Hyatt, "creen que nuestra identidad está establecida por el Profeta" y menos por Alá, y por lo tanto calibran erróneamente el compromiso de un hombre. al Islam por signos externos como la longitud de su barba, el corte de sus pantalones (el Profeta usaba el suyo por encima del tobillo, por comodidad en el desierto) y el tamaño del moretón en la frente (de la oración regular e intensa). "Estos mulás juegan con los temores de la gente", dijo Hyatt. "'Aquí está el cielo, aquí está el infierno. Puedo llevarte al cielo. Solo haz lo que te digo'. "
No había sido capaz de encontrar una definición clara y sucinta del sufismo en ninguna parte, así que le pedí una a Hyatt. "Puedo explicarte qué es el amor hasta que me pongo azul de la cara. Puedo tomar dos semanas para explicarte todo", dijo. "Pero no hay forma de que pueda hacerte sentir hasta que lo sientas. El sufismo inicia esa emoción en ti. Y a través de ese proceso, la experiencia religiosa se vuelve totalmente diferente: pura y absolutamente no violenta".
Hyatt ahora es el director musical de Coca-Cola en Pakistán, y espera poder aprovechar parte de su influencia cultural y el acceso al efectivo corporativo para transmitir el mensaje de moderación e inclusión del sufismo al público urbano. (Solía trabajar para Pepsi, dijo, pero Coca-Cola es "mucho más sufí"). Recientemente produjo una serie de actuaciones de estudio en vivo que combinaban actos de rock con cantantes tradicionales de qawwali, música devocional sufí del sur de Asia. Una de las canciones qawwali más conocidas se titula "Dama Dum Mast Qalandar" o "Every Breath for the Ecstasy of Qalandar".
Varios políticos también han tratado de popularizar el sufismo, con diversos grados de éxito. En 2006, cuando Musharraf enfrentó desafíos políticos y militares del resurgimiento de los talibanes, estableció un Consejo nacional sufí para promover la poesía y la música sufíes. "Los sufíes siempre trabajaron por la promoción del amor y la unidad de la humanidad, no por la desunión o el odio", dijo en ese momento. Pero la aventura de Musharraf fue percibida como menos que sincera.
"Los generales esperaban que, dado que el sufismo y la devoción a los santuarios es un factor común de la vida rural, lo explotarían", me dijo Hamid Akhund. "No pudieron". Akhund se echó a reír al pensar en un gobierno militar centralizado que intenta aprovechar un fenómeno descentralizado como el sufismo. El Consejo sufí ya no está activo.
Los Bhutto, más prominentemente, Benazir y su padre, Zulfikar Ali Bhutto, fueron mucho mejores para organizar el apoyo sufí, sobre todo porque su ciudad natal se encuentra en la provincia de Sindh y han considerado a Lal Shahbaz Qalandar su santo patrón. El lugar de descanso de Qalandar se convirtió, a juicio del académico Oskar Verkaaik de la Universidad de Ámsterdam, en "el centro geográfico de la espiritualidad política de [el anciano] Bhutto". Después de fundar el Partido Popular de Pakistán, Bhutto fue elegido presidente en 1971 y primer ministro en 1973. (Fue derrocado en un golpe de Estado en 1977 y ahorcado dos años después).
Cuando Benazir Bhutto comenzó su primera campaña para primer ministro, a mediados de la década de 1980, sus seguidores la saludaron con el canto, "Benazir Bhutto Mast Qalandar" ("Benazir Bhutto, el éxtasis de Qalandar"). A finales de 2007, cuando regresó a Pakistán de un exilio impuesto por Musharraf, recibió la bienvenida de una heroína, especialmente en Sindh.
En Jamshoro, un pueblo casi tres horas al norte de Karachi, conocí a un poeta sindhi llamado Anwar Sagar. Su oficina había sido incendiada durante los disturbios que siguieron al asesinato de Benazir Bhutto. Más de seis meses después, los cristales rotos de las ventanas aún no se habían reparado y el hollín cubría las paredes. "Todos los Bhuttos poseen el espíritu de Qalandar", me dijo Sagar. "El mensaje de Qalandar fue la creencia en el amor y en Dios". De su maletín sacó un poema que había escrito justo después de que mataran a Bhutto. Tradujo las líneas finales:
Ella se elevó sobre el Himalaya,
Inmortal ella se convirtió,
La devota de Qalandar se convirtió en la misma Qalandar.
"Entonces, ¿quién es el próximo en la fila?" Yo pregunté. "¿Todos los Bhuttos están destinados a heredar el espíritu de Qalandar?"
"Este es solo el comienzo para Asif", dijo Sagar, refiriéndose a Asif Ali Zardari, viudo de Benazir Bhutto, quien fue elegido presidente de Pakistán en septiembre pasado. "Así que todavía no ha alcanzado el nivel de Qalandar. Pero tengo una gran esperanza en Bilawal": el hijo de 20 años de Butto y Zardari, que ha sido seleccionado para dirigir el Partido Popular de Pakistán después de terminar sus estudios en la Universidad de Oxford. en Inglaterra: "que puede convertirse en otro Qalandar".
Musharraf, un general que había tomado el poder en un golpe de estado en 1999, renunció a su cargo una semana en mi viaje más reciente. Había pasado la mayor parte de su régimen de ocho años como presidente, jefe militar y supervisor de un parlamento obediente. La transición de Pakistán de un gobierno militar a uno civil implicó su control casi absoluto sobre las tres instituciones, una por una. Pero el liderazgo civil en sí mismo no fue un bálsamo para los muchos males de Pakistán; El nuevo régimen de Zardari enfrenta desafíos masivos con respecto a la economía, los talibanes y a tratar de poner a las agencias de inteligencia militar bajo control.
En los siete meses que estuve fuera, la economía había ido de mal en peor. El valor de la rupia había caído casi un 25 por ciento frente al dólar. Una escasez de electricidad causó apagones por hasta 12 horas al día. Las reservas de monedas extranjeras se desplomaron a medida que el nuevo gobierno continuó subsidiando los servicios básicos. Todos estos factores contribuyeron al descontento popular con el gobierno, una emoción que los talibanes explotaron al criticar las deficiencias percibidas del régimen. En Karachi, el partido político local cubrió las paredes de los edificios a lo largo de las concurridas calles con carteles que decían: "Salva a tu ciudad de la talibanización".
Quizás el mayor desafío para el nuevo gobierno es controlar las agencias de inteligencia de los militares, particularmente la Inteligencia entre Servicios o ISI. El Partido Popular de Pakistán ha sido considerado durante mucho tiempo un partido anti-establecimiento, en desacuerdo con las agencias. A fines de julio, el gobierno liderado por el PPP anunció que estaba colocando al ISI bajo el mando del Ministerio del Interior, arrebatándolo del ejército; luego, días después, bajo la presión de los militares, se revirtió. Un presidente uniformado puede simbolizar una dictadura militar, pero las agencias de inteligencia militar de Pakistán, ISI e Inteligencia Militar (MI), son los verdaderos árbitros del poder.
En agosto, obtuve lo que creo que era una indicación de primera mano de la extensión de su alcance. Dos días después de la despedida de Musharraf, comencé mi viaje a Sehwan para las urs de Qalandar, junto con el fotógrafo Aaron Huey; su esposa Kristin; y un traductor a quien es mejor no nombrar. Apenas habíamos salido de los límites de la ciudad de Karachi cuando mi traductor recibió una llamada telefónica de alguien que decía trabajar en la Secretaría del Ministerio del Interior en Karachi. La persona que llamó lo acribilló con preguntas sobre mí. El traductor, al sentir algo extraño, colgó y llamó a la oficina de un alto burócrata en el Ministerio del Interior. Una secretaria contestó el teléfono y, cuando compartimos el nombre y el título que había dado nuestra persona que llamó, confirmó lo que ya sospechábamos: "Ni esa persona ni esa oficina existen". El secretario agregó: "Probablemente sean solo las agencias [de inteligencia]".
Continuamos hacia el norte por la carretera hacia el corazón de Sindh, pasando búfalos de agua empapados en canales fangosos y camellos descansando a la sombra de los árboles de mango. Aproximadamente una hora después, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el mismo número que la llamada que supuestamente provenía de la Secretaría del Ministerio del Interior.
"¿Hola?"
"¿Nicholas?"
"Sí."
"Soy reportero del periódico Daily Express . Quiero reunirme con usted para hablar sobre la situación política actual. ¿Cuándo podemos encontrarnos? ¿Dónde están? Puedo ir ahora mismo".
"¿Puedo llamar de vuelta?" Dije y colgué.
Mi corazón se aceleró. Imágenes de Daniel Pearl, el reportero del Wall Street Journal que fue secuestrado y decapitado por militantes islámicos en Karachi en 2002, pasaron por mi mente. La última reunión de Pearl había sido con un terrorista que pretendía ser un arreglador y traductor. Muchas personas creen que las agencias de inteligencia paquistaníes estuvieron involucradas en el asesinato de Pearl, ya que estaba investigando un posible vínculo entre el ISI y un líder yihadista con vínculos con Richard Reid, el llamado bombardero de zapatos.
Mi teléfono volvió a sonar. Un periodista de Associated Press que conocía me dijo que sus fuentes en Karachi dijeron que las agencias de inteligencia me estaban buscando. Asumí lo mismo. ¿Pero qué querían ellos? ¿Y por qué solicitarían una reunión fingiendo ser personas que no existían?
El auto quedó en silencio. Mi traductor hizo algunas llamadas a políticos, burócratas y policías de alto rango en Sindh. Dijeron que estaban tratando las dos llamadas telefónicas como una amenaza de secuestro y que nos proporcionarían una escolta armada para el resto de nuestro viaje. En una hora, llegaron dos camiones de policía. En el camión principal, un hombre armado con una ametralladora estaba en la cama.
Otra llamada telefónica, esta vez de un amigo en Islamabad.
"Hombre, es bueno escuchar tu voz", dijo.
"¿Por qué?"
"Las estaciones de televisión locales informan que has sido secuestrado en Karachi".
¿Quién estaba plantando estas historias? ¿Y por qué? Sin escasez de teorías de conspiración sobre "accidentes automovilísticos" fatales que involucran a personas en las malas gracias de las agencias de inteligencia, tomé las historias plantadas como advertencias serias. Pero los urs hicieron señas. Los cuatro decidimos colectivamente que, dado que habíamos viajado al otro lado del mundo para ver el santuario de Lal Shahbaz Qalandar, haríamos todo lo posible para llegar allí, incluso bajo protección policial. Después de todo, podríamos usar las bendiciones de Qalandar.
Esa noche, mientras el sol poniente quemaba el color de una Creamsicle mientras iluminaba los campos de caña de azúcar en el horizonte, me volví hacia el traductor, con la esperanza de aligerar el estado de ánimo.
"Es realmente hermoso aquí", dije.
Él asintió, pero sus ojos se quedaron pegados a la carretera. "Desafortunadamente, el factor miedo le echa a perder toda la diversión", dijo.
Para entonces, podíamos ver autobuses obstruyendo la carretera, banderas rojas ondeando en el viento mientras los conductores corrían hacia el santuario de Qalandar. El ministerio ferroviario había anunciado que 13 trenes serían desviados de sus rutas normales para transportar a los fieles. Algunos devotos incluso pedalearon en bicicleta, con banderas rojas en el manillar. Recorrimos el camino en compañía de la policía armada por Kalashnikov, una caravana de peregrinos armados.
Los campamentos comenzaron a aparecer a unas cinco millas del santuario. Nuestro automóvil finalmente se atascó en un pantano humano, así que estacionamos y continuamos a pie. Los callejones que conducían al santuario me recordaron a una casa de diversión de carnaval, un frenesí abrumador de luces, música y aromas. Caminé junto a un hombre que tocaba la flauta de un encantador de serpientes. Las tiendas se alineaban en el callejón, con comerciantes en cuclillas detrás de montones de pistachos, almendras y dulces bañados en agua de rosas. Las luces fluorescentes brillaban como sables de luz, dirigiendo las almas perdidas a Allah.
Grupos de hasta 40 personas que se dirigían a la cúpula dorada del santuario llevaban largas pancartas con versos coránicos. Seguimos a un grupo a una tienda llena de bailarines y tambores al lado del santuario. Un hombre alto con el pelo rizado y grasiento hasta los hombros golpeaba un tambor del tamaño de un barril que colgaba de una correa de cuero alrededor de su cuello. La intensidad en sus ojos, iluminada por una sola bombilla que colgaba sobre nuestras cabezas, me recordó a los gatos de la jungla que acechaban a sus presas nocturnas en los programas de naturaleza que solía ver en la televisión.
Un hombre de lino blanco embistió extravagante en un claro en el centro de la multitud, se ató una faja naranja alrededor de la cintura y comenzó a bailar. Pronto estaba girando y sus extremidades temblaban, pero con tal control que en un momento parecía que solo estaba moviendo los lóbulos de sus orejas. Nubes de humo de hachís rodaron por la tienda, y los tambores inyectaron al espacio una energía espesa y absorbente.
Dejé de tomar notas, cerré los ojos y comencé a asentir con la cabeza. Cuando el baterista avanzó hacia un pico febril, me acerqué inconscientemente a él. En poco tiempo, me encontré de pie en medio del círculo, bailando al lado del hombre con los exuberantes lóbulos de las orejas.
"¡Mástil Qalandar!" Alguien llamó. La voz vino justo detrás de mí, pero sonaba distante. Cualquier cosa menos el tambor y la efervescencia que surgía a través de mi cuerpo parecía remota. Por el rabillo del ojo, noté que el fotógrafo Aaron Huey entraba en el círculo. Pasó su cámara a Kristin. En unos momentos, su cabeza daba vueltas mientras se revolvía el pelo largo en círculos.
"¡Mástil Qalandar!" otra voz gritó.
Aunque solo fuera por unos minutos, no importaba si era cristiano, musulmán, hindú o ateo. Había entrado en otro reino. No podía negar el éxtasis de Qalandar. Y en ese momento, entendí por qué los peregrinos desafiaron grandes distancias y el calor y las multitudes solo para llegar al santuario. Mientras estaba en trance, incluso me olvidé del peligro, las llamadas telefónicas, los informes de mi desaparición y la escolta policial.
Más tarde, uno de los hombres que habían estado bailando en el círculo se me acercó. Dio su nombre como Hamid y dijo que había viajado más de 500 millas en tren desde el norte de Punjab. Él y un amigo estaban atravesando el país, saltando de un santuario a otro, en busca del festival más salvaje. "Qalandar es el mejor", dijo. Pregunté por qué.
"Podía comunicarse directamente con Allah", dijo Hamid. "Y él hace milagros".
"¿Milagros?" Pregunté, con una sonrisa irónica, volviendo a mi cinismo normal. "¿Qué tipo de milagros?"
Él rió. "¿Qué tipo de milagros?" él dijo. "¡Mira a tu alrededor!" El sudor le roció el bigote. "¿No puedes ver cuántas personas han llegado a estar con Lal Shahbaz Qalandar?"
Miré por encima de mis hombros la batería, el dhamaal y el mar rojo. Le devolví la mirada a Hamid e incliné la cabeza ligeramente para reconocer su punto.
"¡Mástil Qalandar!" dijimos.
Nicholas Schmidle es miembro de la New America Foundation en Washington, DC. Su libro, Vivir o perecer para siempre: dos años dentro de Pakistán, será publicado en mayo de 2009 por Henry Holt.
Aaron Huey tiene su sede en Seattle. Él ha estado fotografiando la vida sufí en Pakistán desde 2006.
Peregrinos en el santuario de Shah Abdul Latif Bhitai. (Aaron Huey) 
Un peregrino sufí baila en el santuario de Lal Shahbaz Qalandar, en Sehwan Sharif, Pakistán, en 2006. (Aaron Huey) 
Los Urs de Qalandar Shahbaz en Sehwan Sharif. (Aaron Huey) 
2008 Urs de Qalandar Shahbaz en Sehwan Sharif. (Aaron Huey) 
El sufismo abarca un enfoque personal y experimental de Allah. En un festival que rinde homenaje al santo Lal Shahbaz Qalandar, los celebrantes participan en el baile conocido como dhamaal, destinado a purgar a todos los espíritus conocidos como djinns . (Aaron Huey) 
Mezquita y santuario en el complejo de Pir Pagaro en Pirjo Goth. (Aaron Huey) 
En Multan, la "ciudad de los santos", los devotos se acercan a un santuario para la oración de la tarde. (Aaron Huey) 
Una de las muchas protestas contra Musharraf en Islamabad antes de su renuncia. (Aaron Huey) 
Adorador practicando dhamaal . (Aaron Huey) 
En el sufismo, "la experiencia religiosa se vuelve totalmente diferente: pura y absolutamente no violenta", dice el ícono de la música pop Rohail Hyatt. Ahora director musical de Coca-Cola en Pakistán, espera usar su influencia cultural para difundir el mensaje moderado del sufismo en las ciudades. (Aaron Huey)
