El jardín de cerveza Hofbräukeller en el distrito de Haidhausen de Munich se llenó al máximo. Quizás mil personas, la mayoría de entre 20 y 30 años, se sentaron hombro con hombro en largas mesas, bebiendo litros de cerveza, comiendo pretzels gordos y manteniendo un constante rugido de bonhomie. Fue un momento perfecto para un póster en una ciudad que se ha publicitado durante mucho tiempo como una ciudadela de buena comunidad alimentada por cantidades interminables de la mejor cerveza del mundo. Pero también fue una escena que no se habría visto exactamente así hace solo unos años. Casi para una persona, los bebedores de cerveza vestían sus colores nacionales (rojo, amarillo y negro) en apoyo de las posibilidades del equipo de fútbol alemán contra Turquía en las semifinales de la Eurocopa de 2008 en Suiza.
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Algunas personas pueden relajarse y leer un periódico con una taza de café o una copa de vino, pero en el sur de Alemania, lo hacen con una cerveza.
Video: Jardines de cerveza de Baviera
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El Hofbrauhaus. La cervecería de la cervecería Hofbrau. (Toni Anzenberger / Agencia Anzenberger) 
Puerta de muralla medieval. (Toni Anzenberger / Agencia Anzenberger) 
Palacio de Nymphenburg (Toni Anzenberger / Agencia Anzenberger) 
Museo Residenz, Antiquarium. (Toni Anzenberger / Agencia Anzenberger) 
Antiguo Ayuntamiento, calle Tal. (Toni Anzenberger / Agencia Anzenberger) 
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Bajo un dosel de castaños, se habían instalado pantallas de televisión para mostrar el partido. Con la interpretación del himno nacional alemán, muchos en el jardín se pararon y, para la melodía imperial de Haydn, cantaron: "Einigkeit und Recht und Freiheit / Für das deutsche Vaterland". ("Unidad, justicia y libertad / ¡Por la patria alemana!"). Ausente estaba la famosa frase "Deutschland, Deutschland über Alles!" ("¡Alemania, Alemania sobre todo!"), Que los nazis explotaron en un alarde de superioridad alemana y que se dejó caer del himno después de la guerra. "Hasta hace dos años, cuando Alemania fue sede de la final de la Copa del Mundo", dijo un joven a mi lado, "esta muestra de patriotismo habría sido impensable. Nos habríamos avergonzado demasiado".
Múnich ha necesitado más de medio siglo, que este año marca su 850 aniversario, para restaurar el orgullo nacional a su considerable variedad de cosas de las que estar orgulloso. La tercera ciudad más grande de Alemania (después de Berlín y Hamburgo) y la capital del estado de Baviera, Múnich se ha enorgullecido durante mucho tiempo de la sofisticación y el amor por los placeres abundantes, a la vez que se distingue claramente. En la novela de Thomas Wolfe The Web and the Rock, observa el narrador, Munich "es una especie de cielo alemán ... un gran sueño germánico traducido a la vida ... En otras partes de Alemania, la gente levantará los ojos y suspirará entusiasta cuando dices que vas a ir a Múnich: "¡Ach! München ... ist schön!" "( Schön significa guapo, hermoso y agradable).
El novelista Thomas Mann, que vivió en Múnich antes de huir a Estados Unidos después de que Hitler llegó al poder, comenzó su cuento "Gladius Dei" con lo que es quizás la descripción más famosa de los encantos de la ciudad: "Múnich resplandecía. Una bóveda brillante de azul sedoso el cielo se alzaba sobre las plazas festivas, las columnatas blancas, los monumentos clasicistas y las iglesias barrocas, las fuentes, los palacios y los parques de la ciudad capital, y sus amplias y brillantes vistas, arboladas y bellamente proporcionadas, se regodeaban en la resplandeciente bruma de un bien a principios de junio ".
Como suele suceder en una historia de Mann, el estado de ánimo pronto se oscurece, en este caso con la aparición de un reformador fanático que decide destruir los lujos de la ciudad en una gran hoguera. Publicada en 1902, la historia presagia misteriosamente desarrollos que harían que el nombre de Múnich fuera sinónimo de algunos de los eventos más terribles del siglo XX: el nacimiento del nazismo; el apaciguamiento británico, francés e italiano de Hitler en 1938; La masacre de 11 atletas israelíes por terroristas palestinos en los Juegos Olímpicos de 1972. Cuando me uní a los vítores de la eventual victoria de Alemania sobre Turquía, me recordé que fue en este mismo Hofbräukeller en 1919 donde Hitler pronunció su primer discurso político público.
Munich sufrió grandes daños durante la Segunda Guerra Mundial: los ataques aéreos aliados golpearon la ciudad 71 veces. Después de la guerra, se reconstruyó meticulosamente para que tuviera el mayor aspecto posible antes de 1940. En el proceso, los padres de la ciudad demolieron o enmascararon muchos edificios relacionados con el Tercer Reich. Hitler's Munich, una guía de viajes sombría del empresario convertido en escritor Joachim von Halasz, identifica a 35 que aún sobreviven, muchos vitales para el ascenso y el reinado de Hitler, pero que ahora se usan con fines benignos. Incluyen la principal atracción turística de Múnich, la famosa cervecería Hofbräuhaus; el gran hotel más antiguo de la ciudad, el Vier Jahreszeiten Kempinski; y el salón de banquetes en el Altes Rathaus (antiguo ayuntamiento), donde Joseph Goebbels orquestó Kristallnacht (Noche de cristales rotos), durante el cual miles de negocios, casas y sinagogas de propiedad judía en toda Alemania fueron destrozados o destruidos, aproximadamente 100 judíos fueron asesinados y otros 30, 000 fueron enviados a campos de concentración, muchos de ellos a Dachau, a las afueras de Munich.
En los últimos años, Munich ha sido clasificada constantemente entre las ciudades más habitables del mundo, gracias a su perfecta combinación de lo moderno con lo medieval, la amplitud de sus jardines y avenidas públicas, su posición como la ciudad más próspera de Alemania, su cultura cultural de clase mundial. atracciones, su excelente transporte público y su población manejable de 1.3 millones. Munich es una de esas raras ciudades importantes que se sienten acogedoras. Los alemanes lo llaman "Millionendorf", "pueblo de un millón de personas".
Munich también goza de una reputación como una de las ciudades más seguras de Europa. Caminando desde el jardín de cerveza de regreso a mi hotel cerca de la medianoche, crucé el río Isar, con su agua corriente y sus exuberantes bancos verdes, paseé por Maximilianstrasse, pasé por tiendas con nombres como Cartier, Dior y Vuitton, y finalmente entré en el laberinto de calles estrechas en Altstadt (casco antiguo). Al escuchar el sonido de mis zapatos en el pavimento, sentí como si tuviera esta hermosa ciudad completamente para mí.
"Munich siempre se ha sentido a sí misma como una ciudad especial", dice Thomas Weidner, curador principal del Museo de la Ciudad de St.-Jakobs-Platz. "Podemos pensar en nosotros mismos más como Münchners que como bávaros". Estábamos ante la figura inescrutable de Enrique el León, miembro de la dinastía Welf y duque de Baviera y Sajonia, quien, según se cree, fundó Munich en 1158 derribando un viejo puente sobre el Isar y construyendo uno nuevo. a lo largo de la antigua ruta de comercio de sal de la región. Cerca había un asentamiento de monjes ( Mönche ), que, según algunos relatos, dio nombre a la ciudad. En 1180, Henry perdió Baviera ante una familia ducal rival: los Wittelsbach. Sus miembros gobernaron Baviera durante los siguientes siete siglos y medio. En 1918, después de la humillante derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, una revolución popular dirigida por el socialista judío Kurt Eisner derrocó al último monarca de Wittelsbach, el rey Ludwig III, y Baviera se convirtió en una república. Eisner fue asesinado poco después de convertirse en el primer primer ministro de la nueva república; La inestabilidad política resultante resultó ser un terreno fértil para el surgimiento del nazismo.
Weidner dijo que el museo acababa de completar una reorganización de sus existencias para que una exposición de la historia de 850 años de la ciudad pudiera exhibirse cronológicamente por primera vez. Mientras me guiaba a través de cuatro pisos de pantallas, comencé a apreciar cómo Munich pudo forjar su notable autoestima. La principal fue la durabilidad de los Wittelsbach, que estamparon la ciudad con los gustos personales de los sucesivos gobernantes y le dieron una continuidad y estabilidad inusuales. También se evidenció en las exposiciones la larga adhesión de la ciudad a la fe católica romana, que la ha distinguido de sus vecinos protestantes en el norte y este de Alemania. Sobre todo, estaba claro que durante siglos los padres de la ciudad habían mostrado una disposición extraordinaria para adaptar las influencias extranjeras a sus propios fines.
El plan de la ciudad de Múnich se ha mantenido esencialmente sin cambios desde finales de los años 1500, cuando consistía en cuatro cuadrantes dispuestos en la cuadrícula de una cruz, un esquema fácilmente discernible en uno de los modelos del museo que ilustra la evolución de la ciudad de una ciudad de mercado a la más importante. Centro urbano en el sur de Alemania. Observé las exóticas cúpulas en forma de cebolla que aún coronan las torres gemelas de la enorme catedral gótica en el centro de la ciudad, la Frauenkirche (Iglesia de Nuestra Señora), que fue construida a fines del siglo XV. Las cúpulas se agregaron varias décadas después. "Al principio, la gente odiaba esas cúpulas 'extranjeras'", dijo Weidner, "pero ahora son apreciadas como distintivamente 'Múnich'". Hoy, ningún edificio en la ciudad puede ser más alto que las torres Frauenkirche ".
Un modelo de Munich del siglo XIX mostraba amplios bulevares bordeados de fachadas neoclásicas. "Esta es la influencia del rey Ludwig I", dijo Weidner. "En mi opinión, estaba decidido a superar la grandeza que Napoleón trajo a París". Cuando se detuvo ante el atractivo retrato de una mujer exótica, Weidner me dijo que era la amante de Ludwig, Lola Montez, una bailarina "española" y cortesana de nacimiento irlandesa, cuyo tempestuoso control sobre el rey condujo en parte a su abdicación en 1848.
En un estado muy rural que se enorgullece de mantener la tradición, Munich también es notable por su adaptabilidad. La ciudad, que siguió siendo una fortaleza católica amurallada en los siglos XVI y XVII después de la Reforma, promovió el culto a la Virgen María (de ahí el nombre de la plaza central, Marienplatz). Sin embargo, en respuesta a la Ilustración alemana del siglo XVIII, los padres de la ciudad derribaron la muralla medieval circundante, dejando algunas puertas aún en pie como evidencia del pasado mientras abrazaban al mundo en general.
Otro ejemplo de la apertura de Munich es el gran Englischer Garten (Jardín inglés) de la ciudad, uno de los parques públicos urbanos más grandes del mundo. Fue diseñado en 1789 por Benjamin Thompson (más tarde Conde von Rumford), un polimático de Woburn, Massachusetts, quien también trajo el cultivo de papas a Baviera, donde inventó una caldera doble, cafetera de goteo, cocina y "Rumford Soup". Un caldo nutritivo para los pobres.
El vecino del Museo de la Ciudad en St.-Jakobs-Platz es el nuevo Centro Judío: tres edificios que albergan un centro comunitario, un museo y una sinagoga. Para 1945, la población judía de Munich había caído en picado de más de 10, 000 a 84. Desde 1991, cuando Alemania comenzó a recibir oficialmente a refugiados judíos de la antigua Unión Soviética, el número de judíos en la ciudad aumentó a 9, 585. La nueva sinagoga de Ohel Jakob, que abrió en 2006, marca el regreso visible de la vida judía al centro de la ciudad por primera vez desde 1938. Poco antes de destruir la sinagoga original de Ohel Jakob durante la Kristallnacht ese año, los nazis habían obligado a los judíos de la ciudad a derribar su propia sinagoga principal en Herzog-Max-Strasse. El nuevo complejo está situado cerca del gran Viktualienmarkt (mercado de alimentos) al aire libre, cuyos jardines de cerveza y contenedores llenos de verduras, carne y pescado reúnen a los residentes desde el amanecer hasta el anochecer. Como señaló Charlotte Knobloch, una sobreviviente del Holocausto que encabezó la construcción del Centro Judío, Munich ahora ha restaurado a la ciudad un lugar donde "judíos y no judíos [pueden] encontrarse en el medio".
En una ciudad cuyo amor por lo pintoresco puede abrumar a un visitante, la sinagoga austera y monumental me pareció una declaración inspiradora. De una base opaca de piedra parecida al Muro de los Lamentos se alza un cubo de vidrio encerrado en una red protectora de bronce, una linterna suspendida que expresa el mandato de apertura de la Biblia: "Que haya luz". En el interior, los nombres de 4.500 judíos de Munich asesinados por los nazis forman un "Corredor de la Memoria" de 105 pies de largo.
"Durante demasiado tiempo, los judíos de Munich, vivos y muertos, no tuvieron un lugar donde pudieran verse", me dijo Ellen Presser, directora cultural del centro. "Ahora está aquí".
Un corto paseo por la ciudad es el edificio más grande de la ciudad: el antiguo palacio de los Wittelsbachs, conocido simplemente como Residenz. A pesar de su imponente fachada y tamaño renacentistas (un vasto complejo construido alrededor de siete patios), se ubica cómodamente en medio de las calles y plazas amigables para los peatones que constituyen el centro comercial e histórico de la ciudad. Las habitaciones decoradas de forma espectacular están abiertas al público y bien merecen una visita. Pero en esta visita, opté por el palacio de verano suburbano de los Wittelsbach, Nymphenburg, a 20 minutos en tranvía de Marienplatz.
Iniciado en 1664 y ampliado en gran medida durante el próximo siglo, Schloss Nymphenburg (Palacio de Nymphenburg) rivaliza con el Palacio de Versalles por la majestuosidad de su fachada y la decoración de sus salones. El diseño geométrico de los jardines se extiende hasta un inmenso prado y un parque densamente arbolado que lleva la suntuosa campiña bávara al borde de la ciudad. El parque contiene lo que puede ser la casa de diversión más elegante jamás construida: el diminuto pabellón de caza de Amalienburg, que el arquitecto belga François de Cuvilliés diseñó en el siglo XVIII para Carlos VII y su esposa austríaca, Maria Amalia. Como si la emoción de la cacería real no fuera suficiente, Cuvilliés ideó una sala central que es la arquitectura como puro delirio, un imaginario Salón de los Espejos que se considera el epítome del estilo rococó alemán. Mientras mis ojos nadaban en la miríada de reflejos y la luz danzante creada por las voluptuosas superficies espejadas y plateadas, imaginé que Cuvilliés, un hombre pequeño que primero llamó la atención de uno de los Wittelsbach como enano de la corte, podría haber estado tocando la nariz. Louis XIV al hacer tanta magia en un espacio una fracción del tamaño del Salón de los Espejos del Rey Sol en Versalles.
Cuvilliés es quizás la estrella del 850 aniversario de Munich. Mi visita coincidió con la reapertura del teatro más querido de la ciudad: un teatro de ópera rococó en Residenz que el arquitecto diseñó en la década de 1750 para Maximiliano III José. Durante la guerra, las bombas aliadas destruyeron el caparazón del antiguo teatro Cuvilliés. Pero gran parte de su ornamentado interior fue rescatado antes del bombardeo, y el teatro fue reconstruido en la década de 1950. Hace cuatro años, los Cuvilliés volvieron a cerrar por restauración y modernización, un proyecto que finalmente costó € 25 millones, o alrededor de $ 36 millones. Para la reapertura en junio de 2008, la Ópera Estatal de Baviera organizó una nueva producción de Idomeneo de Mozart, que tuvo su estreno mundial en el Cuvilliés original en 1781.
La ópera de la corte en el siglo XVIII fue una ocasión para ver y ser visto, y con su intimidad de 523 asientos, tapicería de color rosa, ribetes lujosamente dorados y candelabros suavemente brillantes, el nuevo Cuvilliés-Theater hará que cualquier persona con jeans y zapatillas se sienta lamentablemente fuera de lugar. Münchners toman su ópera muy en serio, y la multitud de Idomeneo estaba vestida de gala.
Varios días después, me uní a muchos de ellos a la vuelta de la esquina en el lugar principal de la Ópera Estatal, el Teatro Nacional, para una emocionante actuación de Wagner's Tristan und Isolde, que tuvo su estreno mundial en Munich en 1865. La ópera comenzó a las 4 de la tarde. así que habría tiempo de sobra para la cena entre actos, postre en el café y restaurante Spatenhaus an der Oper al otro lado de la plaza cuando la actuación terminara a las 10 p.m. y bebidas en el bar Schumann's en Odeonsplatz. Ir a la ópera puede ser un esfuerzo serio en Munich, pero también es relajado, perfeccionado por siglos de hábito y parte de los ritmos relajados de la ciudad.
Con una población considerablemente más pequeña que la de la ciudad de Nueva York, Londres, París o Berlín, Munich ha apoyado durante mucho tiempo no una sino tres orquestas sinfónicas de clase mundial: la Filarmónica de Munich, la Orquesta Estatal de Baviera y la Orquesta Sinfónica de Radio de Baviera. Ni siquiera la falta de aire acondicionado en una cálida tarde de verano podría evitar que una multitud de personas en el sofocante Salón Hércules en el Residenz se sentara extasiada a través de una actuación de Dvorak y Mahler por la Orquesta de Radio Bávara, dirigida por el joven maestro inglés Daniel Harding. Mientras me frotaba la frente, un hombre a mi lado sonrió y dijo: "A los alemanes nos gusta sufrir un poco por nuestro arte".
Aunque el distrito de Schwabing, en la parte norte de la ciudad, gozó de cierta reputación de fermento artístico a comienzos del siglo pasado (Klee y Kandinsky pasaron varios años allí), Munich nunca alcanzó nada como la estatura de Viena, París o Berlín. cultivo del gran arte. Pero coleccionarlo es otra historia, y Munich ha concentrado su mejor arte en un solo lugar: un conjunto de galerías cuyas exhibiciones van desde la escultura de la antigua Grecia y Roma hasta las últimas fantasías de artistas contemporáneos. Las existencias de las galerías son tan vastas que se muestrean mejor durante tres o cuatro días. Sin embargo, es posible, como lo hice una mañana extendida, que el amante del arte resistente pasee por 2.500 años de arte, haciendo una muestra juiciosa en el camino.
El museo Glyptothek de Ludwig I, que fue construido entre 1816 y 1830 para mostrar el interés del rey en la antigüedad clásica, saluda a los visitantes con una de las esculturas más eróticas del mundo: el Fauno Barberini de mármol de tamaño natural, un sátiro dormido de alrededor del año 220 aC, cuyo desenfreno la desnudez se asusta incluso hoy.
En la Alte Pinakothek, cuya fachada aún muestra las cicatrices del bombardeo que sufrió en la Segunda Guerra Mundial, el premio para mí entre las obras más conocidas de Durero, Breugel, Tiziano, El Greco y Rubens es El matrimonio místico de Santa Catalina, desde 1505-08, por el maestro del norte de Italia, Lorenzo Lotto. La pintura logra ser espeluznante de otro mundo y dulcemente realista.
La Neue Pinakothek, que alberga obras de arte de los siglos XVIII, XIX y principios del siglo XX, sufrió daños tan graves durante la guerra que tuvo que ser reconstruida por completo. La generosa luz natural del edificio baña su colección de impresionistas franceses, retratistas británicos y realistas y simbolistas alemanes con un brillo maravilloso. En mi visita más reciente, me impresionaron especialmente las pinturas del impresionista alemán Max Liebermann, cuyas escenas de la vida alemana, desde playas hasta cervecerías, muestran una profundidad y delicadeza que, a mis ojos, hacen pinturas de su francés más aclamado. contraparte, Édouard Manet, parezca efímero.
La Pinakothek der Moderne de Múnich es uno de los museos de arte moderno más impresionantes del mundo. El edificio, diseñado por el arquitecto alemán Stephan Braunfels, completamente blanco, severamente rectilíneo con espacios altísimos, todavía se sentía demasiado moderno, frío y clínico, seis años después de mi primera visita cuando se inauguró en 2002. Todos los nombres importantes del siglo XX. están aquí, desde Braque hasta Baldessari, pero las habitaciones más encantadoras pertenecen a las inmensas posesiones de diseño industrial del museo, desde las sillas de madera curvada del siglo XIX de Michael Thonet hasta el BMW de carreras de hidrógeno del artista danés Olafur Eliasson 2008, revestido en un piel de hielo, que fue prestada por la colección de automóviles BMW.
Tuve que envolverme en una manta, provista por uno de los guardias, para resistir el frío de la galería, pero esta moto de hielo me intrigó tanto que esa misma tarde me aventuré en metro al Museo BMW en el Parque Olímpico en las afueras de la ciudad. . El lugar estaba abarrotado, principalmente de padres e hijos, que iban de puntillas por las pasarelas tipo Erector Set como si estuvieran en una catedral. Era, de hecho, algo para ver: el primer producto de la compañía, un motor de avión de 1916; motocicletas usadas en la Segunda Guerra Mundial; una sorprendente sucesión de roadsters pintados de colores brillantes, descapotables, sedanes, autos de carrera y limusinas, toda una evidencia más del genio de Münchners para la exhibición estética.
Los mejores restaurantes de Múnich, que incluyen una variedad inusualmente buena de restaurantes italianos, rivalizan con sus contrapartes en otras ciudades europeas populares, pero la comida más cercana al corazón colectivo de los Münchner es sin duda Weisswurst, salchicha de ternera blanca untada con mostaza dulce y bañada con cerveza. Cualquiera de los productos de las famosas cervecerías "seis grandes" de Múnich: Augustiner, Paulaner, Hofbräu, Löwenbräu, Spaten y Hacker-Pschorr, funcionará, pero los tradicionalistas prefieren la cerveza Weiss (blanca), hecha principalmente de trigo. También le dirán que debe consumir Weisswurst recién hervido solo en el desayuno, o al menos no más tarde del mediodía, en memoria de los días en que la falta de refrigeración significaba el deterioro de la carne por la tarde.
En mi última mañana en Munich, me uní a Wolfgang Stempfl, el decano de Doemens Academy, el famoso instituto de la ciudad para aspirantes a fabricantes de cerveza, para probar esta combinación clásica. Por sugerencia suya, nos encontramos a las 10 de la mañana en el Weisses Bräuhaus, un establecimiento de 450 años de antigüedad en el casco antiguo. Las sencillas mesas de madera en el cavernoso comedor principal de vigas pesadas estaban llenas de conocedores de la especialidad de la casa.
No podía recordar la última vez que había tomado cerveza para el desayuno, pero el medio litro de esa mañana bajó tan fácilmente como el jugo de naranja. Cuando levanté la tapa de un pequeño recipiente con dos salchichas blancas sumergidas en un baño de agua humeante, el aroma me hizo desmayar. El relleno de ternera era suave como una almohada de plumas, su sabor delicado pero satisfactorio. Un toque saludable de mostaza marrón me hizo querer más. Alcancé otro bocado.
"¿Te gusta?" Stempfl preguntó.
"Podría comenzar mi día así todos los días", respondí.
Hablamos sobre su papel en la educación de los aspirantes a cerveceros sobre la artesanía tradicional, y sobre el próximo Oktoberfest, la orgía anual de cerveza, que llena cada habitación de hotel en Munich. Stempfl dijo que continúa disfrutando del evento a pesar de su comercialismo desenfrenado, pero está consternado de que los alemanes más jóvenes estén comenzando a optar por una cerveza más ligera al estilo estadounidense o incluso variedades con sabor a frutas. Le pregunté cuál creía que era la mejor cerveza de Munich.
"Agustín", dijo, nombrando una cerveza que fue hecha por primera vez por los monjes agustinos en 1328. "Es la cerveza más antigua de Munich y la más distintiva".
"¿Por qué?" Yo pregunté.
"Nadie lo sabe", dijo Stempfl. "Tal vez sea el agua que usan de su pozo de 750 pies. Tal vez sea algo en el proceso de elaboración inusualmente complicado. Es un misterio".
"¿La mayoría de la gente en Munich estaría de acuerdo contigo?" Yo pregunté.
"Sí", Stempfl respondió rápidamente.
"Entonces la gente lo sabe", dije.
"Así es", dijo. "En Munich, la gente simplemente lo sabe ".
Charles Michener escribe sobre cultura y bellas artes.
El compañero de viaje favorito del fotógrafo Toni Anzenberger es su perro Pecorino, quien hizo honor a la portada de Smithsonian en marzo de 2006.
